Isolering
Per-Erik: Det är inte alltid det finns en luftspalt.. men det ska det vara.. Och det finns alltid risker när man isolerar.. tvivlar på att någon kan ge garantier på att det blir möggel fritt.. I stort sätt så ska du isolera som man gör vanligtvis vid snetaks konstruktioner.. så här.. http://www.isover.se/sw12528.asp eller så här.. http://www.ekofiber.se/Default.aspx?tabindex=19&tabid=185
NiclasR: Det beror på vilken typ av lösull samt vilken densitet som dom ska spruta (ligger det löst eller i slutet utrymme). Man brukar ju kunna få ett m2-pris och en intervall av ytan. I vårt fall så låg gränsen på 120 m2 sen blev det ett biligare m2-pris om ytan var större än det.
Per-Erik: [citat] Nja,, det är väll lösull av typ ekofiber som dom inte trivs i.. jag skulle tro att dom gillar miniralull, lösull eller ej..
Aquaman: http://www.hasopor.com/ , används nu av Karlsson hus i sina Ekomerhus. Jag tar mig friheten att klippa in text från Karlssonhus nyhetsmail "Hålet till grunden fylldes med sand som packades. Ett lager singel följde, för att få grunden i våg och 600 mm höga kantbalkar (Albabalk) lades ut som grundstomme till huset i en 6x9 meter stor rektangel. Grundbesiktningen blev godkänd och nu kom
husmannen: En tanke med masoniten kan också vara att den, om den är oljebehandlad, kan tjäna som skydd ifall yttertaket till äventyrs skulle läcka. Den skall då ligga överlappande. Högst upp mot taknock på ömse sidor, om det skall vara öppet upp i nock inne i huset. kan man göra små öppningar som täcks med en liten "näsa". "Näsan" finns att köpa färdig och jag tror att den kallas
gadeberg: Förhoppningsvis ska källar golvet gjutas nästa helg. Det ska vara golvvärme i alla rum utom i pann rummet, tror jag än så länge. Nu är frågan hur jag löser det med isoleringen. Har lite olika tankar kring det. 1.Isodrän 10cm vid golvvärme och 10cm makadam i pannrummet och sen gjuta 2.6,5cm Isodrän och 5cm cellplast vid golvvärme och 5cm makadam och 5cm cellplast i pannarum. 3.Som
polanders: Du bör väl ha en asfaboard med för vindskydd av isoleringen.
NiclasR: Det var ju kul att du hittade något i min tråd som var intressant :) Från vårt spångolvs ovansida till takstolarnas ovankant har vi en höjd på ~2650mm. I och med att jag har böjt luftspaltsskivan i taket så tar ju luftspalten i taket lite mer plats än om man följer taket upp i nock. Som jag har gjort så får jag en höjd från spångolvet och upp till luftspalten i taket på ~2500mm.
zankan: frigolit är och komemr aldrig bli ett diffusionstätt skikt... Anledningen till mineralull är att det är lättare att arbeta med och lättare att putsa på....
Per-Erik: Det är alltid vanskligt att bo under jorden.. men din plan verkar ju under förhållandena bra.. min åsikt är: Bo helst inte under jord.. måste man, gör som din plan..!
GoForIt: [citat] 15 mm brandgips..?? Är inte det lika värmekänsligt som vanlig gips alltså..? Var finns det att köpa?
kimtommy: [citat] Lånar tråden lite, vad detta för käcka grejer? nån som har erfarenhet?
Per-Erik: Hejsan.. Underplattan: mini 200mm (helst ännu tjockare vid golvvärme) Väggar: mini 200mm (helst 250mm) Vinden: Mini 400mm (helst 500mm) Så du verkar ha tänkt ut det ganska bra får jag säga.. :)
Per-Erik: Hejsan.. Det går att gipsa rakt på... Dock är det kanske inte att rekomendera.. Antar att du bakom den svarta pappen har en stående trävägg... Och att den träskiva du tog bort var tretex.. Då är det mycket troligt att din isolering i väggen nu mera består av den där träväggen. Inte så mycket att hurra över.. Du bör slänga på minst 100mm isolering på denna vägg..
Ingenjören: Värmekonduktiviteten är ett värde som är oberoende av tjockleken på materialet. Om man dividerar tjockleken med värmekonduktiviteten får man värmemotståndet R (R=d/lambda) Om man räknar på 6mm Depron som de har gjort på den länkade sidan får man R=0,006/0,035=0,17. För att få samma värmemotstånd med trä behövs d=R*lambda=0,17*0,14=0,024m och med betong får man
CruzdelSud: Tack Per-Erik för att du tog dig tid...visst ska tänka på det där med att "dela upp frågorna"!!! Ja, vi har har på el-elementen i kök och toalett (där vi har vatten o beredare) övriga huset är kallställt vintertid (okt-mars). Jag tror att temperaturen under vinterhalvåret är några plusgrader i den uppvärmda delen. Kanske under 13 grader (?). Ja håller med; inge plast i väggarna.
Per-Erik: ska du ha under 13 grader så ska du inte ha plast i väggar o tak. Bättre att ev fukt kan vandra genom väggar o tak. En fråga har jag oxo.. är du säker på att frysen klarar ner till 5 plussgrader.. min frys jag köpte för nått år sedan fick inte förvaras i ett kallare rumm änn 12 + grader har jag för mig..
Per-Erik: Jag fick en muntlig offert svart på 12000:- för 30cm tjockt på en yta av 110 kvm cellulosa matreal liknade Ekofiber dock lite dyrare änn Ekofiber.. Så räkna med runt 15 tusen kanske.. men det beror som sagt var på hur tjockt lager du hade tänkt..
Per-Erik: Det är inga problem att blanda.. ur ljudsynpunkt så kvittar det nog.. Du lär inte märka nån skillnad..
Anders_Nilsson: Tackar för svaret! Avsikten var inte att försöka fuska igenom ett bygge utan att slippa betala för en energibalansberäkning. Fast den kanske inte är så dyr? Jag håller helt med dig om att man skall isolera riktigt från början. :D
Toobster: fick ett trevligt samtal med nya grannen idag. Han har ett exakt likadant hus. Tydligen så är väggarna isolerade med någon grön ull och mellan ytterpanelen och isoleringen (eller om det var mellan innerpanelen och isoleringen) så är det tjärpapp. Det är väl bra antar jag. Nu är det dock så att jag har rejäla vattenelement under fönstrena och dom har jag inte tänkt att flytta på
ByggaNytt: Ja, visste är det så! Samtidigt finns det ju en samband mellan den investering man gör och tiden det tar att "tjäna" tillbaks den. Jag har inte räknat på detta utan lät magkänslan styra, för mig handlade det inte om så stoora summor och jag lägger hellre en extra slant på såna jobb som jag gör EN gång - jag tycker INTE om att göra om saker ;)
Per-Erik: Anders.. Det är mycket bra att du delar med dig av dina erfarenheter. Utan erfarenheter skulle forumet bli ganska tomt... Fukt problemen är inte en garanti men det är tyvvär mycket vanligt.. det kan fungera utan problem i flera, flera år..
Sara_B: Jag är så fräck att jag gör reklam för mitt eget inlägg: http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=50427 ;)
MartinT: Om det luktar mer i rummen under vinden än i själva vinden kan ju detta tänkas bero på två saker: 1) Du har bättre ventilation på vinden än i rummen under 2) Du har fått in fukt på vinden, men inte via läckande takpapp utan underifrån, vilket i så fall beror på bristfälligt/trasigt ångspärr skikt.
matsmats: JA, det är precis denna materialskillnad jag syftar på. Efter mitt inlägg hittade jag Råd&Rön's test av olika lösullsalternativ (http://www.radron.net/templates/test____2310.asp). Där kommer man fram till att Lambda-värdet är likvärdigt för alla lösullsalternativ (både sten och glasull samt cellulosaull). Det framkommer åxå att Ekofiber är mest mögelbeständig av
JesperH: Hej Vi har ett trähus från 1938 med (i princip) oisolerade plankväggar utan någon fuktspärr. Nu funderar vi på att tilläggsisolera på utsidan med cellplast (frigolit) innanför den nya träpanelen som vi ska montera. Min fråga är om det är lämpligt att sätta cellplast på utsidan, eller om man riskerar kondensation på insidan av cellplasten? Jag antar att det är ett material som
Isolerarn: För att göra det bäst så tycker jag att du ska ta bort det gamla kutterspånet, och för att göra det ännu bättre så rekomenderar jag cellulosaisolering i ett så gammalt hus, för att undvika plast och dyl, samt att du inte behöver lika tjockt isolerings lager med cellulosa som mineralull, pga luftrörelsen i materialet.
MathiasS: [citat] Min fritid har ingen prislapp. Hade den det skulle jag ha sålt den förlänge sedan. Så jag har skottat istället. Det blir dock inte 600säckar utan ungefär 100? Jag har skottat ihop 60kvm a 20cm + 90 kvm på vinden. Jätteroligt. Men mina 20 tusen som sugbilen hade kostat har jag fortfarande i säkert förvar under madrassen. Om inte frugan tagit dom förstås. ;) Angående