Isolering
Lmob: mina väggar i källaren är isolerade med 5 cm siporex inv inget utv. byggt 66. vid dräneringen som skall göras så blir det isodrön eller liknande utv
Kemi: Bäst i längden är nog ändå att riva ena sidan och sätta 45 isolering ordentligt, sen på med spån/plywood och gips på det eller bara gips nu om man vill det. Jag har gjort nästan så förutom att jag hade 45/45 reglar och spån på bägge sidorna, rev ena sidan, in med 45 isolerings skivor och sedan ny spån och gips på det. På andra sidan blir det gips på orginalspånet. Otrolig
bonnier: Det stämmer, har du undertryck och inte tar in luft separat till kamin eller panna så kommer röken att sprida sig in i huset.
jon_h: Normalt sätter man den blanka sidan utåt. Eventuellt vatten rinner nog av bättre från den sidan, även om det säkert har liten betydelse i praktiken.
earbay: Hej! Jag har en 1 1/2 plans-villa från 1930 och det är spån på 3:e vindan och i snedtaket samt väggarna. Hade först funderat på att plocka bort allt spån i taket och ersätta med isover men inser att det är grymt mycket jobb. Jag undrar om det är någon som har erfarenhet av att isolera med Thermisols takskiva utanpå rotet?
villa lindsbo: sitter o funderar på att isolera vinden. måste man då bryta upp golvet på vinden o lägga isoleringen på den gammla, eller tar man bort den gammla och lägger nytt? finns det några risker med att isolera en kallvind? ökad fukt mm hur mycket ska man lägga på? huset är byggt 73 så antar att det inte är så välisolerat. kan man räkna ut hur många kw man sparar pär år om man isolerar
gaffa: Möjligen kommer jag kanske, eventuellt, isolera ett litet härbre något år framöver... Detta härbre är litet. Det är bara ett brädskjul egentligen med 4tums stolpar och kanske 2,5 x 2,7 meter inomhus, insida på stolpar. Härbret har bara oisolerad yttervägg nu. 4 tum rockwool låter litet, jag tänkte kanske ha det vinterbonat. Jag funderade på en modell med styrolit för att spara
quilding: [citat] Japp, om grov tjärpapp räknas som fuktspärr. Har undersökt väggen lite noggrannare nu och konstaterat följande: * Nära golvet ligger RH på 55-60% längs hela väggen. * Någon meter upp på väggen sjunker det snabbt till runt 40%. * Bakom elementet som stått på hela vintern är det endast 30%. * Ovanför "radonhålet" i golvet har vi 75% (fuktig luft från marken som
Snaskpelle: Sto Scandinavia AB har flera olika typer av klisterbruk för sina system men mekanisk infästning kan nog vara bra att kompletera med.
Hans_Nordstrand: Den finska isoleringen heter Vital. Jag har själv köpt den och är nöjd. Lite billigare än linisolering. Hans
brandsaeter: Precis vad jag är ute efter. Har du någon aning om vilka som tillverkar dessa skivor?
kireslin: Jag ska börja bygga golvet på den del av vår altan som i framtiden kommer att vara inglasad och under tak. Än så länge måste golvet tåla väder och vind väldigt bra, och det skulle ju inte skada om det alltid gör det ifall man råkar glömma stänga dörrarna eller springa igenom med blöta skor osv Frågan är om man kan använda nån form av cellplast för att isolera direkt under
eliseborg: Det är ett alternativ, men inte något för oss tror jag... Jag har funderat på en variant som kräver väldigt mycket jobb, men som jag tror skulle bli snyggt...tänkte man kunde mura upp utanpå bef. grund med kullersten variant mindre, för att få ett aldre utseende... Hur låter det?
tartan: Du ska INTE skära hål på ångspärren. Det finns idag ingen tejp som har ett åldersbeständigt klister. Kräv istället av husfabrikanten att det ska åtgärdas. Det ska inte vara springor i isoleringen även om det ska korsreglas. Tartan
moddha: Mitt hus är lite småroligt...någon skatteteknisk grej man gjorde på 70-talet...? Det är iallafall en saling blandning mellan tegel och träpanel. Jag håller bland annat på att byta panel, fönster, dörrar och en hel del annat. Frågan är om det kan vara värt att tilläggsisolera när jag håller på? Min fundering är denna, att där det är träpanel regla på 45x45 reglar utanpå den
zankan: [citat] Nånstans mellan 5-10 dB men det är inte isoleringen i sig egentligen....Men den hjälper att höja klassen på väggen med 5-10 dB nånstans. Beroende på antal lager gips och avstånd och annat tjossan.... Ju tyngre desto högre densitet ger ett bättre värde men men...Då skall man upp i typ skalmurskiva eller stapel fiber... Skillnaden mellan mjuk glas och sten ull är
Anders_Roslagen: OK, Gaia: Håller med. De flesta putsjobb är nog att betrakta som fackmannajobb. Hoppas själv kanske få tid att delta i en omputsning av en reviterad enkelstuga under året...
AndersS: Jag kan inte se att du låser in någon fukt om det är betongväggar med puts på utsidan. Det är bara att regla på insidan och isolera då det inte finns något på den kalla sidan som förhindrar fuktvandring.
österlen: Jodå!! Duken ska enligt takläggaren vara i syfte att skydda råsponten från att ta upp fukt utifrån.... sen var det ju frågan om diffusions spärrens vara eller icke vara.....??
SWE_Monstro: Ska ta upp det med dem imorgon när de kommer tillbaka och skall fortsätta... just nu är det inte direkt kallt, eftersom all isolering är på plats, men jag har ingen uppvärmning på än.... bor i skåne så det är inte så kallt längre... bökigt...
ByggaNytt: [bild] http://www.familjenlindstrom.se/images/byggahus/stomme/kryp.jpg http://www.familjenlindstrom.se/images/byggahus/stomme/isolering/losull/losull_2.jpg
BM: Cramo hyr ut värmekamera, kostar ca 1400:- + moms per dygn. Så länge det är ca 10 graders temperaturskillnad eller mer så funkar det bra.
OlaF: Vi har för övrigt "vanligt" mellanbjälklag hemma. Alltså spångolv/isolering/undertaksskivor och det är inte speciellt mycket stegljud som kommer genom. I alla fall inte jämfört med det ljud som tar trappen ner från övervåningen så att säga.
earbay: Hej! Jag har ett spånhus från 1930 som jag byggt till. Den nya delen gjorde jag 12cm högre än den gamla för att kunna tilläggsisolera. Gamla taket består idag av 13cm spån på ena sidan och 23cm på andra sidan. På vinden är det ca 35cm spån. Hade tänkt ta bort det gamla plåttaket, ta bort det gamla rotet, ta bort spånet, lägga en tenotät över hela taket, slå på takstolarna en
bonnier: Trodde väl att det inte var så bra med packat spån, fast vad skulle då hända om jag fluffar upp spånet för hand? Eller är fortfarande isoleringsvärdet så pass dåligt att det inte gör nån större nytta? Helst skulle man förstås ta bort allt spån, lägga på en fuktspärr och sedan på med ny isolering. Jag måste dock jobba stegvis och ta en del av vinden i taget eftersom den är
spikers_corner: Jag tvärkollade Beijers pris på nätet, och då är skivor billigare, 46:-/m2. Rull e kostade 51:-/m2. Skillnaden då är att rulle har vindpapp på en sida. Men det kanske är Byggmax du kollat på. Där har jag för mig att skivorna har bättre isolervärde.
jon_h: Ja, du har förstått det rätt, med vissa reservationer. Om man sätter in plast, så ska den helst sitta över alla yttterväggar och i taket. Annars riskerar man att istället koncentrera ett utflöde av fuktig luft till bara de områden där man inte har plast. Fast om man då har en bra mekanisk frånluftsventilation så minimeras den risken. Men just i ert fall tycker jag som sagt absolut
nihtila: [citat] Vi har samma mått på våra takstolar som ni och funderar på isoleringen... Om du skulle gått på 2 x extra 45 för tjocklekens skull, varför förlänger/fördjupar man takstolarna med första lagret (andra isoleringalagret)? Är det inte bättre att ta först 45 och lägga tvärsöver då har man bara köldbrygga där virket korsar varandra. Andra lagret skulle man kunna lägga med
Ardexsmitten: Man kan ju putsa direkt på mineralull, utan luftspalt, så det borde väl fungera bakom tegel också.