Isolering
boohoo: Varför ska du ha mdf? Låter som ett dåligt och dyrt alternativ till osb eller kplyfa och därefyrt gips på det. Resonans kommer det bli om du inte stoppar in något som dämpar i regelverket, ex isolering. Det bästa alternativet är troligtvis det som nämnts ovan, dvs fräs in och slätputsa.
BSOD: Jag är lite skeptisk till hur bra fogskum håller rent isolermässigt på sikt, håller det verkligen eller bryts det ner? En vanlig drevremsa i glas/mineralull händer ju inget med. Kan man komma åt att isolera med drevremsa skulle jag göra det, fodret måste ju väck i alla fall för att åtgärda detta. Är det väldigt tight passform så blir det svårt att jobba åt att dreva och lätt
Argastesnickaren: [citat] Och tyvärr så innebär ju dubbla gardiner att partierna blir ännu kallare med ytterligare kondens som bieffekt.
Oldboy: Nå, men då så. Det bör gå bra att ta bort trossbottenbrädorna och isolera ner så utrymmet blir fyllt. Tung isolering är bra för det dämpar ljud bättre. Sprutad cellulosaisolering brukar vara lite kompaktare, annars är stenull bättre än glasull då den också är kompaktare. För ljudets skull så vore det bra att lägga gipsskivor el likn på de gamla trossbottenlisterna. Det
surris: Har du uppvärmt under och kör med golvvärmeplåtar så kommer du förlora minimalt i värmeförluster. Förlusten blir troligen att du får lite överskottsvärme i taket på våningen under, den kommer du nog inte kunna ta vara på helt ut, även om den värmen kommer att gå igenom bjälklaget också. Det enda som jag ser som relevant är att du förmodligen inte kommer uppleva golvet lika
PeterFalun: [citat] Jag använde Hunton Nativo (95mm, skrev fel ovan) och det står "Träfiberisolering tillfredsställer Euroklass E, och är impregnerad med ett brandhämmande medel" Dock oklart vad detta brandhämmande medel är.
findob: Det är många bud om vad som är bästa metoden vid isolering av ett golv i ett uterum. Uterummet är 21 m2 stort och vilar på en befintlig altan med bjälklag av 45x170 cc 600 c:a 70 cm ovan mark. Jag kommer åt nedifrån om det behövs. Det är väl ventilerat under bjälkarna. Uterummet är av typen vår/höst så det kommer inte vara uppvärmt året om. Jag är inne på att lägga cellplast
Sommartorparn: Har du funderat på att lerklina timmerväggen? Då får du en vägg som kan buffra fukt, dvs även om väggen skulle vara kall så bildas ingen kondens eftersom leran kan ta upp fukten. En lerklinad vägg behåller timmerväggens alla skevheter som annars är svåra att hantera om du ska sätta skivor.
surris: [citat] Ungefär dubbelt så bra. Sen kommer kutterspånen sjunka ihop med tiden och försämra isolerförmågan och man kan behöva fylla på mera. Kalk håller borta skadedjur och insekter.
Bo Berglund: Tilläggsinfo som jag glömde: Det finns en inspektionslucka 25x25 cm i vardera gaveln och dessutom en större lucka i mitten från gården som är stor nog att ta sig in genom. Men det går inte att krypa genom takstolarna ens om man är smal har jag nu insett. Man måste vara orm i så fall. Max takhöjd i nock är c:a en halv meter. Mittentakstolarna, som är halva och sitter vid gården, ser
Screew: [citat] Bauhaus har Hunton träfiberisolering fraktfritt, både skivor och i lös form. Jag tänkte använda det till bjälklag och tilläggsiolerin när jag byter fasad. Det är inte jättebilligt men inte super dyrt heller. Men om du inte vill göra jobbet själv gör som AXS skriver prata med någon firma och ta de som är vana med
Håbbe01: Då tycker jag att isolera kanalfläkten men spjället blir nog överflödigt. Suger inte fläkten o öppnar spjället så kommer eventuellt självdraget att öppna det
Renoveramera12: tack! såg idag också att vi faktiskt fått plats med 25cm cellplast under golvet (5cm mer än jag räknat på), så blir det ännu lite bättre :). då uppdaterar jag enligt din input - toppen!
vaspen: För ca 25 år sedan började jag isolera källaren innifrån som ligger under mark till hälften (souterräng) oisolerad hade en broschyr från Paroc som beskrev tillvägagång sättet följande: Träreglar monterade 50mm ut från källarvägg på syll som har fuktskydd mot betong golvet. Sedan 50mm stenullskivor mellan vägg och reglarna och 70 mm stenulls skivor mellan reglarna. Sedan blev det
ecb182: Behövs inte så stort hål för att trycka in någon form av isolering heller med något verktyg. Tex skruvmejsel eller änden på en vinkelhake.
Campar: Vi ska bygga en Attefallsstuga och den nedre delen av väggarna blir av lecablock då ca 80cm hamnar under mark. Min plan är att mura upp med vanlig leca, 150mm eller 190mm och sedan isolera utanpå med cellplast eller isodrän och platonmatta. Frågan är framför allt om hur man ska göra med plasten/ångspärren på insidan? Ska jag dra ner den till golvet eller sluta vid toppen på
swecul: nån som har input i att isolera utan luftspalt? Kan man kanske få till en luftspalt genom att sätta tunnare cellplast och lämna ett utrymme ytterst mot fasaden och där göra nåt ventilationshål utåt och sedan genom alla reglar så att varje "kasset" blir någorlunda luftad?
mrsnhp: [citat] Tack för svar! Rummet är i en tillbyggnad, så det är inte säkert att luften har någon annanstans att ta vägen. Förhoppningen är att det helt enkelt slutar blåsa in om det inte finns något ”utlopp” för luften. Någon gång i framtiden kommer vi att byta fasadpanel och vindpapp, men det är nog minst 10 år bort. Jag är i teorin sugen på att ta upp golvet och kolla
Hobbysnickraren: Nu är det fixat. Var ju lätt som en kaka. Höll emot med kofot och Skjöt spiken genom takstolen för att få fast läkten. Sedan var det bara skruva fast boarden.
Håbbe01: [citat] Hade nog funderat på att jämna av med leca eller singel, fiberduk sant byggfolie för fukten skull. Sedan 70mm cellplast o sist betong plus armering ev golvvörme
Norrtull: Dörrar måste vara tunga och gärna ansluta mot karmen helt 100. Sen för ljudisolering gäller det limma allt, inte skruva. Olika tjocklekar på skivmaterial, olika material i lager, med förskjutning av skarvar. Tänk massa och 2-3 lager med skivor. Går tex sandfylla väggar mellan skivorna. Det är lite jobb, men det fungerar väldigt bra. Sen måste ljudet som ska dämpas bort dämpas på
Prosit: (Råkade få ett W istället för ”Isolering” i ämnet när jag skulle rätta ett skrivdel och hittar inte något sätt att redigera, Admin får görna byta ”W” mot ”Isolering”) Jag har ett utrymme i min källare där jag inte har någon uppvärmning och använder det som kallförråd. Det är leca-väggar åt tre håll (två korta ytterväggar och en längre innervägg mot resten a
Olaf3: Tack för inlägget. I mellantiden sen jag postade ämnet så har jag gjort klart jobbet. Hittade en färghandlare i Fäggeby som säljer iCell cellulosaisolering producerad i Älvdalen och gjort av gamla tidningar. Jag använde 45mm skivor och det var en glädjande skillnad jämfört glasull för nu fick jag ingen allergisk reaktion. Lite tuffa att skära men det var bara att ha ett bryne
M@ZE: Kan säga att det var nästintill omöjligt att täta från vinden, försökte så gott det gick men går knappt att stå där då det är snedtak och inget att stå på. Det måste bli från insidan på något sätt ..
BSOD: Så det blir ca 140 + 45 cm isolering för ett garage? Det är ju ganska bra i vilket fall oavsett hur du gör, men jag vill minnas att det ger aningens bättre isolerförmåga om man trycker i för mycket isolering än för lite, för att minska risken för glipor mellan skivor. T.ex. att trycka in en 175mm isolering och pressa den på plats innanför 145 regeln (går inte med alla
KnockOnWood: [citat] Skall du inte ha luftspalten högst upp?