Isolering
Magnus E K: 4500 kWh värme blir ju storleksordningen 1300 kWh el om värmen tillverkas med värmepump, så ingen av siffrorna behöver vara fel. (Har själv inte tilläggsisolerat vinden och tänker aldrig göra det.)
Lindgrenski: [citat] Mmm, jag kör på så som jag har tänkt. Kan ev sala ut takstolarna om jag känner att isoleringen blir för mycket ihoptryckt.
Hutton: Om du lägger ett extra isolerskikt på insidan eller utsidan spelar nog mindre roll egentligen för helheten. Fasadskivan ger ju kanske ytterligare lite bättre vindskydd och med isolering på utsidan sparar du lite kvm-yta på insidan. Men samtidigt är nog billigare med vanlig isolering per kvm om du lägger ett lager på insidan. Angående väggritningen tycker jag följande. -25 cm total
Leif i Skåne: Fick den gratis från en butik/ firma som säljer och monterar stora pooler. Men första gången fick jag betala en 50:- lapp men den blev inte så bra, för liten med glipor. Nu har jag 40 cm omlott.
AndersS: Vårt var ju byggt -60 och gjorde det du skriver -86, förutom att ta foto. Men idag finns ingen förändring och då med i princip rumsvarm murstock då det går några frånluftskanaler i den, oljepannan ersattes senare med bvp.
Skirmisher: Jag funderade på det men tyckte inte det blir riktigt estetiskt.
Espen64: Hej vi har ett hus ifrån 1924 med mandardtak. Vi har fått sprutat 30 cm med cellulos uppe på kallvinden för bättre Isolation. Det har hjulpet men jag vill bättre. Nu funderar jag på att göra nytt innertak och tilläggsisolera innanifrån. Mina frågor är som följande. 1: bör jag montera någon form för vind fuktspärr upp mot taket? 2: någon speciell typ av isolationsmaterial Jag
gaia: det är just frost på undertaket som skapar den dåliga lukten. Plankor blir ju fuktiga när frosten på träytan smälter till vatten och sugs in i plankan. Hade samma problem när min kallvind ventilerades alldeles för mycket. Vindens undertaksytor kyls när det är minusgrader på natten. På förmiddagen kommer det varmare och fuktig luft och bildar frost på plankor som fortfarande är
klaskarlsson: [citat] 195mm i tak jämfört med 120, om väggarna och fänster osv inte är bytta borde väl bli ett par procent, beror ju på temperatur också dock. Slog snabbt i Paroc's beräkning, då gav det iaf ca 500 kwh/år, så det är ju en del: Är dock bara ett överslag förstås [bild] https://www.paroc.com/spps/sweden/bi_attachments/procalculator/index.html
Jonatan79: Kan gå men minus pga att den bara är 45mm och inte bästa effekt av flera lager och massor av extrajobb.
Hallerudsbo: [citat] kör värmekabel på 2 st vatten rör. Den självregulerar så är det kallt så går den på och varmt så slår den av på effekten. Så finns såna värmekabel med.
Andazon: Hej på er, Jag har nyligen flyttat in i en gammal släktgård med min familj, huset består att källare, 2 våningsplan och sedan en vind. Byggnaden är byggd i sekelskiftet och huset har sedan dess varit uppvärmt av ved, vilket vi fortsatt med sedan vi flyttade in. I takt med att vi ska renovera invändigt i huset så har vi tänkt att vi ska tilläggsisolera ytterväggarna för att behålla
Excel: Jag hade nog låtit det vara, skulle det i framtiden uppstå problem så kan du väl riva det då. Har själv en hygrometer i vägg med riskkonstruktion, bra att ha lite koll i alla fall. RF är endast hög på hösten och ligger under 50% resten av året.
Energisparspecialisten: [citat] Först en energispar konsult för en lax.
Energisparspecialisten: [citat] Alltid energisparkonsult först sedan åtgärda. Sparar enormt i längden.
Gabbe1: [citat] Nej, men det brukar vara så att EPS (cellplast) med högre hållfasthet även har marginellt bättre isoleringsvärde. Kolla själv i denna tabell: https://www.bauhaus.se/media/pdf/cellplast_ny.pdf
Matte Bygg: [citat] Borra upp några hål om ca 10 mm spruta in några burkar fogskum. spackla och måla. Klart.
Tomture61: Du skall använda stenull som isolering runt skorstensröret . Dessa detaljer borde finnas info. om i installationsanvisningen . Har inst. Premodul och där stod det mycket noga beskrivet hur man skulle tänka / isolera .
Tomture61: V313 är fukttrög , används i tex badrum . Aldrig hört att man plastar i golvkonstruktioner . Om du använder vinylgolv ska du nog skippa diffspärr under spånet , man ska inte bygga in ngt i 2 st fuktspärrar . Ang uppvärmning av isolerade byggnader , håll minst + 16 gr , detta för att daggpunkten ej skall hamna innanför ev diffspärr / diffbroms . Kallställa kan man göra men det är
useless: [citat] Sen är ju inte asbest i eller på ett rör farligt bara för att det finns där - Det är inget radioaktivt material. Hanterar men det försiktigt, vidtar åtgärder för att det inte ska damma, ventilerar och städar efteråt så är det inte farligare än att bila ner ett betongbjälklag eller gräva mycket i torr sand.
ackris: [citat] Det var den vi har satt,för mig heter allt bara gullfiber men det var som du visar isover plattor
Tobarome: [citat] Exakt. Det är väl därför jag inte hittar någon som är genomskinlig men jag tog en chansning att någon hade snubblat överdet någon gång. Övervägde att sätta trossbottenskivor av fibercement då fuktexperter som tittat på konstruktionen avrått från trossbottenskivor av organiskt material eller gullfiberboards och liknande. Där sitter nu ganska tjock glasfiberisolering I
frasse1972: Vi har en äldre villavagn som vi håller på och ska byta ut reglar (45x45) och isolera. Vi hade tänkt att använda cellplast men kan inte hitta någon cellplast på 45mm tjocklek. Hoppas någon kan hjälpa oss med svar på detta dilemma. reglarna tänkte jag att vi ska limma på aluminiumplåten.
Oldboy: Det viktigaste är att veta utgångsläget innan ändring och sedan övervaka hur det utvecklar sig efteråt, vilket ni kommer att göra. Om det skulle visa sig vara en mindre bra ändring, dvs möglet växer till, så vet ni iaf vad som inte fungerar och kan hypotisera om orsaken och vidta motåtgärder. Sedan upprepas cykeln med övervakning och ev åtgärder etc. Det är ett kontrollerat sätt
Kalle91: [citat] stort tack för infon. Får fundera lite. Den plastplåtem var lite väl dyr. Men jag funderar o ser hur det blir. Tack!
klaskarlsson: [citat] Troligen högst marginellt. Inte så att man skal lgöra det för att få bättre isolering iaf - då är det ju bättre att fylla upp med isolerskivor (och vindpapp utanpå)
Jonatan79: Tyvärr bör du riva upp golven och byta de översta 10 cm ”isolering”. Det går ju att lägga ett andra lager underifrån omlott med den befintliga också. Eller både och.