Rakennusmateriaalit & Rakennustekniikka
stoif: Olen myös käyttänyt vanhaa puhallinta joustavalla muoviletkulla (ostettu halvalla jula:sta) kytkettynä poistoaukkoon. Toimii todella hyvin. Mutta voin myös vinkata juuri groviseristä, olen asettanut sen päälle vierelleni ilman letkua, kun olen repinyt rappausta kellarissa. Se toimii siis silloin ilmanpuhdistimena. Koin, että se toimi melko hyvin, se imee läpi melko suuria ilmamääriä.
Skumpen: Rakennetta voi muuttaa oikein, mahdollisesti vinojäykkäys olemassa olevaan kattoristikkoon hanpalkista
pyro: Miten oikeastaan kävi TS:lle. Tuliko uutta kattoa?
Fluxor: Veljeni aikoo muuttaa huoneen tylsästä varastosta huoneeksi, jossa on sauna ja suihkukaappi. Huone sijaitsee maan alla, eikä taloa ole salaojitettu viime vuosina (rakennettu 1962). Huoneen sisäseinät, joihin sauna tulee, ovat rappausta Siporexilla. Joistakin kohdista rappaus irtoaa, jos niitä koskettaa hieman liikaa. Veljeni on ajatellut laittaa muovimattoa lattialle ja kaakelia seinille.
Mr L: Hei! Minulla on Hultfredshus vuodelta 1962, joka on keskiverto- tai vähäisessä alkuperäiskunnossa. Katto on uusittu 2011, muuten suurin osa on koskematon. Menetämme paljon lämpöä ylöspäin ja "lämmitämme variksen", kuten sanotaan. Kattorakenteissa on ruuveja, raakaponttia ja aiemmin oli kolmikerrosaluskate. NYT kun korjaan, päällystän seiniä OSB:llä ja kipsillä ja katon
jtl: [citat] Olen varmasti (kuten aina) liian yksityiskohtainen. Kävin läpi norgips asennusohjeet: http://www.norgips.se/montering "Kaikki levykerrokset tulee kiinnittää runkorakenteeseen ruuvikiinnityksellä levytyypistä riippumatta." ja myöhemmin "Kun kipsilevyjen taakse asennetaan puupohjaisia levyjä, kipsilevyjen tulee olla kiinnitetty runkoon.". Ystävällisin terveisin, Tobbe
TorAnders: Hei, aion avata ylös ja olen hämmentynyt lambda-arvon kanssa. Löysin tämän eristeen Byggmaxista http://www.byggmax.com/se-sv/byggvar...gsrulle-200-mm, joka näyttää tehdyn tarkoitukseen, ja ajattelin laittaa 45 mm eristettä päälle ennen kipsilevyä. Mutta lambda-arvo näyttää korkealta 200 mm rullalla. Onko sitten parempi laittaa kaksi 120 mm nakua eristyslevyjä, joiden lambda-arvo
Globetrot: Nuohousluukku tulisi varmaankin asettaa kulmaan helpottaakseen nuohousta.
pelle242: Onko vankkuri pakko viedä sisään? Ei oleko mitään pientä katosta, jonka alla se voisi seistä ja vain nostaa sisäosan sisään? Vankkurin sisään vetäminen tuo mukanaan hullun paljon soraa ja roskaa.
Swamp: Takoruuvi? Voin vannoa, että olen nähnyt vastaavia Grabbers-valikoimassa... Mutta eivät ole valkoisia, mutta maalipurkkeja on saatavilla, mutta ts ei halunnutkaan niitä, mutta joka tapauksessa.
norrbottenstorpet: Nytähän emme puhu kylmäsillasta ja kondensoinnista seinän sisäpuolella, vaan pikemminkin aivan samoista olosuhteista kuin mitä Rakennustarkastajalla on raitisilmaventtiiliensä kanssa, ulkoa sisään kulkevasta ilmavirrasta (edellyttäen, että ilmanvaihtojärjestelmä ja siihen liittyvä LTO-laite on oikein säädetty). Paineprofiili on lisäksi aina sellainen, että lattian kohdalla on
Fjelie 17: Niin, mihin pitäisi uskoa. Meillä oli räystästuulettimet uudessa talossamme. Tuntui hyvältä. Sitten muutimme tilalle, joka rakennettiin vuonna 1899. Ei ollut merkkiäkään räystästuktuulettimista. Ainoa ilmanvaihto oli reikä savupiipussa. Mainittavaa eristystä ei ollut, alle 100 mm kutteria. Luonnollisesti ei muovia. Ehkä pitäisi lisätä, että edelliset omistajat tekivät myös
Oldboy: [citat] Tai asettaa kattoristikot tiheämmin, esim. cc 60 cm. Jos aiot ostaa valmiita kattoristikoita, soita ja kysy sellaiselta yritykseltä lähelläsi.
Granngubben: Laskimellani vaadittava hitausmomentti I = 18500 cm4, eli esim. HEB280.
AnneFi: Alkaa lähestyä materiaalin hankintaa vaatekaappeihin. Mietin MDF 19 tai 16 mm Onhan myös melamiinipinnoitettua lastulevyä. Mitä suositellaan. Lastulevyä ei tarvitse maalata ja se tulee oikeaan syvyyteen. Vain pituussuunnassa katkaisu, mutta samalla se kestääkö se huonommin naulaamista, poraamista ja sahaamista?
Eddi Thomason: [citat] Pieni rako OSB-levyjen välissä on aina hyvä olla. Sisätukia ei tarvitse, mutta jos se tuntuu paremmalta, voit laittaa muutaman ylimääräisen ruuvin gyprociin kummallekin puolelle saumaa.
etiol: Mdf on kova puristettu levy, joka kestää enemmän lämpöä kuin tretex, kaakeliuuni ei säteile lämpöä kuten tavallinen kamiina, niin kauan kuin se on ehjä ja hyvässä kunnossa.. Mutta aina pitää olla sopiva ilmarako seinän ja kaakeliuunin välillä.. Eti..
andy_999: Syy siihen, että rakennamme paneelin ennen kattoa, on kustannukset. Meillä on paljon rakennettavaa tänä vuonna, mutta haluamme saada paneelin seinälle ulkonäön vuoksi. Styroksiseinä ei ole kovin kaunis :-) Syynä siihen, että valitsimme tämän rakenteen, on se, että se toimii myös kuin muuri, koska tonttimme on rinteessä. [bild]
björn61024: Kiitos vastauksesta Oldboy. Naapuri, joka työskentelee kosteusvaurioiden parissa, sanoi samaa, mutta Trygghetsvaktenissa, jota usein mainitaan tässä foorumissa, sanottiin, että lahoaineistunut puu tulisi aina poistaa. Joten se on vähän hämmentävää…
Stenolofanders: [citat] 12-14 astetta on täydellinen. Alaspäin riskinä on pakkas. Ylöspäin riskinä on, että se kuivuu ennen kuin se on palanut loppuun. Välillä 5-20 toimii rauhallisesti. Alempi (välin sisällä) = hitaampi = parempi
JOW: Råspont rakenteen jäykkyyttä varten ja ulkoinen eristys kastepisteelle.
Hålta: [citat] Kiitos vastauksesta Onko sinulla ideoita kuinka valetaan holvi ja sitten valetaan alusta itse talolle ja lisäksi saadaan sama eristys talon alustaan kuin muuhun taloon?
BurstMode: Ostimme valkoista bergslagspanel. Näytti upealta, kun laudat olivat olleet seinällä muutaman päivän ja kuivuneet, jolloin lautojen väliset raot muuttuivat epäsäännöllisemmiksi á la vanhanaikainen tyyli. :)
Kattvovven: Ilmeisesti 10 min pullossani. Joten jatkoin. Toivottavasti vain liimasin riittävästi dominoon. Se on nyt jännityksessä pari tuntia. Katsotaan lopputulos sitten. Kiitos!
Oldboy: Radonista: Luulen, että on olemassa tyyppi DEFCON 1 - 2 riippuen siitä, kuinka paljon radonia on ilmassa? Jos teillä nyt on "vain vähän sopivasti" määriä, niin usein riittää hieman pakotetumpi ilmanvaihto kellarissa (+ betonitiivistys), ja että tuloilma otetaan kokonaan tai osittain asuinkerroksesta (jotta radonilma ei pääse nousemaan ylös). Pyykkitupa ja WC/suihku ovat itsestään
MathiasS: Ehdotan, että ongelma lattian kanssa ei ole kosteusprosentti itsessään, vaan se, että lattialla on eri kosteuspitoisuus ylä- ja alapuolella, mikä voi aiheuttaa lattian vääntymistä. Tämä voi myös esiintyä välipohjassa. Itselläni on joitakin lattioita, jotka ovat muovin kanssa ja toiset ilman, enkä huomaa eroa näiden välillä.
meckis: siellä on pelti nimeltä LPP50/50 tai ppb 100. se on rei'itetty keskeltä, jotta se on helppo taittaa haluttuun kulmaan! aja sitten kipsilevy saumattomasti vastakkain. viimeistele elastisella saumausaineella. tulee TÄYSIN ilman halkeamia. pelti estää liikettä. elastinen sauma pitää sen koossa. saumaaminen nauhalla kulmissa on äärettömän tuskallista ja tarpeetonta. olen rakentanut
Oldboy: Googla ympäri massiivisia lattioita, esim. Siljan. Niitä on monia eri kokoja, ja voi olla eroa muutama mm valmistajasta toiseen. Muuten ei ole kovin suuri asia ostaa hieman paksumpi lattialauta ja höylätä se. Höylää yhtä paljon molemmin puolin, jotta pontti tulee oikein vanhaan nähden, ja tarkista vanhan pontin mitta, jotta se sopii. Muuten voi ehkä jättää pontin huomiotta