Värme allmänt
GK100: Då är du ju på rätt väg, och det är inte fel att trimma kurvan nu om du ligger stabilt kring nollan över dygnet det är normalt en svår punkt. Du verkar ju fått upp tillräckligt flöde så det är bara att gå på lutningen med parallellförskjutningen satt till noll. Och givetvis små steg och vänta in resultatet tillräckligt tålmodigt.
rikard454: Hej alla kunniga! För några år sedan drabbades vi av att det blev för varmt i ett rum i huset, då var det ett så kallat ställdon/styrdon till den golvvärmesektionen som fått fnatt och stod på max öppet hela tiden. Detta var ju ganska enkelt att fixa. Men nu har vi ett annat problem, två andra sektioner i huset där åker värmen lite upp/ned hela tiden... Typ en dag är det väl så
ConnyN: Uppföljning! Ringde sotaren, och han sade att det skall vara fritt två meter framför pannan, för att vara på den säkra sidan med gnistor och liknande. En meter går bra om man sätter upp något skydd framför objektet som inte kan ta fyr. Vad gäller sidorna så sade han att en halvmeter skall hållas fritt, annars är det okej att ställa ved och annat bredvid pannan.
SweRonin: aa du ser de tur att man har er experter man alltid kan vända sig till. Tusen tack för hjälpen då kan jag stryka bort det från listan.
mikst: [citat] Som redan påpekats, skall vara isolering. Om slangen inte är ingjuten så förhindrar golvisoleringen en del av effekförlusten på vägen. Samtidigt brukar man anse att slang utan värmefördelningsplåt inte avger någon effekt.
cersch: Ja hur bjälklaget är isolerat vet jag faktiskt inte.... Det är inte så att golvet idag är kallare än andra golv i huset men jag tänkte att kanske golvvärmen påverkas av våningen under...? Matrummet / köket är ca 21 m2 och där ligger idag en plastmatta som ska bytas mot trägolv.
macrob: Jag har haft en Värmepump ytjordvärme, en Octopus på 2,6 Kw och därtill en liten styrbox som heter just RVP30.610. Den har nu, med några undantag funkat sedan 1992. För kanske 10 år sedan var det krångel och när jag tryckte på framsidan klickade det. En koll visade att det var sot vid komponent på kretskortet. Dit med en lödkolv och sen funkade den igen. Jag hade då redan skickat
mexitegel: Det är riktigt, men risken är att handrattarna ändras. Den som installerade VP borde ha diskuterat behovet av injusteringen också, kan man tycka.
Real7: Min push 12 är ca 80mm djup. Uponor har annars teknisk support för snabba svar.
lordi: Tänker du på termopanels gamla radiatorkoppel med banjo-anslutning, så tror jag inte dessa går att få tag på längre. Möjligtvis kanske du kan hitta på någon byggåtervinning eller liknande.
mexitegel: Jag tror det finns renoveringssatser att köpa, men frågan är om det inte lönar sig och är mindre jobb att köpa en ny som dessutom drar betydligt mindre ström.
templar: Kommer koppla på på mina befintliga avstick. Blir nog tillräckligt flöde har jag kommit fram till.Tack för visat intresse. :)
aesweden: Måste man ansluta toppen av var acktank? Eller kan man sätta manuella eller automatiska avluftare på tankarna. Kan man sätta expansionen på varma sidan direkt uppe på kopplet ovan ladomaterna?
Marost: Jag håller på att planera en klassisk källarrenovering: bila bort golv, isolera, vattenburen golvvärme osv. Nu funderar jag på hur jag skall lägga upp det med golvvärmen. Ont om tid är det gott om och detta projektet kommer hålla på under lång tid. Detta gör att jag inte vill bila upp alla 96m2 källare med en gång utan jag skulle vilja göra klart tvättstugan innan jag går vidare
thomas33: [citat] Sotarn kan ge upplysningar vad som är tekniskt möjligt och godkänt att ha som rör från pannan. Att företaget som installerat säger att deras lösning är den enda tekniskt möjliga, kommer då att få ett svar om företaget har rätt eller fel.
fgo: betongen är perfekt att lägga klinkers på. Blir värmetrögt, vilket kan vara skönt när det är ombytligt väder. Välkommen hit förresten!
toto1: [citat] Vissa äldre knärör har en annan stigning på den koniska delen som tätar. Och ibland så har det läckt/rostat/ärgat vid den gamla liningen mot radiatorn.
pekk@13: En bra sak med 310p är att den är superlätt att docka med andra värmekällor Enda som behövs är en laddomat n och en värmekälla som ger minst 53 grader
Rebeckaf: Så i slutändan kanske det inte behövs så många extra kW från ett element för att driva upp systemet de där extra graderna. Känns inte som om det är värt pengarna att försöka installera något vattenburet (som då ska dras via taket över halva huset) utan kanske bättre att sätta in ett litet elelement.
Manitoba: Ett tips när du handlar från Evbutiken är att du kan beställa allt som finns hos Dahl från dom, bara att skicka ett mail!
InsidersUnited: Den nedre är väl en säkerhetsventil med skvallerrör nedåt. Den övre ser inte ut som en "vanlig" blandventil, men är den märkt med + - tecken och det går ut rör från pannan (som man inte ser?) bakom så kanske. Prova motionera den några gånger, vanligt med kalk som sätter igen känselkroppen.
InsidersUnited: Håller med, konverteringen är den billiga delen om du ska få ett helt nytt värmesystem. Men det går den delen billigt också, jag bytte till mig en begagnad (bytesvärde för mig 5 kkr) luftvatten värmepump (Fujitsu Inverter Split 8KW) med 3 år på nacken(fortfarande inom den 5åriga tillverkargarantin). Fick en kyltekniker att koppla in gasbiten (6 kkr) och en röris att göra sista
roland53: Fixa inte det som redan fungerar. :) Om du skulle fundera på att smörja "pinnen" i packboxen så tänk på att använda "rätt" smörjmedel. Rådfråga i en VVS-butik. Om du använder "fel" smörjmedel så kan gummit i packboxen svälla och du förvärrar problemet och blir i förlängningen tvungen att byta packbox.;) Återkom gärna här på BH och berätta vilket smörjmedel som blivit
Holpers: Tack för tipsen. 50 grader borde ju räcka. Får testa mig fram lite.
Pear4Life: Hej! Jag skall försöka förklara vårt upplägg i huset. Vi har el-element i hela huset med termostater på. Dessa är inställda på olika temperaturer, beroende på hur mkt vi är i de olika rummen. I köket har vi en "huvudtermostat" som är inställd på 16grader - dvs, när temperaturen går under det så "slår det till" i säkringsskåpet (nåt relä där kanske) och alla element startas
Morteza Khodabandehloo: 142 m2, 1,5 plan, sthlm, 21 grader, el panna Ellomin III, 922 kw, oct, ner från 1300, ( då var det frånluftsvärme pump som det blev utslängd). Mycket nöjdare med en effektiv El panna).
fgo: Hoppas ni kan hjälpa mig lite på vägen med mina tankar. Hus från 30 talet, med ganska lite isolering på tak men stora delar av väggarna har blivit ombyggda med bättre isolering, uppvärmd (16-20 grader) källare och 1,5 plans hus. Så här ser installationen ut bergvärmepump med CTC ecoheat från 2006, på den är det kopplat en utgivare och en innegivare. Emot värmepumpen har vi en
lindstroem4: [citat] det hade nog varit smidigast men ska en ljudisolerande gardin på halva väggen där man kan ha element så finns bara plats för ett element :)