Värme allmänt
MattisH: Uppföljning: Jag hade mkt huvudbry med vilket värmesystem som skulle installeras. Råkade snubbla över en ny Nibe vvm300 och f-2025-10 för 50000kr som installerades. Knäppte i elementen så en ukv-tank installerades. Resultatet: ett mkt väl fungerande värmesystem. Har inte eldat med elpatronen en enda gång :) men vintern har varit förhållandevis mild. För att ha 21 grader inne vid -5
folkeorg: Våran BRF har en värmekulvert mellan husen. Det har varit helt öppet mellan de källaren som den går emellan. Det har då varit ganska mkt kalldrag från kulverten, det är en viss höjdskillnad så det blir väl lite skorstenseffekt när grannens varma källare ventilerar genom kulveten in till min källare. Ljuset i tunneln är grannens källaren.. ;-) [bild] Rören i sig avger ju lite
lordi: Det är inget problem med att göra så. Det är ett helt vanligt förfarande i de fall man inte vill ha golvvärme. Rören bör isoleras och läggas ovan cellplasten. Man får vara noga vid avsättningen till varje radiator så det inte blir problem med monteringen senare.
Zakalwe: Här är ungefärliga bildspelet på hur jag gjorde. 30CC 70x45 Nivellreglar med cellplast, sen Heatfloor 22 (16mm rör) och fastskruvade värmeplåtar, sen Kiilto Start Primer, sen gipsskivor i riktning tvärs över värmeplåtar, limmade med Kiilto Flytfix + Fixprimer, också fastskruvade (man får ha koll så man inte skruvar genom PEX-slangen, men skruva bör man, i rätt ordning dessutom),
Sir Duke: Ska tillägga att källaren är ganska kall, drag från dörrar och fönster, och vi kommer ha ett skrivbord med arbetsplats vid yttervägg, men flera meter till den nya radiatorn. Brukar värmen sprida sig bra i rummet?
shadychris: Tack hörni :) Jag gjorde det lätt för mig, jag slipade så gott jag kunde, rollade så långt in jag kunde med vitt och sen kunde vi kommit åt väldigt bra med tapeten och täcka det mesta:)
icajane: Nej dom har inte varit isolerade förut mer än att golvisolering låg på rören. Under rören låg det dubbelvikt svart vindpapp. Vill ju inte ha något organiskt material som riskerar ta upp fukt. Ska söka lite på det som du föreslog.
elisa_82: obs fel form ska flyta.
dudero: Gammal tråd som jag kapar. Jag har MK60:n som tidigare husägare installerat (ca 8-10 år sen) men något är knas. Matningen till shunten är direkt från pannan och där är det som det ska, dvs man känner tydligen skillnaderna i värmen från panna. Men jag lyckas inte få till ngt värme i golvet. Jag har läst manualen och jiddrar med alla skruvar. Tidigare så var inre skruven inskruvad
johel572: Tack och bock. Nu får den stå helt öppen. Jag önskar att det var ett vanligt vred som man förstod sig på.
Jannez69: Radiatorventiler har jag också hört. Även att vattnet i värmekretsen kan syresättas via ett öppet expansionskärl. Ett gammalt rörmokare-knep är att man kan hälla en skvätt parafinolja i expansionskärlet för att förhindra detta. Eller att nivån i expansionskärlet ska vara minst 1 m ovan översta radiatorn. Men faktum är ju att även de med slutet och trycksatt expansionskärl kan
pr95: [citat] http://www.youtube.com/watch?v=gAh9NRGNhUU
anders07: Folie fungerar nog inte i badrum eftersom du måste gjuta in det... Du ska ju ändå ha flytspackel för fallet så då är det ju bäst att följa de vanliga rutinerna med armering och vanlig slinga?
hahalj: Jag tänker så här, om jag placerar termostaten i hallen på övervåningen, på väggen mot Sovrum 3, då påverkas den inte av direkt solstrålning, den sitter centralt i huset och den kommer i normalfallet ha samma temperatur som övriga rum, ca 22°. Jag ställer in den på 23°, dvs om denna gräns +hysteres överstigs så slår LVVP:n av värmen. Så kommer en solig dag, temperaturen
slurppe99: Titta via www.energiportalen.se om du hittar någon snygg. (samlingssida från olika tillverkare).. Vet inte om någon av dem även gör måttanpassning
Gabbe1: Enligt säkert vatten 2011:1 och avsnitt 2.3.2 så står att värmeledningar bör förläggas så att läckage snabbt kan upptäckas. I avsnitt 2.3.1 (som behandlar tappvattenledningar) står att tappvattenledningar skall förläggas så att läckage snabbt kan upptäckas Dessutom står det i 2.3.1 att dolda tappvattenledningar skall utföras utan fogar, något liknande krav eller skrivelse finns
Mr Pex: Det kan även vara själva ventilöverdelen (den som packboxen sitter på) som fastnat trots att piggen fjädrar tillbaka. Direkt du skruvar av styrdonet ska det bli varmt i slingan nedanför om allt funkar som det ska.
corre: Vibrerar pumpen? Många pumpar är så tysta att det inte hörs något såvida man inte lägger huvudet mot pumpen.
swedjeep: Jo VVC i kulvert men hur får jag in vattenmantlad kamin från huset på samma krets om jag inte har en tank på bostads sidan också ?, eller tänker jag helt snett nu, vill görna även ha med möjlighet att bygga på med solvärme på bostaden. Kulvert är naturligvis Värme + Vatten
spekerök: Om kärlet suttit hos någon myndighet eller företag så kan kärlet ha en sådan SA märkning. Lite off topic, Gjort vvs hos statliga myndigheter och minns en gång när jag fick släcka ner värmessystemet på en större nybyggnad för besiktningsmannen vill se att förtrycket var korrekt i exp kärlet. Suck sa jag återkom en timme, sen kika han en minut och sa det ser bra, stämmer mot
Stenolofanders: Instämmer med tidigare inlägg som råder dig att enbart använda koppar, i synnerhet som dina kulventiler (ballofixerna) är med klämringskopplingar. Ska du på med järnrör får du a) skarva eller b) byta kulventilerna (=tappa ur delar av eller hela systemet). Med klämring o koppar blir du klar på en eftermiddag. Men smidighet är inte allt här i världen! [citat] Ja, det går utmärkt,
hahalj: [citat] Jo, det är strypning på returventilen, men jag sätter ändå dit ett par handrattar, ser bäst ut så.
tlundberg: Tack för hjälpen! Gick hur bra som helst att tömma systemet och koppla in radiatorn :) [bild] Hittade en adapter överbliven från tvättmaskinen som gjorde att jag kunde skruva dit Gardena-hanen. Läckte lite, men det fångade jag upp i glassburken. Värre var det med cpumpen. Vågade inte vrida på ventilerna, och stärkt av att det inte droppat en enda droppe vid elementet chansade jag att
hahalj: Jo så klart...men det ser ju inte lika snyggt ut då...:rolleyes:
spekerök: Jag har fel man staplar delarna från ett håll, du har väldigt rätt! Ber om ursäkt att jag inte kollade upp det. Har ju monterat flertal pro fördelare så bra koll har man på läget ibland.:thumbup: Mvh
Hemmakatten: Det korta svaret är att det inte gick. Brunnspumpen blev kortsluten och när vattnet sattes på blev det kalkproppar. Till och med försäkringsbolaget såg det som en oförutsedd olycka och har betalat ny tank med beredarmagasin. Den nya tanken kostade 12.500 så vi hade kanske kunnat få ut mer för den gamla men det var skönt att bli av med den.
Lenkan1: Tackar för svar! Pumpen snurrar :D Så fort jag skruvar in skruven så börjar det läcka, i helt utskruvat läge så är det tätt, än så länge iaf. Har en liten hink under utifall! Ska försöka få tag på rörkrökaren här på gatan imorrn så får han komma och kika vad jag behöver.
fredmari: Måste tacka er, viste inte om att överhettningskyddet var så trög att trycka in, men där var felet. Märker det måste vara karar till att få fruntimmer att förstå hur man gör med vissa saker. Miljoner tack .