Värme allmänt
Jan-Å: [citat] Ledsen, finns inga bilder och bor inte kvar i huset så det går inte att ta nya heller. Jag gjorde det här 1996, vi la bara spånet på gamla mattan (linolium tror jag) å sen laminat ovanpå. Inge isolering å sånt krafs :p:D ingen sa nåt om att det behövdes det är senare man upptäckt att det behöver isoleras under golvvärme. Jag la först alla skivor som hade frästa spår sen
rogge_vvs: Ingen dum ide, det kan säkert bli bra. 100 mm cellplast är inte så dåligt isolerat. Lättast att lägga är förmodligen spårade spånskivor. Vilken tillverkare i övrigt har inte så stor betydelse bara du inte väljer något billigt okänt fabrikat utan satsar på lite dyrare grejor med erkänt bra kvalitet.
rogge_vvs: Verkar inte vara någon vidare värmepump ni haft. Men har ni jordvärme idag så ska ni fortsätta med det (investering är gjord, slangar etc.) och det blir inte billigare med en luft/vattenpump tvärtom så får du bygga om en del av systemet och det kan dra iväg.
agnadello: [citat] Så IP-klassningen spelar ingen roll? Dessa på Jula och Clas Ohlson är IP21 vilket vad jag kan förstå inte är dammsäker? Mvh, Andreas
62_an: Jag skulle vilja kunna stänga av flödet mellan fjärr-v.-centralen och min centrala vatten/lufvärmeväxlare, eller rättare sagt, inte jag, utan låta en regulator göra jobbet ;) Själva luftemperaturregleringen sköts av samma regulator genom att ändra fläktens varvtal. Men i vissa fall, tex. vid kamineldning, vill jag kunna köra fläkten på max trots att temperatur uppnåtts, för
johanneberg: Har idag en Pellets brännare som jag är hyfsat nöjd med. Minus är dock att jag inte har elpatron eller annan alternativ värme källa (backup). Luft /vatten VP känns intressant men inte kostnadsmässigt just nu. Däremot så funderar jag nu på om jag skall köpa en Ackumulator tank med slinga för Varmvatten samt slinga för alt värmekälla VP/Sol + elpatron... Då bygger jag ett flexibelt
Markus H: Jag har Nibe 360P värmepanna och Uponor Shunt Push 22A som golvvärme fördelare. I Niben ställer jag in max framledningstemp (45-55 grader). Har ingen övervåning så vi har bara golvvärme i huset (inga radiatorer). Vad jag förstår är termostaten (ser ut som ngt som brukar sitta på vattenradiatorer) på våran fördelare till för att begränsa framledningstempen i värmeslingan, om så
ÄGARN: Provtryckt och gjutet, har fortfarande ingen bestämd plan med värmesystemet än. Ingen som har några bra förslag? Nuvarande funderingar kvarstår men solvärmen är borttagen då den evp270 inte har solslinga. kanske monterar in ett solvärmesystem dagen det finns ett garage på plats. Eventuellt ta till med en utepump... får väl fundera på om det är värt det när pannan är inkopplad
qrz: Vet inte om jag bara haft otur... När jag har kört med nya rör och nya kopplingar har det väl sällan varit problem... men det har inte varit helt problemfritt... Har mestadels använt Vatett eller VSH samt Ballofix kulventiler... Ska ju vara bra grejer... Problem jag har upplevt är: Vid installation av 22mm-rör till vvb så verkade allting tätt på kvällen, bland annat en
rog_ohl: Om du har fönster av äldre typ , dvs högre u-värde än 1,5 bör du köra kombinerat radiator/golvvärme, bara golvvärme med dåliga fönster kommer att ge ett kallras som kommer att vålla dig obehag och dålig komfort kalla vinterdagar /R
rog_ohl: Det är mer vanligt att man kör på värme för tidigt i en ny platta med risk att då förstöra betongen i plattan med för snabb urtorkning, enda risken med att vänta med värmen i plattan är att golvärmen fryser sönder om slangen är fylld utan frostskydd, en annan risk är om man låter kärlen gå under betongen och plattan är relativt tunn och/eller dåligt armerad och man har för
rog_ohl: Mycket enkelt uträkning Antal liter ved som det går det in i kaminen vid varje eldningstillfälle * antal dagar du ska elda = förbrukning i liter / 1000 = kbm3 ved
MathiasS: Tror du är på rätt spår och det kommer bli bra!
PX-21: [citat] Öppen spis och acctank?...Det finns vattenmantlade kaminer som man kan koppla till;) Öppen spis är bara mys för dig och "kråkorna"... . En kamin=.finns inget bättre komplement ...Tycker jag!Så håll kvar den iden..;) Mvh
gnoll: jag satte dit en SYR på pannan bara för att jag trodde att man MÅSTE ha en...
prototypen: Min erfarenhet är att med 6 kW kan man tvätta händerna under rinnande vatten om man snålar med vattnet. Jag förstår att genomströmmningsvärmare inte är någon större succé i Sverige, Vi ha för svaga elsystem/det kostar för mycket att säkra upp så värmaren funkar. Protte
CarMan: Jag kan inte byggreglenra. men så här har det varit. radiatoresystem har lågt tryck = liten risk för lekage man har begränsad mängd vatten = det kan bara länga en begränsad mäng, där det blir lekage man har en manometer som visar systemtrycket = man ser om det läcker & kan vidtaga åtgärder. på grund av detta så får man har dolda skarvar. tappvatten kan ha 10 gånger högre tryck &
xrister: Grundorsaken till att vi tittar på att förändra vår uppvärmning är att vi drar, känns det som, en helvetes massa el och att vårt frånluftsvärmepump är underdimensionerad för vårt hus. Känslan är iallafall detta men kommentera gärna. Lite grunddata om vårt hushåll: Bor: Stockholm Husstorlek: 180 kvm i 2 plan Antal boende: 4 st(2 vuxna & 2 barn i åldern 5 & 7 år) Uppvärmning:
EnergiAlbert: Kan inte vara så eftersom 2 rör går in i radiatorn och 2 går ut
Matss: Extra bjälkar är krångligt och ger som sagt sämre isolering. 22 spån + 12 flytspackel ger tillräcklig böjstyvhet. Svikt med spännviden 2 m bör inte vara nåt problem. Under spånet kan man lägga gles, längs eller tvärs beroende på önskad bygghöjd.
exerg: Med den temp-variationen är det just ett trögt system som skall till om dom inte är teknikfreaks och absolut vill krångla till det. Sol för varmvatten och en fläktkonvektor naturligtvis för extrem frusenhet men annars behövs inget
John J: [citat] Du skall säkert lämna in en anmälan om det skall vara rätt även i din kommun. Anmälan tar väl ingen tid? Sedan kan det ju ta tid innan sotarn kommer.
-PC-: Justja, jag har bara använt hårda cu-rör, förutom ett prisolrör jag drog under badrumsgolvet som ersättning för det som frusit sönder (det hårdlödde jag)... Nackdelen med bågfil är att man får grader på både in/utsida, även om de minskar med en fintandad.
mroing: [citat] Jag förstår dilemat ja det är helt klart en prisfråga på installationen... Men att värmen skall stråla 90% neråt tror jag inte. [citat] Att dom inte rekommenderar både golvvärme och vatten radiatorer beror på att du med bara golvvärme kan ha mycket lägre framledningstemp i pannan vilket ger en bättre verkningsgrad. Har man vatten radiatorer som kräver 60 grader också och
CarMan: Jag är inte röris, men ska du som amatör strypa in radiatorer så är 2-rörs system enklast. 2 rörs system, man har ett matar rör som matar alla radiatorer, bara avstickare från detta rör upp till varje radiator. här har vi näst intill samma tempratur till alla radiatorer. (returen från alla radiatorer går i en annan stam tilbaka till värmekällan) 1-rör system här har vi en stam
cheetah1: Det var iofs rätt dålig isolering i hangaren jag jobbade i, dessutom var nog plattan oisolerad hehe. Efter avslutad arbetsdag gick det utmärkt att hälla ur skorna när man tog av sig dom. :D Men det är klart, det är skillnad på ett välisolerat hus kanske.