Byggmaterial & Byggteknik
Fred: Det finns ett diffusionsöppet material/plast som man kan använda som underlagstak istället för råspont och papp vid namn Monarperm 900. Den skall vara stark och man kan med fördel isolera utan luftspalt just för att den är öppen "på ena hållet". Finns information på tillverkaren hemsida www.icopal.se -> Produkter -> Tak -> Underlagstak. När jag Googlade hittade jag inget
Ms_IT-Nisse: Det finns gipsplåtar som du kan sätta i skarven mellan gipsskivorna. På så sätt så låser du i allafall gipsen mot varandra. (Det tror jag du redan har gjort förstås med limmet... ;)) Fast jag vet inte om PL 600 är tillräckligt bra, ??? PL400 vet jag fungerar på gips.
dymlingen: Inger P: Nej man har givetvis inte syllpapp under grundväggen vid krypgrund utan ovanpå, mellan betongen och syllen som bjälklaget och väggen står på. De lärde säger att det ska vara fuktspärr, t.ex. grundpapp YEP 2500, vilket jag kommer att följa, men jag funderar ändå på hur viktigt det är. På något sätt anser de väl att grundmuren skulle vara fuktigare än syllen vilket
snart_klar: Tack vänner. Nu är detf färdigt. Det blev till slut 22 mm djupa urjackningar i regeln och en stående 22x95 i dessa.... Funderar dock fortfarande på hur noga det egentligen är. Har någon provat att skarva gips med bara cc60-stöd bakom skarvarna (dvs utan kortlingar eller annan längsgående bräda/regel?)
snart_klar: PÅ ett utbyggnad på ca 20 kvm blev priset ungefär detsamma från Beijer, K-Rauta och Byggmax. Vi har handlat där det passat bäst för stunden. Ena dagen har allt varit krokigt i Byggmax fack medan det en annan dag inte gått att få en enda regel annat än 4,20 på K-rauta. Jag tror det är som hugget och stucket. Det är dock alltid bra att kolla upp måtten på det man köper. En 45x70 kan
snuttjulle: Anledningen att att man stavlimmar är just för att det inte ska slå sig. Vet att man klöv breda plank och sedan vred dem 90grader limmade ihop dem på slöjden för mååånga år sedan just av denna anledningen. Men det går säkert att hålla ihop dem med kraftiga reglar under oxå. Kanske ev stål för att hunna gå ner i dimension. Tänk på att Furu inte är något hårt träslag så det
Robert_Maria: Tack för tipset. Vi har speciella önskemål så jag ska ta och ringa för att se om de/han kan leverera enligt önskemålen. Tack ännu en gång för ett snabbt svar.
spikifoten: Hmm, ok. Jag testar nog med 600 då. Ska lägga klinker i tvättstugan men mitt i rummet finns en lucka med rörkopplingar. Luckan ligger i samma nivå som golvet och jag måste limma dit några 'lister' för att ha en naturlig kant mot plattorna.
ByggaNytt: [citat] "Min" träsyll är direkta order från konstruktör. En rolig historia är också när jag kontaktade Leca (Maxit) angående fullfog/strängmurning av mina U-block som översta skift. När jag berättade min konstruktion blev det tyst i telefon en kort stund, sedan hördes: "Som din grund är konstruerat borde alla vara!"
Don_Tom: [citat] Ta det med snickarna innan, om möjligt. Varken Ni eller dem blir glada av att justera detta efter inflyttning.
adolfson: Vi kör med ett bygglim på jobbet som heter PL 400. det fäster på det mesta.
Jesca_j: Att blanda tjocklek på väggarna är inte så ovanligt. Om ni behöver sala på för dörrarna är inget stort bekymmer.
Gusen: När jag byggde mitt ryggåstak med luftspalt satte jag fast masonit ovanpå takstolarna, spikade därefter på ca 3 cm reglar ovanpå masoniten och därefter råsponten. Dvs isoleringen ligger mot masoniten på insidan och luftspalten mellan masonit och råspont Enkel och snabb lösning enligt mig och minimalt med sågande i masonit. Förutsätter ju förvisso att man bygger om hela taket och
hempularen: Om man tittat på gyproc och norgips hemsidor så finns där ganska detaljerade instruktioner om dimensioner för att bära upp gipstak. De båda företagen komemr fram till lite olika dimesionering så det är antagligen inte kritiskt. Men kontentan är att man bör ha läkt (glespanel) på cc40 eller liknande under själva reglarna. sedan finns där dimesioneringstabeller för läkten med
saidlasf: Hej Nu ska jag inte sticka ut hakan alltför mycket, men: Jag har murat upp en källare där ytterväggarna är 35 cm tjocka och blocken väger Ca. 30 kg/st. Killen på bygghandeln räknade fram att bara ytterväggarna väger Ca. 27ton . Sedan tillkommer innerväggarn med sina (fjantiga) 19 block Ingen lyfthjälp här inte. Jo förresten. När balkarna (som väger ca 80 kg/st) skulle på plats
OddJ: ...och se till att taket och golvet inte sitter ihop mellan rummen. Gör dom det så sågar man lämpligen upp en springa innan man bygger väggen.
Langbein: Vi har pool på gång som är byggd i impregnerat trä för 30 år sedan, som en låda i marken med duk inuti. Nu ska man bygga på tomten intill och mkt mer ganska nära, vi och närmaste har lerbotten som går bortåt de andra. Vad kan hända med poolen :-/ ???
Svedalahem: Om du ser på frågan ur ett juridiskt perspektiv och vilket betalningsansvar som du har så kanske detta kan hjälpa dig. Om ni ingick avtal (skriftligt är bäst, muntligt kan fungera ändå) efter årsskiftet så gäller nya konsumenttjänstlagen. Bevisbördan på vad som är överenskommet emellan er båda ligger då helt på entreprenören. Om det endast är muntlig överenskommelse så
danielvestling: Vilken primer du än använder så är det VIKTIGT att primer/fix/fog kommer från samma leverantör. Det tåls att påpeka detta än en gång. Det är ju trots allt kemikalier som man arbetar med och det måste fungera ihop. Går alltså inte och köpa det billigast här, och det billigaste där. Tänk på det //Daniel
Petra_S: Hej Vi håller på att bila upp golvet i källaren för att lägga in golvvärme och inreda två sovrum. Huset är ett souterränghus från 1943. Efter att ha börjat bila samt knacka bort puts från innerväggarna kan man se att innerväggarna som består av tegel har sugit åt sig vatten. Tegelväggarna står direkt på sprängsten och berg och har bara en mycket tunln sula under sig. Min
OddJ: Jag skulle skruvat gips utanpå träfiberplattorna. Rummet skulle ju bli 2 x 13 mm smalare men det går väl att leva med. Ingen isoleringsförsämring och mindre jobb. Se till att ha rätt längd på skruven bara!
Danne_Bobo: Tack, detta låter rimligt. Fick en uppskattning av en av dem som besiktade som är f.d snickare -Han sa något runt 200 000 sek för jobbet. Huset i sig har fått bra betyg så att säga & priset var rimligt innan detta uppdagades så nu får jag väl sätta press på säljaren & se om vi kan pruta :o
Guzzi: [citat] Använde de bläster, saltsyra eller roterande stålborste då? ::)
David: Sökfunktionen kan vara lite knepig. Här är ett urval av mer eller mindre användbara länkar: http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=byggmatr;action=display;num=1121421499;start= http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=byggmatr;action=display;num=1122814336;start=3#3 http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=byggmatr;action=display;num=1120906960;start=0#0
zaxter: Träullit har jag också i källaren. Ser ut på detta sättet när det har rivits ner från att ha täckt betongväggen. [bild]
David: [citat] Det beror på. Visst finns det tunna och billiga dörrar i Polen precis som i Sverige. Men jag har också sett prov på kvalitetsdörrar som jag inte sett maken till i Sverige. Dessa har dock legat i 5.000 kronors klassen. Otroligt snygga men också väldigt dyra. mvh David
Langbein: Jag har bara hittat Baltic i rundtimmer, det brinner nog för bra. Vi vill helst bygga i sten, annars nästan brandsäkert trähus om möjligt. Några andra länkar?