Isolering
Björn Melander: Det är massan (och luftspalten) som avgör vilken ljudreduktion du får i din vägg. Om konstruktionsdjupet inte tillåter mer än 13 mm kan du skiva med brandgips eller fermacell som har en högre densitet.
CLBJ: Hej ! I er artikel om att "Byta tätningslist" behandlar ni E-, P- och O-list. När man köper ett nytt fönster eller dörr så levereras dessa ofta med någon speciallist som tillverkaren tycks använda.och inte omfattas av ovanstående listtyper. I vissa dörrtyper, främst ytterdörrar, förekommer ofta en list som är V-formad och ibland även fastklämnd i ett spår. Har dessa ersatts av
Richard Bygg: Hej! Det enda som ingår i priset är: * Etableringskostnad * Materialkostnad (stenull ca. 35 m3) * Städning (vilket i princip inte brukar bli något) * Ihoptejpning av ångspärr där man gått igenom med slangen för att fylla. Det som förväntas vara klart är att taket har en luftspalt, är igenomplastat med ångspärr och tejpat samt har glespanel c/c 300. En ställning skall finnas också
Azkabaluplup: fastigheten ägs gemensamt av släkten. halva undervåningen är stall där det ofta är mycket öppna portar och fönster. i den andra halvan är där en lägenhet som inte används som renoverades för ca 10 år sedan men de gamla fönsterna från 1890-talet när lägenheten var ett grisstall bevarades så de är nog inte direkt det mest isolerade. jag tror att vägarna är av någon
Yoomooo23: Bumpar min gamla tråd "Fuktnojja" vid isolering.. https://www.byggahus.se/forum/threads/fuktnojja-vid-isolering.302989/ Nu är exakt allting utvändigt klart in i minsta detalj sen i somras, panelen blev klar förra året och under den har jag vindskyddsfolie. Sålde fuktspärren jag köpt få jag insåg att ångbromsen vore ett bättre alternativ, men... Jag får huvudbry, vet inte vad jag ska
88-65: Vet inte varför första bilden kom två gånger till i slutet av inlägget, kan inte redigera bort dem.
Drsnuggels: Vilka funktioner har denna fiberduk vid användning på en innervägg? Hjälper den till att ljudisolera något märkvärdigt vid tilläggsisolering?
Drsnuggels: Har tänkt ersätta en masonitvägg med gips och tänkte passa på att isolera om /tilläggsisolera. Jag är sugen att göra det med kork och undrar vad ni tycker om det samt hur mycket som skulle tänkas behövas? Hade övrigt tänkt ersätta masoniten med dubbla gips. Ljudisolering är viktigare för mig än värmeisolering. Korken jag funderar på finns tex nedan.
jonaserik: Ser brett ut och blir nog svårt att få till på ett bra sätt med vanligt spackel, kommer säkert att spricka/lossna, kakelugnen rör sig liiite med värmen
HansomeHanson: Jag är i valet och kvalet när jag ska lägga ventilerat golv i källaren. Billigast fuktskydd är ju Byggmax svarta matta, men mellan raderna anar jag att de vill att man lägger 22 mm spånplatta ovanpå den. Med foam och laminatgolv ovanpå det så är vi ju uppe över fyrtio millimeter, och då blir ju takhöjden därefter. Då återstår alternativen Platon multi eller stop där man kan
Mlindahl: Hejsan Ledsen om någon tycker jag spammar (om de märks att jag gör olika trådar) men har olika frågeställningar så blir olika trådar för att lättare ha koll på alla svaren för mig själv. Jag har rivit ner en kattvind har mina funderingar kring isoleringen. Huset är ifrån 1910 och förra ägaren har tilläggsisolerat inne ifrån på alla ställen utom kattvindarna som är isolerade
FCB: [citat] Tack alla för input. Är inte säker på att det endast kommer ifrån golvet, men jag kan känna att det strömmar in luft från golvet (som troligtvis kommer ifrån att grannen öppnat upp fönster/balkongdörr för att röka. Intressant aspekt med brandsäkerheten - detta vill jag verkligen kolla upp. Så det är två aspekter nu (som kan lösas av punkt 1) Undersöka och åtgärda
toffeh: Det finns fläktar i badrummen. I tvättstugan finns bara en ventil in till intilliggande rum (den har inga väggar mot utsidan). Det är krypgrund med sand+plast på marken och ventilationen är tätad (det finns en kanalfläkt/undertrycksfläkt som dock inte använts eftersom vad jag förstår är det ingen smart idé), och där vi nyligen installerat en kondensavfuktare. Tänkte lägga någon
Luis Garcia: [citat] Tack! Ska börja nästa veckan med dräneringen och då är också dags att köpa cellplast .Ska googla lite och jämför pris...vi hörs
huggan: Positonen av ångbroms bestäms av daggpunkten i väggen. En tumregel är 2/3 av isolerskiktets tjocklek inåt. Har du bara ett isolerskikt har du inget annat val än att lägga den innerst, annars kommer den ändå inte ge effekt då den fuktiga luften kondenseras innan den når ångbromsen.
Mahognymarkus: Jo man måste kapa upp i golvet. Jag borrade med en lång borr underifrån för att se vart jag skulle kapa...
MathiasS: Det beror ju på. Man vill ha väggarna på rätt ställe......så detta gör man innan man börjar såga.
Rabbithole: FTX är ju bara en fläkt som blåser in luft och en som suger ut. Och sedan genom en värmeväxlare. Men det är klart att ett tätt hus är en extra fördel
Grävkalle: 300 mm isolering utan tvekan. Inte för att jag är säker på att det behövs, men det kan inte spela någon roll att du bara får 50mm makadam på topparna.
Rabbithole: Det är en ganska etablerad metod, mycket vanlig i USA. Isolervärdet är något högre än vanlig isolering och den är diffusionstät. En del påstår att det högre isolervärdet avtar med tiden men det finns en del osäkerheter. Det är en helt okej metod om man behöver det extra utrymmet men är betydligt dyrare än att använda vanlig isolering
nybyggarn3: [citat] Hej, Håller på att bygga nytt där både tak och väggar ska isoleras med cellulosa, dock ska den blåsas. Vi bygger utan luftspalt. På insidan sätter vi en variabel ångbroms i stället för plast. I stället för takpapp har vi använt en diffusionsöppen duk. Har kört samma princip i en sommarstuga tidigare, som är mestadels kall på vintern. Tycker det fungerar ypperligt. Aldrig
Stadsbonden: Rev ut en vedpanna i somras, tillsammans med tillhörande tankar. Tankarna var isolerade med frigolit och Lecakulor och när jag drog bort plyfaskivan som klädde in den ena tanken såg det ut så här: [bild] Frigoliten var så porös att den föll sönder när man petade på den. De hade även ätit på en blå EPS-skiva. Visade det för grannen som jobbar med grundläggning och han blev helt
Joao.pereira: Hej Finns en drös med alternativ. Har kollat upp detta med byggherren och dom rekommenderade att plasta väggar + tak i mitt förråd då jag ska ha värme där. Nu är det frågan om jag kan sätta upp plyfa direkt mot plasten ? Eller ska jag glesa lite till innan man drar på plyfa ? Tänkte så att det blir litet mellanrum från plasten till plyfaskiva ? Tacksam för tips och råd vilket man
tergo: när det gäller eldosor så skär plastet invändigt i dosan och sen kräng över dosans ytterkant så blir det tätt
Anonymiserad 173289: Enklast att lägga dit lite extra isoleringsskivor. Man kan dela på skivorna så att de passar bra med tjockleken. Enklast och bäst i detta läget.
TeknikStefan: Hej allesammans! Vi håller på att planera grunden för vårt dubbelgarage (54m2 garage + 35m2 "bodel") men jag har svårt att hitta information om hur mer konkret tjälisoleringen (har tänkt 1m krage runt kantelementen) "höjer" tjäldjupet. Den bakre bodelen i garaget kommer byggas med passivhus-principer där isolering (grund+väggar+tak) kommer vara ordentligt tilltagen. Och den främre
MoggePogge: Du kan göra som förra ägarna till mitt hus från 1925 gjort.. dra en eltejpremsa bakom golvlisten mellan vägg och golv. Hindrar draget men inte kylan.
fender stratocaster: Har ett hus från 1938 där källaren har ca 185 till takhöjd. Det jag kan se av källaren från utsidan huset så ligger det ca 5 cm cellplast utanför isodränmattan eller vad den heter, (svart rugglig) som ligger mot betongblocken. Men jag vet ej hur djupt ner i backen den går! Ska nu sätta upp element i två rum och jag funderar på om jag bör isolera innifrån eller helt enkelt hoppa