Grund & Markarbeten
alexaGBG: Svärfar har dragit i några tåtar och fått snacka med någon som jobbar med bruk och betong och det finns tydligen ett särskilt bruk för ändamålet som ska vara lätt att arbeta med och som inte behöver bygga mer än de millimetrar som fattas. Det låter väldigt bra - för det kändes inte kul att behöva lägga en betongtopp ovanpå på ca 5cm. Det skulle kraftigt försämra vår
tihimasmo: Stenar ökar ju självklart inte i storlek, men jord ökar lite och blöt lera ökar mycket i volym. Räkna på 1.5 gånger volymen, så har du marginal. Räkna aldrig exakt, det blir alltid lite dyrare och lite mer. Räknar du med marginal så kan du bara få glada överraskningar.
Mikael_L: Du får en ny chans att få allt mera vågrätt då du gjuter. Är ni noga då, t.ex. med en bra laser, så kan ni få betongytan i bättre våg än vad kantbalkarna ligger. Likväl kan ni lika gärna sabba en perfekt linjering av kantbalkarna med ojämnt lagd betong. Betongen kan utan större problem ligga några enstaka mm högre än kantelementen, svårast med SKB, lättare med t.ex. halvflyt
andymannen: Hur gick det med era installationer och är det med elförbrukningen.
Mats: En liten lagom lutning från huset ut mot tomtgränserna är kalas. några få procent räcker bra
synpunkter: Tack för bra tips. Själva asfaltsläggningen får proffs sköta. Jag ska försöka fixa till underlaget. Grävning, fyllning, grovplanering, packat) gjordes förra sommaren så det får sätta sig. I vår ska jag fixa det sista (jämna ut, padda osv).
ulricac: hejsan! Vi dränerade och isolerade vår källare för bra precis ett år sedan. Vi har också ett vidbyggt garage så vi hade samma frågeställning. Det vi fick veta är att den sidan mot garaget går inte att varken isolera eller dränera, börjar man gräva där så finns risk att garaget "sätter" sig och det blir sprickor. Vårt garage står lite förskjutet i förhållande till huset så i
peter.holm: Hur har ni gjort när ni gjutit källarplattor där det senare ska muras tex Leca, i glidksiktet. Lagt en form ut från L-blocken och gjutit till ovankant denna, eller helt enkelt skrapat den den betong som behövs för att skapa glidksiktet?
anaitis: [citat] Inga problem med att limma gips på väggar ovan mark om de är torra! Kolla längst ner om det är fuktigt, det brukar vara lätt att se. Du limmar enklast med gipsbruk.
el camino: Jo det är byggmax matta jag hade tänkt mig isåfall verkar helt klart prisvärd
sventorparn: Har en gammal källare i torpargrunden 1870 tals hus.Installerade värmepannan till värmepumpen där och ha fått ett alldeles underbart klimat där.Struntat att isolerat några rör också...inte så ekonomiskt men det blir bra klimat där.ingen fukt... Att ta in luften till pannan genom grunden har jag ingen erfarenhet av men det borde bli ett väldigt luftombyte och smart att få ner halterna
tihimasmo: Se till att plattan som skall vara i det kalla utrymmet inte har kontakt med den i det varma, lägg isolering mellan, t e x 10 cm cellplast. Om plattan till huvudbyggnaden skall vara pålad så är det inte bra att ställa uterummet på plintar, i det fall uterummet skall sitta ihop med huvudbyggnaden. Anledningen är att en pålad platta aldrig sätter sig, medan en opålad plint sätter sig.
Mats: Man brukar rekommendera 10-15 cm 8-16 eller dylikt under cellplasten. Som jag har fått lära mig så går det bra med vanlig otvättad 8-16 om man lägger mer än tio cm
Dendron: Hej Tack för svaret, får nog kolla hur långt ner stenarna går innan jag gör mer. Skulle dock tro att de går "hela vägen ner" då det finns två källardörrar (med trappor). Men som sagt kanske får handgräva lite för att få en bättre uppfattning om hur det ser ut innan jag eventuellet beställer ett komplett jobb. Någon annan som vet något kring mitt problem, åsikter? /Johan
tihimasmo: Gjut själv. Du sparar enorma summor om du köper standardcement och blandar själv, dvs inte köper färdigt bruk. Dessutom får du det precis som du själv vill. Tycker du att det blir för mycket så kan du hyra en blandare.
JanneL: Förstår om du inte vill spränga ner tomten och så att säga plana ner den men, i detta fall måste du väl fylla i stället eller hur har du tänkt göra med höjdskillnaden. Som du beskriver det har du en skillnad på c:a 2,2 m. Det är nästan en våningshöjd. 4 balkar under (längs med) låter som en för mycket. Normalt har man en hjärtvägg mitt genom huset som golvåsarna vilar på.
moddha: jag har ett 70-talshus med en hopkok av nästan alla riskkonstruktioner som finns, bland annat syll direkt mot betong OCH limmad plastmatta på alla golvytor utom där syll och väggkonstruktioner finns. till min fördel ligger huset mycket högt beläget på en rullstensås så grundvattnet är toklågt. när jag har renoverat nu så har jag fått ta bort/byta en hel del syll, men i överlag så
HusByggarTomten: Jag förstår att du vill ventilera olika alternativ, det skulle jag också göra. Jag tyckte dock att det lät som du bestämt dig och att dina beräkningar grundades på halvlösa teorier. Hur som helst, en god förankring hos någon som tar betalt och utger sig för att vara proffs inom området skulle jag anlita. :) Så menar jag.
BAS: Jag byggde ut vårt fritidshus med 45 m2. Det är 15 plintar, tog 2 dagar inkl golvbjälkar på plats. Fördelen var att jag först satte ramen på plats med största möjliga precision. Efter det skruvade jag fast fästjärnen och gjöt plintarna. På så sätt var det inga problem att få allt exakt från början. Att få samma precision med den metod du beskriver kan bli svårt för en som
Frebor02: Hej, har läst igenom ett gäng trådar men inte riktigt hittat vad vi söker, så: Vilka bekymmer kan man träffa på nu när vi bestämt oss för plintgrund. Det ska bära ett fritidshus på ca 35m2. 1.Vilken sorts mark är helt fel för plintgrund? 2.Vad bör vi kolla efter om vi provgräver? 3. Är det kommunen som har koll på tjälens djup? Tack på förhand!
Lasse N: Har bestämmt mig för XPS-cellplast, typ Styrofoam. Har någon tips om ett tillräckligt bra, men billigare, alternativ? Dvs ett annat fabrikat?
andersmc: Den höga höjden på själva plattan och den lägre i balken. Järnen snäpps fast och behöver inte najas i distanserna.
Consensus: [citat] Japp, fast läs bruksanvisningen. Det står i den hur man gör, det finns ju två knappar: en av/på och en för permanent fläktdrift av/på. Själv kör jag med fläkt endast under avfuktning.
pleximaster: Om den gamla putsen hållit i 60 gör likadant. Att blanda med nya material blir sällan bra. Laga lika med lika. Be en gammal erfaren murare kolla vad Ni har. Men min gissning är att Ni har någon form av kalkbruk troligen ett lätt hydraliskt sådant. Sedan på med kalkfärg. Köp tex sandkalk från malarkalk.se den kritar inte.
JonOMaria: Check. Bjälken havererade troligen för att andra delar konstruerats om samt att man yxat i en bjälke på vinden för att ge plats åt ett expansionskärl. Massor av snötyngden + två rum på våningen ovanför hamnade då mitt på denna bjälke. De två kringliggande golven är redan uppbrutna av andra skäl så det är inga problem där. Men visst, vi har funderat på stål, men det känns
jon_h: Jag har, med Ardex goda minne, gjutit igen diken på en bädd av lecakulor, så jag antar att det inte ska vara några problem att göra som i ditt fall. Men det skadar inte att få klartecken från den leverantör du nu väljer. Det borde fungera okej med en primer också, men varför inte följa anvisningarna och blanda till en slamma istället?
David_Berglund: Eller kanske både och? Hängslen och livrem? :-) Ett annat gynnsamt faktum är att eftersom jag har trappstegsformen på fundamentet, som en följd av stigningen, har jag en approximerad brottlinje, som inte ligger parallellt med det aktuella skiktet. Därför är det troligt att jag överdramatiserar problemet. Men man kan juh aldrig vara FÖR insatt i förutsättningarna så.... Tack för
