Rakennusmateriaalit & Rakennustekniikka
Blåsås: Olen juuri ottanut haltuuni vanhan talon vuodelta 1935. Yksi projekteista sisältää uuden portaikon rakentamisen. Onko joku, joka tietää, onko olemassa jokin opas tai piirustusohjelma, jossa voi itse suunnitella L-portaat. Portaat on tarkoitus rakentaa paikan päällä.
jtengen: Hei Meillä on 20-luvulta peräisin oleva talo, joka "remontoitiin pilalle" 60-luvulla. Haluamme nyt palauttaa yksityiskohtia alkuperäisestä ja olemme törmänneet ongelmaan. Parvekkeessa on nykyään peltikaide, jonka haluan korvata rapatulla muurilla kaikkine yksityiskohtineen. Kysymykseni on, miten he ratkaisivat veden poiston? Ajattelin asentaa kaksi salaojitusreikää jokaiseen nurkkaan
jeffkan: tämä pinta on karkeasti epätasainen, ja ei todellakaan mitään brobetonia :) mutta bunkkeri on valettu 1997, ja on ollut alttiina kaikelle sään vaikutukselle siitä lähtien. Voiko se olla vaikuttanut betoniin jollain tavalla, johon minun täytyy kiinnittää huomiota?
mrVoodoo: Olin yrittänyt käyttää jonkinlaista ohjausalustaa, jotta varmistaisin, että reikä ei "lipeä". Ehkä MDF (tai mitä ikinä sinulla onkaan saatavilla) puristettuna pikapystyyn voisi toimia? Riippuu vähän siitä, miten seinät näyttävät. En myöskään halua mitään, joka vahingoittaa seinää, joten en keksi paljonkaan muita kiinnitysratkaisuja ohjausreiälle.
BigGitt: Missä näitä lasitiiliä voi löytää? Mieluiten Etelä-Skoonessa.
J.B.: Kyllä se on vielä yksinkertaisempi. Käytin pluggia, koska minulla on Leca, joka ei ole kaikkein asennusystävällisin materiaali.
jhenrikj: [citat] Nyt eihän autotallia ole tarkoitus paloturvata, vaan viereisiä rakennuksia. Paloluokitus on palon leviämisen rajoittamiseksi (kipsi palaa huonosti). Vai oletko sitä mieltä, että jos autotalli syttyy palamaan, niin talonkin on parempi antaa palaa? Edit: Eli palosuojaus rakennetaan autotalliin, mutta ei estämään, ettei se pala.
mikaelbe: Laasti B tai C, http://www.byggahus.se/forum/byggmaterial-byggteknik/40587-vilken-sorts-murbruk-foer-att-reparera-skorsten.html
Nusnäs: Minulla on vanha kiviraput ulkona (60-70 vuotta vanha) tehty hiekkakivestä, ja se on alkanut irrota saumoista, ja jotkut askelmat ovat irronneet. Kysymykseni on - mitä olisi parasta käyttää rappujen korjaamiseen? Muurauslaasti - betoni - muu sopiva saumamassa? Kiitollinen vinkeistä.
Yrrol: ei, jos se on se specialaren, joka maistuu karvaalta. anticimex käyttää sitä ja eräs internetissä myy niitä.. valitettavasti tarvitaan outoja työkaluja käyttämään putkia.
Ola78: Samaa mieltä forbon kanssa, on parempi asettaa koko pituudet ja poikittaispalkit jäykistämään kokonaisuutta. Sinun pitäisi luultavasti käyttää 45*95, jotta seinä ei tulisi liian heikoksi, kun se on niin korkea.
jivanoff: Minulla on ollut täsmälleen sama ongelma takkahuoneessani, jonka korjasin Nivell-lattialla. Hankalinta oli saada pois koolaukset, tai no, ne koolaukset, jotka eivät olleet mädäntyneet. Tähän lattiaan asensin myös tuuletuksen, joten nyt sen pitäisi pysyä hyvänä! Mutta jos ei ole isompia kosteusongelmia, voi rakentaa nivell-lattian "luonnontuulennuksella", jolloin jätetään pieni
The Tor: Valter: Aloitathan oman keskusteluketjun kysymyksillesi, niin en saa muistutuksia sähköpostitse, kun joku vastaa kysymyksiisi. Kiitos! :)
prototypen: Sade ja lumi eivät ole ongelma. Kun katolla on lunta ja kevään lämpeneminen ja kosteuden lisääntyminen tapahtuu, kosteus tiivistyy pellin/laattojen alapintaan. Kyllä, minulla on autotalli, jossa on pieni rakennusvirhe, ja se tippuu reilusti joissain paikoissa. Protte
flygrc: Olet valinnut tiilen ja alupäällystetyt ikkunat saadaksesi huoltovapaat? Miksi haluaisit sitten puulistan, joka tarvitsee maalausta? Olisin laittanut peltiä ruuvilla tai popniitillä alupäällysteeseen.
Jan-Å: Kuten sanottu, en ole suoraan asiantuntija :) mutta muovi estää kosteuden kulkeutumisen talon ulkopuolelle ja kun sitä ei lämmitetä, lämpötilaerot erityisesti keväällä ja syksyllä ovat niin suuria, että ilmanvaihto ei pysty käsittelemään syntyvää kondensaatiota. Se aiheuttaa kosteutta seinään, joka homehtuu.
TorOdd: Nostan tämän vanhan ketjun esiin, koska meillä on samanlainen ongelma. Meillä oli apua autotallin rungon pystyttämisessä ja ikkunoiden aukot asetettiin talon toimittajan piirustusten mukaan. Kun kattopalkit saapuivat ja asennettiin, kävi ilmi, että kattopalkit osuivat suoraan ikkunoiden päälle sen sijaan, että ne olisivat olleet niiden viereen kuten ilmeisesti oli tarkoitettu. Nyt
BigGitt: Omituista. Aikaisemmin ei ollut mitään ongelmaa ostaa...
mia31: Hei Fröberg. Olen hieman utelias Isorastia kohtaan, olemme epätietoisia siitä, pitäisikö meidän rakentaa niiden kanssa Jönköpingissä. Olen seurannut kirjoituksiasi ja ymmärtänyt, että olet erittäin tyytyväinen yhteistyöhön. Mutta olen hieman utelias, miten olette ratkaisseet kosteuden ongelmat, koska se kuulosti hieman pelottavalta, että talo ei ollut tiivis. Onko Birger avulias,
verktygsgurun: Sikaflex tai Bostik Multifog sopii tarkoitukseen, sillä se on ylipäällystettävä ja saatavana useissa väreissä.
Mats Lj: Edellyttää, että piirustusta on seurattu ja pylväs on muurattu yhteen kellarin ulkoseinän kanssa. Kaksi oikealla olevaa seinää (pannuhuoneen seinät?) toimivat samalla tavalla kuin pylväs eli pitävät maanpaineen. Betonilattia, jonka jänneväli on 3,6 m, ei tarvitse kantavaa tukea ylhäältä. Ratkaisu voisi olla, että jälkeenpäin rakennettu seinä puretaan ja muurataan uusi seinä
yens: Autan parhaillaan ystävääni vaihtamaan kipsiä hänen talossaan. Se on yksivaiheisesti eristetty talo, jossa pitkien neuvottelujen jälkeen talotoimittajan kanssa on päädytty ratkaisuun, jossa he vastaavat koko julkisivusta ja osasta kipsin vaihtoa, kun taas talonomistaja vastaa lopusta kipsin vaihdosta. Vaihdamme tavallisesta ulkokipsistä (joka mielestäni tuntuu enemmän sisäkipsiltä,
Willy Sangwill: Ajatukseni oli peittää kattoristikko eristyksellä ja seinälevyillä, voi rakentaa kattoristikkoa leveämmäksi. Viimeisessä viestissäni ajatus oli kiinnittää palkisto kattoristikko-seinään sekä liimapuuhun harjalla. Näin vältyt muuttamasta ulkoseinää, vakaampi palkisto. Oviaukossa riittää konstruktiopuu 45x220. Todennäköisesti myös edullisempaa.
Mats Fröberg: Kiitos paljon avusta! Tulen katsomaan ja miettimään.
Crebel: Pystypaneeli kansilaudalla ei todellakaan kärsi samasta ongelmasta pystysuuntaisen ilmarakon kanssa kuin ulkoseinän pystypaneeli. Jos et halua käyttää aluskoolaus, et voi tehdä niin, että asennat 95:sensä katon kulman mukaisesti tavallisten kansilautojen päälle (jotka et anna mennä aivan katon kulmaan asti, vaan teet ne vähän yli senttimetrin lyhyemmiksi)?
martin22sthlm: se ei oikeastaan merkitse mitään, mutta toki. Pihallani on 70-luvun alussa rakennettu terassilauta, joka on edelleen erinomaisessa kunnossa, öljytty noin joka kolmas vuosi (ei useammin ainakaan). Ongelma on, että laadukas puutavara on kalliimpaa kuin painekyllästetty. Toisaalta kannattaa huomioida, että kannen ilmanvaihdon täytyy olla hyvä/erittäin hyvä, jotta se toimii. Esimerkin kansi
jeffkan: Aion siivota "förrådsbunker", joka on 17 m², ja jonka pinta on karkeampaa betonia. Tiedän, että betonilla on erityinen nimi, mutta en muista sitä juuri nyt. Mutta ajattelen myös laittaa 1 cm ja olen seurannut laskelmia, jotka hokanp antoi. (Ostan saman säkin kuin fredand44) 170 litraa/13 = 13,07.. Joten vähintään 13 säkkiä tarvitaan minun työhön?
Suhagg: Olen ostanut pienen mökin, joka on ollut ilman kattotiiliä jonkin aikaa. Huopa on päästänyt vettä läpi joissain paikoissa, mikä on tehnyt eristeistä märkiä, ja se on ollut näin noin 5 vuotta. Olen alkanut purkaa tätä ja sisäkatossa on pari kohtaa, joissa laudat ovat melkein täysin mustia. Olen nyt purkanut tämän, mutta siellä on vielä jonkin verran puuta, joka on märkää ja
_chrille_: Hei! Minulla on savupiippu, jossa on paljon pakkasrapautumia (håltegel), jotka ovat hilseilleet pois jne. Kysymys 1: Voinko käyttää tavallista rappauslaastia ja täyttää sekä paikata nämä reiät/irronneet palat... Ajattelen ehkä myöhemmin peltoittaa savupiipun. Kysymys 2: Kun korjaa huonoja saumoja, tulee hieman laastia tai mitä nyt käytänkään väistämättä tiilille... Milloin