Badrum
evmal: Tack för din input. Backventilen är kollad och bytt. Inget fel på den. Hela takduschen hoppar rent fysiskt, stötvis när du har både varm och kallvatten på. Även handduschen stöter och hoppar. Det är själva.
Leopard: Ok ska prova att proppa röret och se om det hjälper. Återkommer.
Oddbod: Makadam är det man brukar lägga (först makduk) som dränerande lager så du gör inte fel om du lägger det. Att jag troligen kommer använda isodrän är för att spara ryggen men en annan fördel är att isodränen också isolerar. Cellbetong isolerar också men inte lika mycket som EPS samt att man på cellbetong måste flytspackla in golvvärmen. Finns nog lika många varianter på hur man
hempularen: Skapligt stor borrhammare med bilningsfunktion, två kvm går på typ 5 minuter.
Marie Cheshire: Ja... Då var det dags att attackera badrummet! Vi skulle vilja få rekommendationer på pålitliga och rimliga hantverkare / företag som kan hjälpa oss. (Skåne - kullahalvön ) Tyvärr har varken jag eller min man tillräckligt med kunskap för att göra detta själva... Vad ska vi tänka på? Mycket tacksam för svar!
Fixar_Krille: Det går bra med Cu-rör genom väggen och T-stycken.
jbr: Jo men för oss andra var det ju faktiskt intressant att se vad man kan åstadkomma med vattenskärning. :cool:
Jonatan79: Schnyggt jobbat! Borde förbjudas med bara vitt tråkkakel -Stilpolisen
Stefan1972: det man lär göra är väl att se över hur stammen är ventilerad. Är det 110 rör upp på vinden och ut genom taket så är det nog inga som helst problem. Slutar stammen under ett handfat med nån liten vacuumventil. Ja då kanske man kan anta att det kan bli problem.
Daniel_82: [citat] Läste om att styrelsen var informerad om skadorna. Men bara för de vet om så betyder det inte du kan åtgärda skadan och sedan låta de betala. Läste efter mitt svar att vice ordförande var där med skadeteknikfirman och ni var överens arbetet behövdes göras. Men det jag undrar var det sagt att du skulle se till att det blev gjort? För även om ni var överens om det skulle
Jörgen Ö: När du gjort isoleringen med ex EPS, så skulle jag lagt ett armeringsnät i botten som jag fäst slangen i. Sen gjutit med rotbruk (snabbhärdande betong) sen flytit fall med flytspackel.
f91jsw: Låset ser ut att vara den typen som används nere på kontinenten så troligen är det en dörr som inte följer svensk standard.
Peter2400: [citat] Om den är kopplad med en återfjädrande knapp så betyder det att fläkten matas med obruten ström precis som den ska. Det är bara inställningarna på fläkten som är fel i så fall, optimalt är det om fläkten går på ett lågt grundvarvtal och ökar vid fukt eller när du vid behov trycker på knappen.
Janus82: Sådana renoveringar har väl kommunen ingenting med att göra. Bygg på och skicka inte in några papper. Det är ju en annan sak om man installerar en eldstad men för andra renoveringar så angår det ingen annan än dig själv.
thomas33: Är det så att fyrkantspinnen är för tjock för att passa i dörren? Standard är 8mm fyrkantspinne och PVC dörrar brukar ha 7 mm! Då finns det att köpa en nedsvarvad: http://lasshop.se/presta/fyrkantspinne-nersvarvad-50024355.html Med den går det att välja standardhandtag och finns hos låssmeder.
anders07: Jag körde med en polermaskin med polermedel när en hantverkare slarvat... Är det inte mycket kan hårda ytan på en disksvamp med fogtvätt fungera.
injonil: Såvitt jag kan se från LIPs monteringsanvisningar ska metoden överlapp göras genom att golvvåderna överlappas upp mot väggen, minst 5cm överlapp. De har mao inte alls följt monteringsanvisningarna. Edit: dessutom ska hörnen skarvförseglas med en ytterligare folielapp vid tekniken överlapp
Rabbithole: Det lär inte ha med locket att göra, där rinner inte något vatten. Jag har samma sak på min toalett. Det är kondensvatten från luften. Vattnet som fylls på i behållaren är kallt vilket gör att luften närmast kyls ner och kan inte bära fukten. Den fälls då ut på den kalla ytan.
Jp000Jp: [citat] Tack Anders, hade min fungerat på det viset hade jag köpt det rakt av. Skall fortsätta driva detta, har bett att få testresultaten ifrån tillverkaren. Återkommer när något mer händer.
Jvidner: Bromsar in lite här bara. Är det tänkt att badrummet ska renoveras HELT? Alltså ny groda/avlopp/brunn och nytt flytspackel eller tänkte han bara smälla på en matta på befintligt golv?
Andreas Lundgren: Det blev en Toomec och den har suttit uppe i ett halvår nu. Väldigt robust och jag är väldigt nöjd med den!
Krilleman: Det bästa är ju att lägga in ett kapilärbrytande skikt innan nya isoleringen. Som tex makadam. Jag har följande i min nya tvättstuga/duschrum sett ovanifrån: Klinker Fix Fuktstpärr i duschhörna Flytspackel Armerad betongplatta Vattenburen golvvärme 17cm frigolit 5cm makadam Bef rullstensås under huset
Anna_H: De flesta föreningar godkänner inte sånt här. Sälj lägenheten och köp en tvåa.
Paul-Staffanstorp: Ok, ja jag kan ju inte uttala mig när jag inte sett det men det låter väldigt långsökt med en bärande balk nere vid golvet där ni vill ha in avloppet i väggen oavsett om det är mot grannen eller var det är. Vad gäller fönstret kan det nog kvitta i ert fall om tätskiktet går ut på karm eller inte för om något väl skulle hända där så har ni garanterat betydligt större problem
Fred vom Jupiter: [citat] Det blev Moras paket i den prisklassen. Den funkar bra. Enda problemet jag haft är att övre fästet till röret/stången är lite instabilt och behöver dras åt ibland.
öringen: Hur som helst så riskeras ju ingen skada på husets väggar om jag inte bryter tätskiktet bakom. Borde inte mögla eller påverkas mer än t.ex ett badrumsskåp som är skruvat mot väggen. Fler tips mottages tacksamt
Stuff: När vi lejde bort vår badrumsrenovering så var rörisen där i omgångar. Först direkt efter att vi rivit för att fixa med avloppet samt dra fram nya rör/slang till vattnet. Sen efter att plattsättning mm var färdigt kom rörisen tillbaka för att göra klart kopplingar, montera blandare samt monterade alla möbler som vi införskaffat men så var ju upplägget hos oss. Dessutom hade vi