Isolering
Radhus_60-tal: Jag har fått olika förslag på hur jag bör isolera ett tidigare fukts-och mögelskadat golv över krypgrund. I krypgrunden har jag lagt åldersbeständig plast. Grunden såg bättre ut än väntat men jag planer ev att omdränera till våren. Nu har jag tagit bort allt skadat material (mineralull och kutterspån). Bjälklaget har klarat sig bra och kommer att ligga kvar. Betonggolvet består
Mikael_L: Jag tipsade nyss i en annan tråd: Sök med sökordet ljudisol* du får massor med träffar där ca en tredjedel handlar om bjälklag. Du kan också prova att söka med ordet *bjälklag endast i kategori isolering, så finner du nog mycket matnyttigt.
BAS: Hur långa fribärande reglar kommer du att ha? De kommer troligen vara minst 195 höga för att inte svikta. Du måste fylla ända upp för att inte få luftrörelser och därmed kalldrag från kanterna. Kolla in träinstitutets informationsblad, där kan du få lite ideer: Byggbeskrivningar Nr 20 Enkelstugan innehåller bra byggbeskrivningar. JA Byggmax isolering duger, det är i stort sett
jon_h: Du har rätt, så funkar det inte. Spånet i väggarna och i golven är åtskilda. Sen skriver han ju att om det inte är ett timmerhus så funkar det så, det är plankväggar det finns spån i.
styrman1: Förra kojan lades det till 45+45mm isolering på utsidan av fasaden. lagd korsvis för att minska köldbryggorna. Taksprånget minskade ju men det såg ganska bra ut ändå. fönsterna fick sitta kvar då de satt precis i ytterkant från början så blev det bara ca 12cm smyg efter ingreppet. Taket tilläggsisolerades rejält. 300mm extra som minst och 450mm som mest beroende på utrymme och
Ahlbom: Vi har ett gammal pannelat timmerhus från 1900-talet början. Nu håller på att riva golvet och ska byta dem och isolera. Det var bara mullbänk innan :( Men nu kommer frågan. Det gamla golvstockarna låg direkt i mullbänken och var avfasade i kanterna för att nå ut hela vägen till väggen. Grundmuren innåt är bredare än väggen. Nu när jag ska lägga dit nya reglar så måste även de
Per-Erik: nja.. du har ju bytt ämmne.. då borde du göra en ny tråd.. Changsen för flera svar ökar ju då..
AndersS: Alltid isolering på utsidan som tidigare noterats. Om du ändå vill göra en isolering på insidan och inte använda mineralull så är det cellplast. Att använda t.ex. Isodrän är onödigt då det också är cellplast men anpassad för att kunna vara dränerande. Men generellt så skulle jag vilja säga att har man fuktigt så det finns risk att mineralull ska mögla så kommer även
Kenta-63: [citat] Jag har lagt in bilder mm på inredning av övervåning Ä-hus (se länk) Ett forum :: Läser ämne - Matrial kostnad för övervåning??
pinebar: Några gamla trådar i ämnet..... http://www.byggahus.se/forum/isolering/50311-efterlyses-fuktskador-pga-brist-pa-plast-i-vaeggar.html http://www.byggahus.se/forum/isolering/50139-hur-har-ni-gjort.html http://www.byggahus.se/forum/isolering/50386-angspaerr-pa-vaeggar-men-ej-i-tak.html :) pinebar
Sofia P: Vi får nog ta dit någon "expert" som kikar på de exakta orsakerna till detta. Vi kan bara spekulera, innan vi fortsätter och riskerar att göra något fel. Tack!
KOB: Hej erik. Tänker mej att du i dag har ett varmt och skönt golv som är rätt konfortabelt. Men jag är även rätt övertygad om att du får slanta upp för den komforten. Den värmelösningen härstammar säkerligen från de tider när energi var billig Slutar du blåsa varmluft i ett golv med så lite isolering så blir nog både du och din respektiv rätt missnöjda med golvkomforten. Finns
jon_h: Nej precis, den optimala bredden för spalt med enbart luft kan ju vara 2,8 cm, men det innebär ju inte att det inte är en jädra konvektion i den, så att en lika tjock skiva isolering kan ju vara betydligt bättre ändå.
kungkokos: Snackade med en mycket duktig och "bygg-kunnig" säljare på Myresjöhus om just frågan 200 eller 300. Han sa att man sparade ca 400 SEK per år med 300 istället för 200. Hans resonemang var att det tar lång tid att spara igen pengarna med dagens elpris (12000-17000/400=25-42,5 år). Däremot kan det vara bra den dagen man skall sälja huset - elpriset har väl då troligtvis gått upp mer?
dalken: Hejsan! Har en vind som är halft inredd med 1,80 i takhöjd. Eftersom den är felisolerad så rev jag ner en del av sidoväggen och en bit av innertaket. Såg inge vidare ut på yttertaket helt isigt och svart yta under isen. Bara 5cm isolering i taket och 5cm isolering plus 4tums plank i väggarna. Virket som är svart verkar annars vara friskt inte mjukt. Ingen luden mögel har jag sett. Men i
ByggPutte: Varför inte lägga platon eller byggplast sen cellplasten sen ett flytande trägolv på. Mvh Putte
Mikael_L: Ja precis, du har flera problem med konstruktionen utan masonit (eller likn). Isoleringen trycks upp emot undertaket - mycket dåligt. Det blir drag över isoleringen - lite dåligt Det kan droppa kondensvatten på isolering - ganska-mycket dåligt. Mot draget kan man använda isolering med papperssida på, men det löser inte de andra felen på tillfredställande sätt.
Mikael_L: Lite intressant faktiskt. Många, min morfar bl.a. sätter upp en extra ruta innanför tvåglasfönstren under vinterhalvåret för att spara energi, det här verkar vara en (lättskött) variant av det.
Chrille2: Japp har golvat på "kattvinden" det var ju lite....(jävl.... )bökigt vid järnen. Så här i efterhand så så skulle man nog lagt 22mm golvträ.Men men...Ritningarna tycker jag väl är ok, men jag håller med dig om detta. Det blir nog kanon med utrymmet. Men frågan är om du inte ska klä stödbenen med mdf...Hörnen på gipsen är ju väldigt känsliga.(och du slipper plåten) Speciellt
OlaF: Drevad isolering borde inte fungera lika bra eftersom den inte är lufttät på samma sätt som latexfog t.ex. Det viktigaste när man ljudisolerar är just lufttätheten.
MathiasS: [citat] Vafaan, det var därför jag hade så svårt att förstå den där norska killen jag pratade med idag.....:eek:
Per-Erik: Det var ju om man får uttrycka det milt. Välldigt trist. Är det något du kan/tänker leva med eller tänker du åtgärda det hela? Surt är det vilket som. Samtidigt kan man tycka att det är dåligt att Isovers "gör det själv" inte länkar alt informerar om att det är en risk för köldbryggor. Just nu känner man sig inte stolt över att ha gett det rådet..
ByggaNytt: Japp, så tätt som möjligt! Jag tapade med åldersbeständig plast mot karmen, sedan trycktes smygen emot = tätt!
Per-Erik: Skulle nog kunna fungera bra.. Luften som ni suger ut är ju fuktig.. Varm eller kall, den ska ut den kortaste vägen. Dock så kostar det ju lite.. driftkostnad på fläkten o så. Du bör nog också ha ett till luft hål iväggen.. annars suger den nog inte ut så bra.
JohanKson: Med tanke på att plastningen tidigare har varit lika felaktig som att fiska i en orkan så är det inte så konstigt att det såg ut som det gjorde. Nu är allt bytt iallafall och luftspalt skapad bakom. Håller på att plasta igen det nu. Tack för all hjälp!
OlaF: Här finns en liten primer i ämnet. Du kan ju skippa det som handlar om akustikbehandling av rum och läsa det som handlar om ljudisolering. http://www.acoustics101.com/ /O
J&J: Tackar och bockar! :) Börjar bli lite klokare, nu gäller det bara att hitta bra priser men framför allt försäljare av ekofiber. De verkar inte växa på träd här uppe i norr, och det får mig att bli orolig för högre priser...
Per-Erik: Risken finns ju att Teglet i fasaden blir fuktig och sedan fryser sönder. Jag har hört att man brukar isolera i mella teglet som du skriver.. Med cellplast (plast kulor) alt leca kulor. Hur bra det sedan blir vet jag inte.. Men det är i stort sätt alltid en fördel att isolera på utsidan..
Christian-Holzer: Hej, nu vet jag inte om jag gör rätt (är alldeles ny här), men jag ställer i alla fall min fråga här: en del av uthuset (ca. 30qm) ska tätas och isoleras. F n är det plåttak med ganska svag lutning, som ligger rakt på järnbalkar (ingen isolering alls, inte ens bräd eller papp ligger under). Väggarna är korsvirke med stående panel på ytterväggen och ingenting på insidan. Golvet