Rakennusmateriaalit & Rakennustekniikka
MaWa71: [citat] Nostan vanhan viestin, ajattelin tarkistaa, mitä käytit muovivälikeinä lattian/kattokorkean ja teräskiskon välillä?
MathiasS: Jos haluaa minimoida rakennuskorkeuden, muistaakseni HEB yleensä ehdotetaan. Mutta liimapuupalkki tuon jännevälin kohdalla ei ole kovin erikoinen sekään ja onhan se hieman helpompi työskennellä (levyjä jne.).
robbanonline: Se kuulostaa kohtuulliselta, entisessä asunto-osakeyhtiössäni jäsenet, jotka halusivat käyttää kaakeliuunia, maksoivat 1000kr/kk per savuhormin. Meillä oli 16m kattoon, eli 16.000 - halvempaa niille, jotka asuivat ylimmässä kerroksessa.
Bjarnhof: Ajattelin päinvastoin, että pieni skallen ei vahingoittanut levyn sponttia (fjädern) yhtä paljon kuin kipsiruuvi. Mutta ei kai se ole sen pahempaa kuin mennä ostamaan laatikko kipsiruuveja muuten.
Oldboy: Mietin, onko se kevytbetonilevy? Kustannukset ovat varmasti jotain, mutta verrattuna vastaavan seinän muuraukseen ja rappaukseen se on varmasti sen arvoista. Toimisi täydellisesti minulle. Hyvä tietää. Nyt on jotain konkreettista, mistä lähteä liikkeelle. Myös hyvä, että ei tarvitse jättää ilmarakoa olemassa olevan takana olevan palavan seinän kanssa. Se säästää kallisarvoista
Any84: kiitos, katsoin vähän sieltä mutta se on aika vanha ketju ja vaikuttaa siltä, että keskustelu menee välillä muuhun siksi aloitin uuden :)
sir_daniel: Huuhtele myös pesualtaan ylivuotorako (on ollut tapauksia, joissa niillä on oma vesilukko, kesti hetken ennen kuin löysimme, mistä haju tuli :) )
anders07: Rakennusvaahto eristää ääntä paremmin kuin betoni sanoisin... Ääniaallot kulkeutuvat paremmin betonissa kuin pehmeässä "vaahtomateriaalissa"... //Anders
Prosit: RH:ta ei ole mitattu "oikeasti", koska se on vain mitattu pinnalla olevalla indikaattorilla. Ainakaan hän ei ole maininnut mitään arvoa, hän katsoo vain, onko mittari oikealla vai väärällä alueella. Laatta valettiin aika tarkalleen 2 kuukautta sitten, tasoitettiin muutama viikko sitten. Ennen tasoittamista ja tasoittamisen jälkeisinä päivinä ei ollut kovin lämmintä. Nyt on vain
etiol: Hei ... Totta kai voit tehdä sen lauta tai lista pitäisi luultavasti näyttää L-muotoiselta ja silloin ilma voi silti kulkea eteenpäin... ja vältät näkemästä, mitä on takana. Kuvasta olisi hyötyä tässä tilanteessa. Eti..
Scirocco: Arvostan, että rappauksen paksuus on noin 50 mm, joten onko minulla "paksurappaus mineraalivillalla"? Onko joku, jolla on sama rakenne ja on saanut kosteusongelmia?
gusvo085: Olen vain rakentanut sen uudelleen...
GustavGBG: Oletin, että tilaus puusepältä tulee melko kalliiksi. Lattia voisi ehkä olla idea. Ikean yhteensopivat hyllyt ovat vain valkoisia ja mustia ja valitettavasti näyttävät todella tylsiltä.
Helioz: Aseta uudet laudat perusöljyyn yön yli, jotta päät puu kyllästyvät. Perusmaalauksen jälkeen maalaa kaksi kertaa lisää ja keskity erityisesti päihin, maalaa kunnes se ei ime enää. Varmista sitten, että betonin ja puun väliin jää hyvä ilmaväli, vähintään 1 cm. Jos puu täytyy koskettaa, aseta sill-laatu sinne. Tarkista myös betonirapujen kaltevuus vatupassilla tai kuulalla.
norrbottenstorpet: Spontaaniostaa valmiin lamellilevyn ja höylää se oikeaan paksuuteen. Silloin kysymys on vain siitä, miten höyläät? Tunnetko jonkun, joka omistaa tasohöylän (joka ottaa päättämäsi leveyden)? Muuten hienot huonekalunikkarit käyttävät käsihöyliä, mutta se vaatii hieman enemmän kokemusta saadakseen hyvää jälkeä. Voit varmasti saada höyläyksen tehtyä melkein missä tahansa
Janus82: Joka etsii, se löytää. http://epi.byggmax.com/Documents/Produktspec/PDF%20Limtr%C3%A4/Produktinformation%20Limtr%C3%A4.pdf Vaikuttaa siis siltä, että minun pitäisi siirtyä kokoon 66x315 ollakseni turvallisella puolella. Mutta silloin minun pitäisi voida tehdä aukko, joka on koko 2 m.
Ulriza: Kiitos paljon! Kuinka paksun styroksin pitäisi olla, jotta voidaan varmistaa, että lämpö ei mene alaspäin, jos revitään lastulevy ja mahdolliset tukipuut?
dungala: Kiitos vinkistä, aion selvittää, miltä se näyttää med en regelsökare, ja palaan asiaan!
kallek: Hei. Olen aiemmin kirjoittanut fasadforumetissa, mutta kokeilen täällä, koska muita keskusteluja tästä aiheesta näytetään käyvän täällä. Olemme ajatelleet vaihtaa yksikerroksisen rapatun julkisivumme. Onko joku tehnyt tämän jo? Minkä järjestelmän valitsitte? Edut/haitat? Mitä ongelmia kohtasitte työn aikana? Paljonko vaihtoehdot lisäävät seinän paksuutta? Haluamme
slacker: Usko tai älä - Mutta MDF on elävä materiaali, joka muuttuu kooltaan lämpimän ja kylmän, kostean ja kuivan välillä - Tämä voi tarkoittaa halkeilua tai levyjen erottumista toisistaan. Toinen kysymys - Haluatko todella seisoa ja työskennellä -18 asteessa ja asentaa sisäkattoa? :)
Chaan: Hare Krishnan kylän talot näin kymmenen vuotta sitten ja en muista täysin, mutta se oli kantavaa puuta joka tapauksessa, sitten uskon, että se oli eristetty olkipaaleilla. Savi sisä- ja ulkopuolella. Se ei ollut ehdottomasti kubb, mackelering, lerbröd, lerhalmsblock tai träflislera, se oli joko olkipaaleja tai saviolki.
norrbottenstorpet: 1) Yleensä sinulla on pieni väli kaikkien alalautojen välillä (joka sitten peittyy peitelistalla tai rimoilla). Tämä väli antaa useita pieniä ilmanvaihtoaukkoja eri osastojen välillä, jotka muodostuvat vaakasuorista kiinnityskiskoista. Jos sinulla on katettu räystään alusta, julkisivutila tuulettuu harvalla paneelilla. 2) Hyvässä kunnossa olevan maalatun julkisivun läpi pääsee
JOW: Aion asentaa 14 mm koivuparkettia (merkki Arena) maanvaraiselle lattialle. Lattia on eristetty 30 cm styroksilla. Lattia valettiin kesäkuussa 2010, eli se on 2,5 vuotta vanha. Viime talvena (2011/2012) lämpötila pidettiin lämmityspuhaltimella lämpimänä (noin 15 astetta C), koska silloin asennettiin puupaneelit kattoon jne. ja haluttiin oikea ilmasto. Syksystä 2012 tähän päivään asti
sinuslinus: Standardilevyt ovat 2440 pitkiä, mutta 3 metriäkin on saatavilla. Ota yhteyttä puusepänverstaaseen, niin he sahaavat ne puolestasi ja ruiskumaalaavat.
vectrex: Se pitääkö se paikkansa vai ei, en voi vastata siihen. Mutta koska kyseessä ei ole mikään vähäpätöinen paino (kyseessä on noin 16 tonnia ylimääräistä betonia), ottaisin mukaan rakennesuunnittelijan laskemaan sen. Uskon muuten, että 50 mm betonia riittää lämmönjakautumisen kannalta.
etiol: miltä julkisivut näyttävät ulkoapäin, oletteko tarkastaneet ne huolellisesti??? Ja mitä olette siinä tapauksessa löytäneet... Eti..
Mikael_L: [citat] Se on vähän kuin hängslen + livrem-ajattelu. Jos ei tule täysin tiivis kaikkialta, niin vindväv pysäyttää mahdollisen konvektion, joka voi nopeasti siirtää suurempia määriä kosteutta kylmempiin osiin seinässä, missä kosteus kondensoituu. Mielestäni vindväv ei ole huono asettaa sinne, vaikka puhtaasti teoreettisella tasolla ja täydellisesti toteutettuna sitä ei ehkä