Rakennusmateriaalit & Rakennustekniikka
ohlgren: Soitin tänään Combimixille ja kysyin heidän Mur och Putsbruk C:stä yhdessä Siporexin kanssa. He sanoivat, että sisätiloissa ei ole ongelmaa, mutta ulkona on ongelma, koska kosteus ulkona voi saada laastin reagoimaan kemiallisesti Siporexin kanssa ja aiheuttaa vahinkoa. Ratkaisu Combimixin mukaan on laittaa erityinen rappaus Siporexin päälle (ulkona) ja sitten on OK käyttää tavallista
B6304S1: Tuli maalausta ennen. (Aion tehdä viimeisen kierroksen tänä iltana) Ehkä ei ole niin suurta eroa mitä tekee. P.s Voin todeta, että kannattaa olla nopea maalaamaan koko katto sen jälkeen kun on tehnyt rajamaalauksen (onko se oikea termi?). Muuten se näkyy värissä, kun rajamaalaus ehtii kuivua sen verran, että se muodostaa näkyvän maalikerroksen. // Kim
millcreek: Kiitos vastauksesta! Kyseessä on siis sementti-blocki, joka on haudattu maahan, ja sitten talo on pystytetty suoraan tämän päälle, noin vuonna 1945. Pelkään, että koska se on maankosteudessa, se saattaa nousta ylös. Mutta platon laatta kuulostaa järkevältä! Mutta ilmeisesti se pysyy myös ikääntymistä kestävällä muovilla? Voi kuinka vaikeaa!
_bystrom_: Ei vanha kuitutulppa sitten? Sellaisia, joita käytettiin ennen muovin tuloa...
_bystrom_: Silikonimaali tai Webetonex. Webetonex on helpompi työstää, ei tarvitse silikaattipohjaa jne. Ei ole yhtä vetinen, lisäksi et ehdottomasti saa roiskuttaa silikaattia mihinkään, se syövyttää kuin piru... Liukenee myös alumiiniin. Huomasin tämän, kun maalasin alumiinikahvalla! =/ Tuli harmaita jälkiä maaliin.
it-snubben: Faidros: Kiitos, siellä oli joitakin hyödyllisiä vinkkejä. Näyttää siltä, että ei ole täysin mahdotonta tehdä itsekään ainakaan.
Bror: Matakilla on samanlainen tuote, jota olen käyttänyt, http://www.mataki.se/ Halotex RS. Nyt on vain 2 vuotta siitä, kun laitoin sen katolleni, joten pidempiaikaista kokemusta minulla ei ole, mutta toistaiseksi ei ole ilmennyt mitään ongelmia.
Florin: [citat] usko minua, teen niin :D toivotaan, ettei ylitä 106 500 kruunua sittenkään :rolleyes: Tulen kuvien kanssa, kun se lähestyy taloa.
CCPusher: Koskapa olet valinnut niin ohuen mdf:n, olisin itse luultavasti valinnut levyjen liimaamisen ruuvaamisen sijaan. Sinulla on vain noin 9 mm, johon kierrät ruuvia, joten kumpikaan terävä ruuvi tai ruuvi porauskärjellä ei tunnu täysin oikealta (terävä, koska se voi aiheuttaa pullistumia ulkopuolelle ja itseporautuva, koska itse porauskärki ei kiristä, mikä antaa sinulle vielä vähemmän
Fabian-Bom: Käytä: Lm/Tm=Um Ja laske sitten paksuus kaavalla Tb=Lb/Um Lm=Mineraalivillan lämmönjohtavuus Tm=Mineraalivillan paksuus Um= U-arvo Tb,Lb sama kuin edellä, mutta betonille. Vaihtoehtoisesti jaa Lb/Lm nähdäksesi kuinka paljon paksumpi seinän on oltava saavuttaakseen saman U-arvon. On huomattava, että tämä on arvioitu likimääräisesti, koska siinä ei oteta huomioon esimerkiksi
spocks_beard: Hei Minulla on keskustelu käynnissä kylpyhuoneen alla, kiitollinen vastauksista;http://www.byggahus.se/forum/badrum/83606-kortlingar-foer-cc300-golv.html Jocke
ArvCop: Hei Kiitos kaikille nopeasta vastauksesta. Valitettavasti minulla ei ole piirustuksia, talo on vanha koulu berglasgenissä rakennettu 1800-luvun puolivälissä/lopulla. Menen mittaamaan jonain lähimpinä päivinä, laitan mitat heti sen jälkeen. Terveisin Arvid
Poggan: Jos haluat, että portti kestää pitkään, kannattaa ehkä harkita kyllästetyn puutavaran käyttöä. Itse pidän kyllästettyä puutavaraa tyylikkäänä!
Assman: Tavallinen betoni painaa noin 2100-2400 kg/m3. Kysymys on, suunnitteliko hän autotallin katon lattian sille kuormalle? Sitten on kevybetonia, jota voit käyttää ja joka on huomattavasti kevyempää, mutta heikompi lujuudeltaan. Kuten anaitis sanoi, kysyisin suunnittelijalta tai vastaavalta selvittääkseni lattiasi lujuuden ja laadun, halkeamat, korroosion, onko raudoitusta jne.
Kommod: Toivottavasti heillä on joitakin hyviä ratkaisuja ennen kuin työ alkaa. Syynä kyselyyni on juuri se, että tuntuu hieman "sotkuiselta" repiä lattia auki ja poistaa hiekkaa stämpprosessia varten, pakattu hiekka ei todennäköisesti luovuta, mutta jotain vakaata tarvitaan päälle... mdf ehkä? Ajattelen jotakin levyä sijasta jotta paino jakautuisi tasaisemmin, mutta kuten sanottu,
anaitis: [citat] Pitää paikkansa, että tiikki on melko lahonsuojattu. Mahonki taas... Ei erityisemmin. Se johtuu siitä, että tiikin huokoset ovat täynnä hartsia. Mahongi on rakenteeltaan normaali.
MaxPax: Olen käyttänyt c-laastia, lähinnä koska tiedän, että sen joustavuus on sopiva tarkoitukseen ja se toimii kelvollisena alustana kaikenlaisille laatoille. En tiedä mitään kipsilaastin joustavuudesta... Ja mitä tulee Alphan viestiin: kysy nuohoojaltasi, mitä mieltä hän on. Heillä on tapana vaihdella vaatimuksia ja määräyksiä täysin epäjohdonmukaisesti keskenään :)
TOW: Koolaukot ovat cc 40:n etäisyydellä ja välipuut cc 120:n etäisyydellä. Lattiassa ei ole yhtään joustoa. Se on itse asiassa todella vakaa verrattuna muihin taloihin, joissa olen asunut. 19 mm cc 40:llä täytyy olla vähintään yhtä jäykkä kuin 22 mm cc 60:llä!? /Thomas
Sne4: Meillä on yksinkertaisempi muoto rauta-aidasta terassimme ympärillä, siinä on pienet jalat, jotka on kiinnitetty alustaan, päädyt (noin 4m) on myös ruuvattu seinään. Pitkän sivun (noin 9m) kohdalla on myös kaksi 'kompastusjalkaa', jotka tukevat pitkää sivua. Ne tekevät ihmeitä vakauden kannalta, mutta eivät ole niin mukavia oleskelutilassa. -Mutta sen ei tarvitse näyttää siltä
Lasse T: Hehe, vaikeampaa kuin niin. Ei tolppia suunniteltujen puhkaistujen seinien keskellä. Uskon itse asiassa H-palkeihin 200 x 200 sekä jalkoina että yläpuolisina. Painolevyt jokaisen jalan pohjassa (eli 3 kpl) olisi varmasti turvallisin, mutta voisin kuvitella sahaavani siporexin myös niin, että tolpat seisovat suoraan betonipalkkien päällä, joihin perustukset koostuvat. Tulee olemaan
gl-projekt: Olet ymmärtänyt asian aivan oikein. Asiaan kuuluu, että en aio kiinnittää koko rakennelmaa talon pohjaan, enemmänkin mietin sitä vaakasuuntaista siirtymää. Mutta oli mukavaa, että pystyt vahvistamaan sen koko asian :-) Minä mietin edes takaisin lisätuen suhteen :-) Minulla on loistava tilaisuus tehdä se nyt, mutta se maksaa minulle vähän lapion kanssa… vaikka se onkin ilmaista
joflopp: Tarkoitatko, että huone on nyt täysin valmis ja järjestetty? Eli teit koko huoneen valmiiksi vaikka nyt epäilet, että avaamasi seinä on kantava? Aluksi tarkistaisin pikimmiten piirustusten avulla, onko seinä kantava vai ei. Jos se on kantava, tarvitaan enemmän tietoa, jotta joku rakennealan asiantuntija voi laskea sen. Mitä yläkerrassa on, materiaalit seinässä jne. Luonnos tai vielä
Radbandet: Rakensin uuden kylpyhuoneen kellarikerrokseen ja rakensin suihkun ympärille sisäseinät metallirangoilla ja aquapanelilla. Valitettavasti unohdin laittaa rankoja/lyhytrankoja niihin kohtiin, joihin aion kiinnittää suihkuoven (syvennössuihku) ja pienemmän kylpyhuonekalusteen (pesuallas). Onko olemassa jokin "super"-tulppa, joka pitää aquapanelissa?
Johan Gunverth: [citat] Joo! Älä unohda kääntää vuosirenkaita vastakkain niin vältyt tulevaisuudessa liikkeiltä. Älä säästä kosteuden kanssa ennen liimaamista. Huuhtele kunnolla vettä laudoille niin, että ne ovat täysin märät. Pyyhi sitten ylimääräinen vesi pois ennen kuin levität liiman toiselle puolelle. Toimi nopeasti ja valmistelu kaikki työkalut valmiiksi ennen kuin aloitat
AdamL: Hei, onko laattojen laadussa yleinen ongelma? Kun myös toinen valkoinen vaihtoehto osoittautui vialliseksi, ihmettelemme, onko alalla ollenkaan kontrollia. Ostettuamme erän 10x30 Stile -laattoja K-raudasta (toimitettu Golvabiasta), jossa 90% laatoista oli systemaattisia naarmuja, vaihdoimme toimittajaa. Nyt olemme ostaneet erän, joka on toimitettu Svenskt Kakelilta (espanjalainen), ja siitä
MathiasS: Aihetta on keskusteltu aiemmin ilman, että olisi päästy mihinkään todella hyvään ratkaisuun. Ehkä nyt on mahdollisuus. Kyseessä on lämmitetyn tilan saaminen terassin alle ilman, että tarvitsee rakentaa monimutkaista rakennetta eristämään terassin kantta. Vaikeus on siinä, että saadaan sekä tiivis katto vedenpoistolla ETTÄ pystytään eristämään ilman, että rakennuskorkeus