Isolering
BM: Cramo hyr ut värmekamera, kostar ca 1400:- + moms per dygn. Så länge det är ca 10 graders temperaturskillnad eller mer så funkar det bra.
OlaF: Vi har för övrigt "vanligt" mellanbjälklag hemma. Alltså spångolv/isolering/undertaksskivor och det är inte speciellt mycket stegljud som kommer genom. I alla fall inte jämfört med det ljud som tar trappen ner från övervåningen så att säga.
earbay: Hej! Jag har ett spånhus från 1930 som jag byggt till. Den nya delen gjorde jag 12cm högre än den gamla för att kunna tilläggsisolera. Gamla taket består idag av 13cm spån på ena sidan och 23cm på andra sidan. På vinden är det ca 35cm spån. Hade tänkt ta bort det gamla plåttaket, ta bort det gamla rotet, ta bort spånet, lägga en tenotät över hela taket, slå på takstolarna en
bonnier: Trodde väl att det inte var så bra med packat spån, fast vad skulle då hända om jag fluffar upp spånet för hand? Eller är fortfarande isoleringsvärdet så pass dåligt att det inte gör nån större nytta? Helst skulle man förstås ta bort allt spån, lägga på en fuktspärr och sedan på med ny isolering. Jag måste dock jobba stegvis och ta en del av vinden i taget eftersom den är
spikers_corner: Jag tvärkollade Beijers pris på nätet, och då är skivor billigare, 46:-/m2. Rull e kostade 51:-/m2. Skillnaden då är att rulle har vindpapp på en sida. Men det kanske är Byggmax du kollat på. Där har jag för mig att skivorna har bättre isolervärde.
jon_h: Ja, du har förstått det rätt, med vissa reservationer. Om man sätter in plast, så ska den helst sitta över alla yttterväggar och i taket. Annars riskerar man att istället koncentrera ett utflöde av fuktig luft till bara de områden där man inte har plast. Fast om man då har en bra mekanisk frånluftsventilation så minimeras den risken. Men just i ert fall tycker jag som sagt absolut
nihtila: [citat] Vi har samma mått på våra takstolar som ni och funderar på isoleringen... Om du skulle gått på 2 x extra 45 för tjocklekens skull, varför förlänger/fördjupar man takstolarna med första lagret (andra isoleringalagret)? Är det inte bättre att ta först 45 och lägga tvärsöver då har man bara köldbrygga där virket korsar varandra. Andra lagret skulle man kunna lägga med
Ardexsmitten: Man kan ju putsa direkt på mineralull, utan luftspalt, så det borde väl fungera bakom tegel också.
Ardexsmitten: Angående isoleringen i plattan, så skulle jag inte snåla in på den. 100mm kostar ju ca 100sek/m2, så det är ju ingen större kostnad i sammanhanget. Frågan är ju om en modern pannannläggning, med dubbelmantlad isolerad skorsten, isolerade rör, väl isolerad ackumulatortank osv, kommer att klara av att värma 30m2 när det är kallt ute... Meningen med ackumulatortank är ju att inte
Pasta: Här finns tabeller för olika konstruktioner och tjocklekar. default Klicka på vägg eller tak välj konstruktion sedan kommer tabeller med U-värden. /Patrik
CAH: Jag har en mat-/vin-källare i huset där två av väggarna är i betong, varav en är yttervägg (under mark) och en mot ett badrum. Sen är två av väggarna i trä och dessa två samt eventuellt den i betong som leder mot badrummet tänkte jag isolera för att kunna behålla temperaturen lägre i mat-/vin-källaren under sommaren. Som det är nu så kyler golvet och ytterväggen utrymmet
Jesca_j: Vi har bekanta som är rullstolsburna som byggt, och de satte in skjutdörrar istället för vanliga dörrar.
rickard: [citat] nä något sådant skafferi med ventil finns ej. men tack för visat intresse
Fein: Har du isolerat vinden/taket? Jag har 190mm i golvet i en ny del samt 100mm i den gamla delen. Det är krypgrund. Upplevde golven väldigt kalla. har tilläggsisolerat taket samt tätat en del drag i golvet och det vart mkt bättre. Värmen vill ju ut uppåt även om en del såklart försvinner nedåt, så börja med att isolera uppåt och täta alla drag runt fönster,golvlister. Har du
tartan: Skapa ett undertryck med en frånluftsfläkt placerad i vårtummet. Gärna en kanalfläkt som ska gå kontinuerligt och den ska man sedan kunna forcera hastigheten på vid dusch mm. Välj helst kanalfläkt då dessa är mycket tystare än en paxfläkt. Med LITE ventilation på vinden menar jag att det ska vara låg luftomsättning på vinden. Om det sedan räcker med ventiler i dina tre gavlar
moddha: Tackar för svaret! Att plasten ska vara överlappad är ju klart..men vad man hade gjort här är att man har "plastat in "väggen och sedan halva källarrumstaket ut från väggen. Isoleringen mellan reglarna vid källartaket och ovanvåningens golv har ingen plast. Enligt mig är det alltså diffusionsöppet den vägen...och att ingen skada (verkar) ha skett får man väl tacka undertrycket i
imported_peter: Jag sitter och försöker få till en någorlunda trovärdig budget på min husrenovering. är det någon som har tilläggsisolerat på utsidan och har ett kvadratmeterpris i huvudet (mellan tummen och pekfingret...) tänker mig att isolera en 10-15 cm. tack...
TorpAnders: [citat] Ja doften och aptiten! När vi flyttade in så var gården mer eller mindre invaderad av möss. Jag kunde ta 10-20 st i en fälla under diskbänken innan det lugnade sig ett litet tag och så var det på flera platser runt husen. När vi skaffat katt (stammad av en bevisat hungrig kattmamma) så blev det snabbt en ändring, vi har knappt sett en råttskit sedan dess, däremot får vi in
bumling: okej! från klarhet till klarhet.. nu har jag en skapligt klar bild av hur jag ska isolera väggarna. Läkt innanför panel som f.ö. är lockpanel målad med täcklasyr, och mot läkt sätta vindpapp, sen isolering och slutligen spånskiva. Nu till nästa och kanske en svårare fråga att besvara om isolering av ovanstående bygge.. snedtakisolering i timmertak. I takstolarna ligger
Per-Erik: Nja.. låter ju inte helt fel.. Vindpapp:en fungerar nog som en ångbroms i detta fallet.. Bra att du återkopplade iallfall hur det gick.. Finns säker flera där ute som undrar samma sak.
Per-Erik: Det finns massor med alternativ till kutterspån. Testa att söka på Cellulosa isolering på en valfri sökmotor.
Ljungskile: Normalt på ett golv som står på plintar, torpargrund, så har man inget tätskikt av plast. Tätskiktet av plast sitter närmast rummets varma luft i väggar och tak. Varm luft kan bära mer fukt än kall så därför hindrar plasten att varm fuktmättad luft sipprar ut i isoleringen där den kyls av ju längre ut den går för att där släppa av fukten - mögel, röta. Varm luft vill ju
OlaF: Om väggarna redan är byggda så är nog det bästa du kan göra att täta hålen för eldragning så gott det går med latex eller liknande och sedan limma upp ett lager gips till på ena eller båda sidorna. Sätt sedan tätningslist på dörren till rummet och stäng dörren. Lufttätheten är viktigast för ljuddämpningen och hål för eldosor mer eller mindre förstör alla andra
lob: Hej Jag har ett hus med 3 våningar där jag också besväras av kallt golv. Konstruktionen är betongvalv med träbjälklag på. Träbjälklaget består av 195 reglar med råspont på. I facken ligger kutterspån som isolering. Den har över tid sjunkit ihop så att det är 4-5 cm luftspalt under trägolvet. Från mina Siporexväggar "strömmar" sedan kalluften in och lägger sig MELLAN
M.C.: Precis som Styrman skrev, så gäller detta även alla andra byggmaterial också. Titta bara på vad som hänt med virkespriset det senaste 1-1½ året. Byggmax priser som exempel: När jag började bygga för knappt ett år sedan kostade råsponten 3,99 kr/lpm. Idag kostar den 5,65, d.v.s. mer än 40% uppgång!!! Samma procentsats verkar gälla genom hela virkessortimentet. Jag är tacksam att
robsarve: Precis, det blåser tvärs igenom huset. Jag vill få till ett tvingat luftflöde, så att luften trycks upp igenom luftspalten.
Per-Erik: Det går nog bra. Dock är det jobbiga med figolit att få det bra. Att inte få några glipor. Helst bör man lägga 2 lager med skarvarna omlott.. I Bjälklag är det ofta enklare med lösull eller sten/glasull skivor då det går att trycka ihop lite + att det efter att man tyckt ihop det expanderar..
SWE_Monstro: jo det är ju skillnad på hus o hus... men jag hoppas att min lilla fläkt skalla vara tillräcklig för att få till en vettig cirkulation i huset... men det får väl visa sig...
MartinT: Japp, tänkte putska på EPS-skivorna. Att limma upp verkar som sagt både billigt, enkelt och bra (=inge köldbryggor), men det är ju frågan om detta är tillräckligt stabilt för att kunna bära upp vikten av fasadputsen. I och med att du skall ha träfasad blir fasadens vikt rätt så likvärdig ett putsat hus, och då är det väl i princip samma frågeställning som i mitt fall.
Honeybun: Tack så mycket! Det är en djungel med alla byggtermer.