Isolering
OlaF: Drevad isolering borde inte fungera lika bra eftersom den inte är lufttät på samma sätt som latexfog t.ex. Det viktigaste när man ljudisolerar är just lufttätheten.
MathiasS: [citat] Vafaan, det var därför jag hade så svårt att förstå den där norska killen jag pratade med idag.....:eek:
Per-Erik: Det var ju om man får uttrycka det milt. Välldigt trist. Är det något du kan/tänker leva med eller tänker du åtgärda det hela? Surt är det vilket som. Samtidigt kan man tycka att det är dåligt att Isovers "gör det själv" inte länkar alt informerar om att det är en risk för köldbryggor. Just nu känner man sig inte stolt över att ha gett det rådet..
ByggaNytt: Japp, så tätt som möjligt! Jag tapade med åldersbeständig plast mot karmen, sedan trycktes smygen emot = tätt!
Per-Erik: Skulle nog kunna fungera bra.. Luften som ni suger ut är ju fuktig.. Varm eller kall, den ska ut den kortaste vägen. Dock så kostar det ju lite.. driftkostnad på fläkten o så. Du bör nog också ha ett till luft hål iväggen.. annars suger den nog inte ut så bra.
JohanKson: Med tanke på att plastningen tidigare har varit lika felaktig som att fiska i en orkan så är det inte så konstigt att det såg ut som det gjorde. Nu är allt bytt iallafall och luftspalt skapad bakom. Håller på att plasta igen det nu. Tack för all hjälp!
OlaF: Här finns en liten primer i ämnet. Du kan ju skippa det som handlar om akustikbehandling av rum och läsa det som handlar om ljudisolering. http://www.acoustics101.com/ /O
J&J: Tackar och bockar! :) Börjar bli lite klokare, nu gäller det bara att hitta bra priser men framför allt försäljare av ekofiber. De verkar inte växa på träd här uppe i norr, och det får mig att bli orolig för högre priser...
Per-Erik: Risken finns ju att Teglet i fasaden blir fuktig och sedan fryser sönder. Jag har hört att man brukar isolera i mella teglet som du skriver.. Med cellplast (plast kulor) alt leca kulor. Hur bra det sedan blir vet jag inte.. Men det är i stort sätt alltid en fördel att isolera på utsidan..
Christian-Holzer: Hej, nu vet jag inte om jag gör rätt (är alldeles ny här), men jag ställer i alla fall min fråga här: en del av uthuset (ca. 30qm) ska tätas och isoleras. F n är det plåttak med ganska svag lutning, som ligger rakt på järnbalkar (ingen isolering alls, inte ens bräd eller papp ligger under). Väggarna är korsvirke med stående panel på ytterväggen och ingenting på insidan. Golvet
Bigfoot: Lite klent är det nog. Vi har 95+95 i vårt hus från -86.
kilroy: Ja man blir knäckt, så fort man petar på nåt i huset känns det som man hittar flera fel. Det som man blir lite förbannad på är just att protokollet från överlåtelsebesiktningen inte tar upp något av detta, finns inte så mkt anmärkningar egentligen. Sen vet man ju att det är mer eller mindre omöjligt att processa mot försäkringsbolag som det är i detta fall då säljaren har en
ByggaNytt: Det har skrivits en hel del om detta under frikyla, typ: http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=thread_deleted0/0#7 Det är inte alls komplicerat och funkar förvånansvärt bra för en så billig kyla! Finns ännu mera att läsa på: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=43.0
spikmas: Å andra sidan kanske inte isoleringen fyller så stor funktion med tanke på att det är en enkel byggnad med så mycket fönster. När vi byggde vårt lusthus med....får se nu......38% av väggytan som glas så struntade vi i isoleringen. Det egentliga problemet är att det blir olidligt varmt där inne på sommaren....det hade dock inte isoleringen hjälpt mycket. Att däremot sitta där på
Buuzzz: [citat] JÄTTEtrist :( Tänkte hämta all isolering nu i helgen, men kanske avvaktar ett tag till jag bli klok på detta. Spån, mineralull, ta. bort, skotta, lägga helt nytt.... :o
Per-Erik: Hejsan. Enligt mig så finns det minst 2 naktdelar med cellplast innomhus.. 1. Svårt o får det bra isolerat, man måste skära exakt. = blir gärna glipor. 2. Du dör ganska snabbt om det börjar brinna, pga den giftiga röken. pga dessa två punkter brukar jag inte rekomendera Cellplast innomhus. Som annars är ganska trevligt att jobba med.
jon_h: Jag har inte en aning om hur det kunnat bli blött i ditt fall, men sitter det en tät diffusionsspärr och sen 175 mm isolering så finns det inte en chans i världen att det blir kondens på insidan av masoniten. Riktigt konstigt.
jakim: Jo som dom andra påpekar så blev det lite fel.. Du måste ha luftspalt under plastet (som du har i stället för takpapp+råspont om jag förstått dig rätt) Det är inte bra om du har issoleringen direkt mot plastet... Jag vet inte hur du ska fixa till detta. För att det ska funka så måste man ha ventilations öppning både vid takfoten och uppe vid nocken i varje fack. Så här ska det
kungkokos: Raka rör! Tackar för det. Vi hade tänkt ungefär i de banorna men skall öka lite i grunden. Sen såg jag att Elitfönster kommit ut med ett nytt glas - U-värde på 0,9. Det är ju en 30% skillnad från de tidigare på 1,3. Det kan nog vara värt att investera i ett par sådana också! Precis som du säger har ju fönstrena stor inverkan! Känner mig nu lite klokare på hur vi skall göra! ;D
zankan: [citat] Du skall inte pressa i isoleringen bättre att köpa en tyngre i sådanafall Det är bättre att göra ytterligare en 45 regelkonstruktion med luftspalt för att öka ljudisoleringen. Detta är ett bättre alternativ än 45x95 regel ur ljudsynpunkt. 95 regeln är dock styvare som någon redfan påstått så där får man göra en avvägning. 2*13 gips är bättre än gips+osb eller
Per-Erik: [citat] Byggmax isolering fungar nog bra. Kallras finns ju.. Om du använder stenull (är att rekomendera) så kan du lägga det mot spotarnas hinkar. Det är pappen du inte ska ha direkt mot spotens hink. pga brand risk. Du har källaren uppvärmd i dag eller?
Vallew: Ok, tack så mycket för svaren. Då fortsätter jag ställa frågor framöver, men om du redan har skrivit om något tidigare får du gärna hänvisa dit. Jag skall försöka få lite mer detaljerad information om bygget under morgondagen. Var ligger gränsen för hörbart ljud, är det vid ca 20 dB? Med en 53 dB-vägg och 70 dB (samtal) på andra sidan hamnar man på gränsen ... Sedan har man
Per-Erik: när är huset byggt? har du golv på vinden? efter som du inte vill höja golvet. vad har du för isolering i dag? hur tjock isolering har du i dag? Om man stirrar sig blind på U-värde så är nog Cellplast det bästa. Men sedan att isolera med det behöver inte vara så enkelt..
Stenper: Har fått kontakt med en forskare på KTH. Det visar sig att han kan förmedla köp av plattor! Dom är precis så dyra som jag trott, ca 1000:- kvm, men det är det värt att slippa två trappsteg upp till vår indragna altan på övervåningen! Om någon annan är intresserad så skicka ett meddelande till mig så får ni e-post adressen.
Borgan: ok perfekt ! Tack för informationen :) Då ska jag leta vidare på vilken tillverkare som är lämpligast.
Fein: Varför tar du inte 95 mm skivor och skarvar halvt i halvt?
karl-nisse: Jag ska isolera ett dubbelgarage, har ingen aning om vad det kan kosta att hyra in någon som gör det åt mig. Mexitegelfasad, på insidan reglar. Väggar och tak är alltså i behov av isolering. golvyta ca 7x5 m. Har någon ett prisexempel från sitt garage?
saturnus: rörskål är en halva av ett rör= 2st till att isolera röret= ca 1m långa= isoleringen ca 50mm. Blir det isolering i bjälklaget, så räcker detta för att isolera spiroröret.
Per-Erik: Lite merkligt är det ju med betongen man undrar ju vad den har för funktion.. Men jag tycker du gör rätt som vill isolera ovanpå.! Jag hade nog gjort så. Blir kankse inte lika exakt bra. Men det lär ju bli mycket bättre.