Isolering
GunnarM: Nej, ingen sommarstuga men sommarstugestandard på övervåningen. Jag tor att övervåningen är en s.k. sommardel, som inte skulle användas särskilt mycket på vintern. Eller så är det som säljaren sa, att när de installerade oljepanna på 60-talet var oljan så billig att installatören tyckte de kunde strunta i innerfönstren på vintern. 400:-/kbm kostade oljan då ... Att vinden, som
Kasch: Det skiljer nog inte så mycket mellan de stora fabrikaten - titta på deras respektive webbplatser och produktinfo efter värmekonduktiviteten, d v s isolationsförmåga. Själv tycker jag Parocs stenull är trevligare att jobba med än glasull (kliar mindre). Vad gäller täthet - menar du täthet mot vind/drag? Isoleringen ska inte utsättas för drag då det är stillastående luft som
Kemi: Hej Ska bygga nya innerväggar på övervåningen, de befintliga är oisolerade 45/45 med spånskivor, lika ljudisolerande som v8 med raka rör ;D Tänkte bygga nya med 45/70 och dubbelgips, samt isolera givetvis. Isover Piano 1250*610*70 verkar vara ett bra alternativ för mig, vad kostar det i jämförelse med "vanlig" isolering ? Eller finns det något bättre/billigare ? Mvh Tobbe
norrbottenstorpet: Ekovilla, låter precis som vad jag tänkt mig. Tack för tipset? Men följdfrågan är ju, hur får man tag i detta material i Sverige och vad kommer det att kosta mig. Eftersom jag bara tar ett rum i taget kanske det drar iväg i orimliga kostnader.
jazon: om man då har ytterväggar utan plast, vad bör då göras? man vill ju inte att huset ska falla ihop...
trevik: Hej Har byggt till huset i 1+1/2 plan. Förlängt huset med ca 4.5 meter. Rivit ut halva gamla övervåningen närmst tillbygget. Nu isolerar jag med roxull och plastar på insidan som man ska. Men övriga halvan av huset utan plast och mycket dålig isolering. Jag skulle vilja byta ut den tunna dåliga isoleringen mot tjockare ny. Men jag vill inte riva ut innertak/snedtak för att sätta plast.
inkognito: se till att ha bra med evakueringshål för skummet, så du inte gör som farsan gjorde en gång. Spånet i förrådet hade sjunkit under fönstret, så han gjorde typ 2 hål på 10mm, sen vräkte han in skum, med resultatet av att spånskivan på insidan sprack, muahaha
Per-Erik: Är det ett problem då? Ökar dom svarta fläckarna? Annars gäller det väll att se till att innomhus ventelationen fungerar ordentligt.. en grej är ju att ha köks fläkten i gång 24h på lägsta o öka till max vid matlagning.. Det bästa är ju att riva ner innertaket i köket o plasta där..
Martin_L: Jo jag fick också med en sådan duk. Frågan är bara hur du sluter tätt med masoniten (luftspalten) mot skorstenen. Funderar på att lägga mineralull runt och sedan plasta in. Mot detta kan man ju pressa masoniten.
Per-Erik: Hejsan.. Du får ha plasten 1/3:e del in i isoleringen sett i från den varma sidan då. Fördelen med att göra så är att du inte gör hål på plasten när du sätter upp hyllor, tavlor & allt annat skräp som frun beordrar en att sätta upp ;) Luft spallt är som sagt var inte fel... jag hade nog sattsat på nån skiva.. Men det finns kanske andra bra lösningar på detta.. så den
MathiasS: Tack vare en ändlös armstyrka kunde jag häva mig upp och rädda livet på mig själv. Men vad gör man inte för en bra bild..... 8-)
Per-Erik: 35cm kutterspån motsvarar ca 15-17cm Miniralull/ekofiber. Man rekomenderar som sagt var 50 cm.. Så du skulle alltså kunna lägga på yttligare 35 cm Ekofiber & fortfarande räkna hem en vinst (plus/minus = noll) på mindre änn 10år typ (beror ju lite på det men iallfall). Dock så är denna rekomnedation ut värmebesparings skäl sen om ditt hus mår bra av det eller inte förtäljer
ordain: [citat] Kan då trösta med att vårt nuvarande hus fyllde 30 år iår och har cellplastisolering under grunden och plattan är fortfarande fin, rak och sprickfri (förutom minimala torksprickor). Nuförtiden lägger man ju förstås dock betydligt mer cellplast än då, så det är ju inte riktigt jämförbart, men ändå.
poiu: Helt tyst, glöm det. Det är svårt att ens göra det bra. Trästomme är värdelöst ur ljud synpunkt. Eftersom stommen uppenbarligen är vek, så kommer du aldrig undan flanktransmission. Naturligtvis kan man göra det bättre, men aldrig bra. Räkna bort minst 10 cm på alla väggar, golv och tak. Så här skulle man kanske kunna göra om stommen orkar med vikten: * 50 mm markmatta på
poiu: Boverketsbyggregler BBR. http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=50178
poiu: Det finns ett problem till med oisolerade stålskorstenar, strålningsvärme. Den kan antingen direkt antända brännbart material via strålning vid tex för hård eldning, eller skorstensbrand. Eller så kan den "kola" brännbart material, som då brinner vid en lägre temp. än rent trä. Då börjar det plötsligt brinna vid vanlig eldning. Det finnns regler om det där i BBR, men jag tror
Mikael_L: Lyfter! ;) Och ställer en motfråga: Hur mycket extrakostnad är det vi pratar om? Kan också fråga om ni vet om det blir korsade reglar i väggen? Jag tycker inte att 240mm isolering låter som något helt orimligt, de allt högre energipriserna gör att allt fler börjar ha så tjockt (och t.om. mer ibland)
aclei: Vi bygger ett enplanshus med delvis ryggåstak. Där är det 400 mm isolering i det "vanliga" taket, och 265 i ryggåstaket. Ska tydligen räcka.
lompolo: Har gjutit platta på mark med golvvärme och 26 cm eps-isolering under. Vintern är i antågande här i Luleå och därför måste jag nu lägga ner isolering utanför grunden. Marken är inte jätte-tjälfarlig men lite siltig är den allt...dock mest finkornig sand. Har tänkt lägga 70mm vanlig vit eps runt om och 1,2 meter ut. Vad tror ni som vet om detta? - borde man satsa på rosa
Mikael_L: En lång lodrät yta som är varmare eller kallare än omgivningstemperaturen (kan) ger upphov till konvektion. Dvs mot den kalla ytterväggen nedåtgående luftström och mot den varma innerväggen en uppåtgående, = "roterande" luft inne i spalten, därav den eventuella nyttan med frigolitkulor, leca eller whatever. OBS, nu är inte strömningsmekaniken riktigt så enkel, det är inte alls
Mikael_L: Skåne eller Abisko ?? ;) edit: Men i Svealand någonstanns, där jag antagligen skulle bygga om det blir något nu snart. Jag har röstat på 300... (Men helt utan argument för detta val, iaf såna som inte redan varit upp massor med ggr)
Arne61: Tjockleken är en sak, hur du förvaltar skarvar är det andra, minst lika viktiga. Kan du passa perfekt och lägga skarvar så du har minsta tänkbara chans till väg rakt igenom (halvöverlapp) och du gör perfekta övergångar till stommen, så tror jag det kvittar. Själv skulle jag väl två lager ur hanteringsskäl.
spocks_beard: [citat] Klart man kan, men det känns inte bra. Fukten som kommer från marken upp i golvbjälklaget kommer då inte att kunna ta sig "ut" i huset och ventileras bort. Tror att du bygger en mögellåda om du gör så.
spocks_beard: Lättast verkar vara att isolera inne eller utesidan. Isolerar du på insidan föreskriver en del ångspärr eftersom du sänker temperaturen på insidan av timret när du lägger till isolering. Detta skapar daggpunkt på fel ställe och kan skada väggen. På utsidan är det isolering direkt mot timret, vindpapp, luftspalt & panel. Be någon räkna på vilket lambda-värde timret har. Det
tartan: Det viktiga är, som du skriver, ventilationen. Du ska ha undertryck i bostaden. Har du två våningar ska du ha undertryck på båda våningarna. Det är mycket vanligt att det är undertryck på bottenvåningen och övertryck på övervåningen. Då kommer det att pysa ut i otätheter och risken för kondens i konstruktionen ökar. Tartan
Tomtebo: [citat] Kan du utveckla, tittade precis snabbt på figur 2 och 3 och tycker det ser ut att vara stor skillnad mellan mineralull och cellulosaisolering..?
ossie_k: Om man vill få det tätt så kan man använda plywood remsor i "rätt" storlek som man spikar med lämplig spik. När man monterar plasten kring stödben eller liknande så ska man inte skära bort plasten utan bara jacka den rätt så att man kan på plyfan på plast-flärppen som blir kvar. Fattade ni?? Nästan all tejp släpper inom 10år.
tita: [citat] det är källarväggmen jag trdde att platon ventilerar ut fukten om man inte vänder den fel förstås som vissa har gjort som man hört