Fritidshus
mandg: tänk på att det är ingen större skillnad på hus/fritidshus samma lagar och regler som gäller....gäller dock inte koloni föerningar etc...
Drotten: Borde inte en s.k. ångbroms fungera bättre och säkrare? http://www.isover.se/sw9358.asp?showproduct=ja&idnr=005_1&typ=bygg
Tottebygger: Hej Anders! Normalt så lägger man en filt och sedan ca 10 cm dränerande singel kring betongplattor/källargrunder. Detta för att vattnet skall rinna undan. Man har alltså ingen typ av fuktspärr, såsom i badrum. Det ENDA rätta att göra i ditt fall, är att gräva och dränera. Att slå ner gammal puts och putsa nytt kommer innebära att du ytterligare stänger in fukten och samma problem
henrikmalmgren: Kan detta vara något att lägga mellan: http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-13005.aspx
Boddan: Hej Marie, Posta gärna en rad om hur ditt projekt fortskrider. Jag är nämligen på planeringstadiet själv att göra en tillbyggnad på en Västkuststuga dock utan WC etc. Precis som du har jag stugan i Skåne så hittar du bra lösningar/hantverkare får du som sagt gärna skriva en rad här.
mandg: Hade själv en energideklaration igår och enligt killen som genomförde denna så behövde inte fastigheter som understiger 50 kvm golvyta energideklareras...
SusanneG: Jag tänkte bara uppdatera ifall det är någon som är nyfiken på hur budgeten egentligen blev. Jag kan säga som såhär. Det går att bygga för under 200000, men då innebär det att man får ta det billigaste billiga man kan hitta i princip. Vi står nu med ett tätt hus och kostnaden hitills är på över 150.000 och då är inget kök eller badrum eller något sådant medräknat. Jag
Hans_Nordstrand: Traditionella innanfönster kan vara väl så värmeeffektiva som vanliga 2-glasfönster. Ska man fönstren själv blir det ju klart enklare att göra utan spröjsar. Vill man ha bättre U-värde kan man sätta in energiglas med beläggning som minskar värmeutstrålningen. Det är viktigt att innanfönster blir rätt så täta, för att undvika kondens mellan ytter- och innanfönster. De yttre
mandg: Tex i vårt kolinostug område så får du inte bo och inte skriva din adress, om du försöker göra en adressändring till området så nekas du direkt av skatteverket.... Men sedan att det är många som bor där permanent och har adressen på annat stället det är en annan femma. Ps vi har inte något vatten på vintern dock har vi brandposter där vi kan hämta vatten...
MrElliott: Vad har du använt för tapet? Hos mig var det bubbligt på flera ställen men en riktigt tjock tapet har klarat sig fint. Sitter på tretex men övriga har varit på spån eller masonit. Kanske är det tretexen som fångar upp rörelserna? Man får nog försöka arbeta tillsammans med huset och låta det leva sitt liv. Titta i byggnadsvårdsavdelningen om du inte gjort det. De är duktiga där
klaskarlsson: Generllt om man skall kallställa så skall man inte ha plast ! Detta eftersom fuktvandringen vid kallställning kan reverseras. Att ha oljemasonit kan jag dock inte tänka mig blir så tätt att det skulel vålla problem /K
klaskarlsson: [citat] Fritidshus finns det egentligen inget som heter. Du köper ett "småhus". Att du inte bor där permanent kan sedan ha ett antal olika effekter - bla. så kan du inte nyttja uppskovet skattemässigt vid försäljning... Kommunen kan också ha olika regler för sophämtning osv Men det har egentligen inte med huset att göra. Köper du en "villa" så kan det dock vara så att den ligger i
klaskarlsson: Att köpa lösvirke och material utomlands verkar väldigt omständigt ? Och inte minst frakten lär väl dra iväg lite- lägg därtill svenska kronan som har fallit som en sten, plus att att du troligtvis kommer glömma ngt och åka på att komplettera detta i Sverige (vilket iof kanske inte blir jättemycket pengar då iof) ... En modulhus skulle man kunna köpa, finska timmerhus är tex
himmahala: Hej igen. Jag glömde att säga glöm inte vätelera grunden så att luften cirkulerar fritt. Jag använder en tyst gående kanal fläkt.
Tallguy196: Hejsan. Mina 2 cent i debatten då: Jag har ett 1 1/2-plans fritidshus på totalt 80 kvadrat som jag kallställer varje vinter. Jag luftar huset med 3 timerstyrda vanliga bordsfläktar, som jag kör två timmar morgon och kväll. Innan jag började med denna lösning hade jag "källarlukt" och en råhet i kåken när jag öppnade för våren. Nu existerar inte dessa problem längre. Solarventin
john_l: Jag har legat under min stuga och grävt ut krypgrunden för att komma åt avloppsrören. Det tog 15 timmar och då har jag bara grävt en cirka 50x40x500cm ränna. Sand som har legat torrt och fint sen 1961 verkar härda och bli till en stenhård massa som måste huggas loss. Det borde vara lag på att bygga på gjuten platta!! Min grund var torr och fin iaf. Blindbotten ser ut att ha spikats
indium: Hej, Eftersom du kallställer huset och du får frost på insidan av väggarna, hade jag valt att sätta gipset på läkt (stålregel) så att det blir en luftspalt mellan gipset och masoniten så att den inte blir fuktskadad. Jag hade valt vindskyddsgips typ Gyproc Ny GUE9 . Nackdelen är ju att de inte går att ytbehandla, det går ju förvisso att lösa med 6mm renoveringsgips uppe på. Då
Marypytting: Skulle säga så här: Börja med att fundera vilken typ av hus ni vill ha, vilka behov ska det fylla? Hur engagerade har ni tänkt vara (tid o arbete för er)? Om ni kan tänka er att lägga ner både tid och arbete själva så finns ingen begränsning när det gäller husföretag (även lösvirke kan ju vara alt) men om ni vill göra så lite som möjligt så gör ni lista över de som erbjuder
ByggBert: Plast = sörj för god ventilation. Ej plast = självdragande ventilation. Sen är det det där med när man kommer till en kallställd stugan så brassar man på för fullt med eldning i kamin eller vedspis, slår på värmen för fullt, så att man trycker in fukten i väggar å tak. Sen när man lämnar stugan så sjunker temperaturen och fuktigheten ökar och om det vill sig illa stannar kvar
kurt: Då blir det nog bara det översta lagret som kommer i kontakt med cementblandningen. Fördelen med att ha lecakulorna i cementblandaren är ju att varje kula får cementblandning runtom.
klaskarlsson: Hmm - ni kanske redan sa att det inte passade - men jag rekommenderar CA-boden (www.caboden.se). Jag byggde deras Onsala 2007-2008 - och är mkt nöjd. Då är det dock en stomme ni köper - så invändiga väggar etc får ni köpa material till och bygga upp själva. Även el, tapeter, osv osv får man köpa själva... Iof tror jag nog att Christer (ägaren) kan fixa material till insidan också
orstigsnybro: Hej! Jag har en fråga till de av er som vet vad det kostar att bygga ett fritidshus från Värsåsvillan: För Loft 88 eller liknande Vad kostar det? eller Vad har det kostat? Tack på förhand!
Larsa: Jag skulle föreslå ungefär som Arne. Skruva en planka (gärna 50*200) i väggen (skruv i varje väggregel). Insida eller utsida spelar mindre roll. Sen är det bara att rigga med domkrafter och lämpligt sätt att överföra kraften till plankan (stående 100x100 skruvad i väggen??).
billy_baver: Många från förr bebodda stugor har faktiskt en förhistoria som fähus eller lada. Under 1800-talets svenska jordreformer rev man ut de gamla bondbyarna, och bönderna byggde nytt i sina utskiftade hemman. De gamla byarnas utrangerade gamla skräphus fick hemmansägarnas nyblivna torpare ta hand om. Dessa synnerligen halvbra byggnader blev på så vis människorboningar ute på nyodlingar.
sirbo: räkna själv med byggmaxpriserna! Gissningsvis 300-600 beroende på material och målning
ByggePåG: Jag tänkte låta snickare bygga ett fritidshus ute på en ö i Stockholms skärgård. Eftersom det ligger avlägset på en ö så tänkte jag bygga det av lösvirke. Huset skall bli en personlig variant av Grisslehamnsstugan Furusund 100. Jag tänkte basera min konstruktionsritning på de ritningar jag kan få tag på av det huset. Det enda jag har just nu är en planritning på Furusund 100.