Rakennusmateriaalit & Rakennustekniikka
snowjim: Hei, Aiomme laatoittaa pari seinää tänään isommilla laatoilla (20x50). Olen yrittänyt selvittää, mikä kampakoko tulisi käyttää, onko oikein käyttää 8 mm vai pitäisikö käyttää 10 mm? Onko jokin erityinen kampa, jota suosittelisitte? [bild] [bild] Nämä ovat kellarin seiniä, jotka täytyy pystyä hengittämään, joten ajatuksena on käyttää 5 mm sauma, se kai on ihan okay?
Deathtrip2000: [citat] Jos haluat samanlaista ruostesuojaa kuin muulle aidalle, sinun tulisi sekä galvanisoida että pulverimaalata. Kannattaa varautua lisäkustannuksiin ja pidempään toimitusaikaan, sillä sepällä ei todennäköisesti ole omaa galvanoimistilaa. Ei myöskään ole varmaa, että sepällä on pulverimaalaustiloja, mikä tarkoittaa, että hänen täytyy käyttää kahta eri alihankkijaa,
Magnus Brange: Tulisiko siitä koskaan puoliseinää? Minulla on nimittäin samat ajatukset. Kuinka teit sen ja kuinka vakaaksi se tuli?
tiwilliam: [citat] Oxford Wave Research, joka teki sen, josta postasin kuvan. Tallennus on yhtä hyvä kuin puhelimesi mikrofoni on, eli ei paras. On olemassa ulkoisia kalibroituja mikrofoneja, mutta niitä en ole käyttänyt.
Wolverine: Miten paloturvallisuus on hoidettu? Kun otetaan huomioon, miten styroksi palaa, kun se syttyy!
justusandersson: Voidaan käyttää ns. porraskaavaa karkean suunnittelun apuna: askelsyvyys plus kaksi kertaa askelkorkeus tulisi olla 60-63 senttimetriä. Sopiva askelkorkeus aloitukseen on noin 17 cm. Jos valitset 18 askelkorkeutta, on jokainen porras 17,8 cm korkea. Askelosyvyys on silloin 27 cm. 17 askelman kanssa portaan pituus on 459 cm. Tämä yleensä vaatii L-ratkaisun, jotta se mahtuu.
justusandersson: Se on aina paljon helpompaa eristää ylhäältä, mutta jos kellari on huonommin lämmitetty kuin yläkerta, voi olla typerää odottaa eristämisen kanssa. Jos lattian kannattimet on asennettu tarkasti, yleensä onnistuu painaa mineraalivillaa alhaalta kannattimien väliin ja saada se pysymään paikallaan. Yksi kompromissi on painaa nyt sisään ohut (noin 5 cm) levy ja täydentää
verktygsgurun: Ovesi ja ikkunasi ovat 900 mm leveitä. Säilytät kantavat ikkunat, tai vaihtoehtoisesti asennat uudet ikkunat karmissa karmiin. Vanhan alaraudan ja yläkappaleen voit sahata pois, mutta säilytät pystykarmit. Sitten tilaat mittojen mukaan ikkunat, jotka sopivat siihen. Jos valitset kiinteät ikkunat, saat hieman vähemmän lasipinta-alaa, koska vanhat ikkunasi olivat avattavat. Kun vaihdat
justusandersson: Kuten Mikael_L, mielestäni 90x90 on OK kääntöpaikkana edellyttäen, että vastaavalla sivulla on aukko ilman ovea. En usko, että tästä on olemassa lopullisia sääntöjä muuta kuin se, että yksittäisasunnon portaan tulee olla vähintään 90 cm leveä. Sitä vastoin, kuten Åsa Lund ja Mikael_L, pidän sitä sopimattomana ratkaisuna.
Alex@stallerhult: Hei Se on aika suuri kuorma. Kuinka korkea on tynnyri? Etkö ole varma, että 20kN? Jos on niin kuin sanot, että se vastaa 6,6kN/m2, niin se on todella paljon. Noin 3 kertaa enemmän kuin palkkilaudoille/lattiolle... Voidaan lisäksi olettaa, että murtuman seuraus voi olla hieman vaarallinen? Jotta kestäisi 6,6kN/m2 Tarvitset suuruusluokkaa, kohtuullisella taipumalla ja vähän turvallisuutta,
mandg: Hei! Etsin korvaustiiliä talooni, olen tarkistanut hieman kauppojen ja esimerkiksi Tegelmästerin valikoimia, mutta en löydä mitään, joka olisi samanlainen kuin etsimäni. Kumpikaan, minä tai muurari, emme osaa nimetä tiiltä, mutta se ei ainakaan ole harjattu niin kuin kaikki luulevat ennen kuin vertaavat. Tietääkö joku, mikä tämän tiilen nimi on, olisi varmaan helpompaa etsiä kuin
Autodidak1: Biltema multibond tai Essve universalfog PRO. Saatavilla monilta valmistajilta. Mutta myös tämä tiiviste on hyvä
hempularen: Vain ollakseni hieman tarkka. Rakennuttaja on se, joka tilaa rakennuksen, luultavasti yhdistys tässä tapauksessa. Voit huomauttaa siitä yhdistykselle. Joissain tapauksissa uudistuotannossa tehdään kierros jonkin ajan jälkeen ja korjataan havaittuja virheitä. Silloin voidaan tehdä sekä toimenpiteitä että maksaa kertakorvaus pienemmistä poikkeamista yhdistykselle. Eli sinä
slacker: Kipsilaasti tarttuu sekä kipsiin että betoniin, joten saat myös siitä jonkin verran tartuntaa. Kipsilaasti on mielestäni loistava tuote, koska työkalut on helpompi puhdistaa, sitä voi hioa jonkin verran, ja se on helppo työstää toisin kuin betonipohjaiset tuotteet kuten husfix ja vastaavat (jotka ovat sitä paitsi kalliimpia). En usko, että sinun tarvitsee koputtaa pois niin paljon
Truant: Kiitos! Toistaiseksi projekti tuntuu kivalta, suurin huoli on välipohja, koska kun kerran limaruuvitamme lastulevyt, se on vähän kuin "point of no return". Siksi kaikki pohdinnat mahdollisista ratkaisuista. Olettaen, että riittää, että kiinnitetään reglar skråskruva-menetelmällä, koska ne kantavat vain eristyksen painon. Lattialämmitys tuntuu silti hyvältä, koska pääsemme eroon
vincentt: Oi terve... Hyvä opas. Mutta siinä oli hieman mietittävää, erityisesti painon suhteen. Puhuin vaimon kanssa eilen viimeisimmän viestin jälkeen ja voin varmaan nikkaroida kasaan ruman ja kevyen portin. Se kuitenkin poistetaan muutaman vuoden kuluttua. Kumartaa ja kiittää hyvistä neuvoista.
sinuslinus: Träullit. Saat kosteutta tasaavia ominaisuuksia kaupan päälle, mikä on täydellinen kylpyhuoneeseen. Nykyään saatavilla eri väreissä ja kuvioissa.
S&A: [citat] Kiitos vastauksesta! Unohdin kirjoittaa, että tretexin takana meillä on 76mm paksu pystylaudoitus, mutta joo...tretex ei ole ollut täysin tiukasti kiinni kaikissa kohdissa, koska kipsi on painunut sisään :(. Onko siis mitään tehtävissä tarkoitatko!? Ystävällisin terveisin, Sofia
justusandersson: Mielestäni sinun ei pitäisi käyttää muovia varastossa. Mieluummin vaihteleva höyryjarru. Tulee olemaan monia päiviä, jolloin ulkona on lämpimämpää kuin sisällä. Silloin kosteuden liike suuntautuu toiseen suuntaan. Klassinen kesämökki-ongelma.
Demmpa: Naulapäät voivat olla katkaistu ja karmin asennettiin samalla kun seinä rakennettiin. Meidän ovikarmi, joka oli asennettu ulkoseinään kellarin ja autotallin välillä, oli tällainen, seinään oli upotettu pieniä puupaloja, joihin ovikarmi oli naulattu kaksipäisillä nauloilla. Olin tässä vaiheessa poistanut kaiken rappauksen, joka on aivan karmin vieressä. Sen jälkeen sahasin
justusandersson: Mukavaa saada palautetta tällaisissa tapauksissa! Se näyttää erittäin siistiltä ja toimii varmasti hyvin. Oikea huomautus tybgdpunktsplanetista.
ricebridge: On olemassa palokipsiä. Mutta kaakelit sen päällä ovat itsestään selvä - muuten ei voi pitää puhtaana.
En glad jävel: Västeråsin ympäristössä se on erittäin yleinen materiaali lattiakonseptioissa 40-50-luvulta. Se on teollisuuden sivutuote, Västeråsissa Metallverkenistä, jota kutsutaan rakeistetuksi masuunikuonaksi tai yksinkertaisesti "granulering". En tiedä, että se olisi vaarallista millään tavalla, mutta alkuperän huomioon ottaen suositellaan hengityssuojainta, jos aiot lapioida sitä
justusandersson: Laskentaprosessi on, että tarkastellaan jokaista korkeaa jalkaa erikseen. Voimme jättää ulkonevan räystään huomiotta tässä tapauksessa. Se vaikuttaa vain tukireaktioihin. Lumikuorma lasketaan vaakatasossa. Koska kaltevuus on 22 astetta, voimme käyttää karakteristista kuormaa 3 kN/m2. (On olemassa muototekijöitä, jotka on otettava huomioon) Koko kattotuolille tuleva lumikuorma on
justusandersson: Runko-ohjat (jotka ovat alun perin amerikkalainen idea) alkoivat yleistyä vasta noin vuonna 1950. Sitä ennen yleisin seinärakenne oli lauta- tai muurattu seinä. Kevytbetonia alettiin käyttää pienessä mittakaavassa 1930-luvulla. Yksi parhaista esimerkeistä siitä, kuinka kauan tekniikan kehittäminen vie, on höyrykone. Se keksittiin veden pumppaamiseen kaivoksissa 1700-luvulla. Kesti
Ingolainen: https://www.mediamarkt.se/sv/product/_vivanco-väggfäste-upp-till-65-50kg-med-tilt-funktion-1305401.html?rbtc=%7C%7C%7C%7Cp%7C%7C&gclid=EAIaIQobChMIipWQ7NWP2gIVBkMZCh13Agg2EAQYDCABEgJRavD_BwE&gclsrc=aw.ds&dclid=CMHcgMPWj9oCFY7WmgodWGgCbg Jos voit sijoittaa tämän keskelle kipsilevyjen väliin, niin sen pitäisi onnistua. Sen leveys on 700 mm, joten voit kiinnittää sen kipsilevyjen väliin.