Ved, Pellets, Flis
jonaserik: Ser inget fel i det, men dom är paralella i båda laddning och urtappning, jag har dom var för sig på laddningen. Laddar första ( din med elpatronerna ) och sen skiftar till nästa med en motorventil till nästa. Då kan det aldrig bli kok. Sen tar jag ut värmen i serie från tankarna med shunten. Skulle man lägga in för mycket och tankarna är nästan fulla, kan det bli ett kok. Nu har du
Höghus: Kanske kolla Blocket/Marketplace och se om du hittar nån gratisspis med varmluftsugn. Om du slaktar den borde fläkten iaf palla 300C. Om du inte har något emot att uppfinna lite alltså. Det kan nog vara ganska lagom storlek på en sådan fläkt. Annars en bordsfläkt som blåser, den du provade med kanske var för liten för att trycka luften. /Höghus
Vector: Kanske ingen luft I tryckexpansionkärl?! Då kan trycket på vattnet fara jojo beroende på tempen på vattnet
jack23: [citat] Kolla med sotarn också innan du börjar så det är ok.
msjoqvist: Hej Har för mig att jag sett någon som hade ritning på hur de lösa plåtarna, ska se ut och bockas. Skulle behöva göra några nya. /Mats
he-peter: [citat] Om man använder temp från 20 till 80 grader (delta T=60 grader) då kan det lagrar: 100kg stål = 0,83kwh 100kg täljsten = 1,31kwh 100kg vatten = 6,97kwh Hur snabbt det alstra av värmen beror på geometrin av kaminen, vilken form den har.
MatsBengtsson89: Skall haspen vara fjäderbelastad på något sätt? I så fall kan fjädern ha släppt. Har du kvar manual med sprängskiss?
keihin84: Tycker att keramikrostret i min Vedex 3300 börjar se lite slitet ut, men det kanske håller länge ännu?? (Sotaren har inte sagt nåt). Funderar om det kan vara en bra idé att skära ut en stålplatta med samma avlånga hål att lägga ovanpå keramikrostret, för att förlänga livslängden?
dolt_fel: Hej! Har en braskamin i mitt hus av okänd ålder. Kan vara allt från 1910 till 2024 modell. Tänkte byta ut tätningslisten på den, men blir lite fundersam om dessa någonsin gjordes i asbest, eller om det bara är att riva av den? Online hittar jag inget om att dessa tillverkades av asbest, men tänkte att det är värt att fråga :) Bifogar bild (även om det inte säger så mycket). Tack
Lagerström: [citat] Ser faktiskt ut som att tätningslisten är för bred vilket gör att luckan inte kommer in mot kanten i framkant. Blir att byta list imorgon
Dowser4711: Fuska absolut inte genom att använda något annat än stenull! De som gjorde ombyggnationen på min tidigare kamin knackade upp den gamla murade skorstens-genomfrörningen i väggen och ersatte med ett spirorör med glasull runt. 20 år höll det oväntat nog, men sedan blev det brand i väggen. När brandkåren rev ned i samband med eftersläckningen så var glasullen bara en tunn smet kring
Joachim: Temostaten bytt så nu funkar allt som det skall. Tack för input.
pelrik: [citat] Tack för tipset! Ska testa det.
klimt: [citat] Det verkar märkligt. Enligt lagstiftningen är rökkanaler en del av fastigheten som hanteras av föreningen. Det inkluderar till exempel sotning och underhåll. Har ni något specialavtal som anger att du ska betala sådana kostnader? I så fall bor du granska det, tveksamt om det är korrekt hantering.
tee_08: [citat] Hej... Hoppas du valde att fixatill din Oskar för det är jävligt BRA grejor. Du har HELT RÄTT i att "baffelplåten är samma sak sak som "rökvändarplåt" och den är tillverkad i rostfritt stål och den kan du låta tillverka själv eller skicka efter för de har fortfarande en del reservdelar kvar. "Baffelplåten SKA vara klädd med eldfast tegel på ovansidan så det är inte bara
heimlaga: Luckan är en sotlucka som man använder när man sotar under ugnen.
Bo.Siltberg: Öhhh...nåt jag hittade på Bauhaus... Finbetong tror jag. Om det var rätt vet jag inte.
Peppeshus: Med pumpar menar jag den gröna grejen till vänster om pannan.
Nik Coe: Stort tack till er som svarat, nu är jag lite klokare =)
herge: [citat] det var rätt svårt att få ett bra svar men jag löste det genom att använda ett befintligt fast rökrör men bytte ut stosen på baksidan till en med annan vinkel. Lyckades få upp röret som på bilderna och sen tätade jag runt med isolering (anpassat för ändamål såklart). Stärkte upp med en massa armering runt röret som jag lyckades pilla in och sen gjöt jag en botten/tak
EyEr0n: Tjena. Jag har köpt mig en ny spis kassett i gjutjärn som skall ersätta den gamla som förra ägaren förmodligen gjorde i slöjden någon gång på 1800 talet. Installationsanvisningen säger att rökröret ej får muras fast pga. risk för sprickbildning. Att man endast skall täta med isolering runt. Butiken säger att man skall ha isolering runt samt gjuta fast det så att det blir en
per wastman: Självcirkulerande system mot vedpanna är ju inte helt enkelt som känt. En tanke jag haft ett tag är att bygga en rostfri oisolerad acktank och ha som element ovanför den vattenmantlade eldstaden. Den kan byggas så den passar in fint. Fördelen är att rördragning blir enklare och självcirkultation problemfri. Nackdelarna är endast ett "element". Veden är gratis och det är säkert inte
Håbbe01: [citat] Är inte returedningen avstängd? Man ser en ventil ovanför röda expansionskärlet. Ser avstängd ut. Ren gissning bara.
Granström2: Är det en gammal oljepanna som försetts en pelletsbrännare bör den nog rengöras varje vecka precis som brännaren. Är det nyare modernare grejor med självuraskning så följer man tillverkarens rekommendationer. Man måste sätta sig in i hur den utrustning man har ska skötas innan man börjar elda. Handböcker finns vanligtvis att ladda ned.
Mats-S: [citat] Svar ja, men eldar man hårt flera timmar så kanske det drar upp mot 55, dvs man kan lägga handen på svepet utan att bränna sig, men inte hålla kvar den för länge. Följ installationsbeskrivningen om avstånden och ytbeskrivning av det som är omkring röret så ska det vara lugnt. Jag har 5 cm till gips i min genomföring efter bottenvåningen, godkänt av sotaren efter
H-Thomasson: [citat] När sotade du pannan sist. Börja där. Vilken färg är askan. Den ska vara gråbrun som oboy. Svart aska så får den för mycket pellets eller för lite luft. För ljus aska för lite pellets för mycket luft.