Värme allmänt
Rabbithole: LVVP med frånluftsmodul blir ett uns effektivare än en FLVP då skulle jag valt en FLVP i såfall då du ändå inte kan kyla utan en flältkonvektor. Du kan egentligen sprida kyla på 3 sätt, 1. genom att kyla plattan (mindre bra) 2. Genom fläktkonvektor (typ LLVP innedel etc. Bra effekt men punktkylning där fläktkonvektorn är placerad) 3. Genom en insats i tilluftsventilationen
useless: Problemen är dels att värmepumpen får sämre verkningsgrad och kortare livslängd ju varmare vatten den jobbar med och dels att den inte klarar av att ge så hög temperatur. Men om du tror att 500 liter 60-gradigt vatten räcker så är det bara att testa. Du behöver en separat cirkulationspump för sekundärslingan, dvs mellan tanken och värmesystemet. Den befintliga cirkpumpen cirkulerar
Runnis: [citat] Vi har en Panasonic HZ9RKE från 2017, dagens modeller heter HZ25UKE och det är nog den senaste. Den kostade ca 19000kr. Nu landar dom nog på 22-25000kr med installation. Vi kör den även för uppvärmning och den har gett oss över 4000 kWh lägre årsförbrukning och det kan ja inte klaga på.
Pellofield: Jag installerade ett swegon casa combiwin el+vatten i vintras och här är mina erfarenheter. Till att börja med var det väldigt lång leveranstid så jag antar att dom bara tillverkar på beställning. Jag satte upp det i taket i tvättstugan där det suttit ett bahco ACJ för länge sen, och för att få fast det skulle man återanvända den skena som ACJ:t suttit fast med. Den fanns såklart
GammaltSomNytt: [citat] Grymt. Då har jag lärt mig något nytt idag också. Det här låter som något jag kan ha haft ett tag för nåt halvår sedan när jag fick fylla på lite då och då hela tiden. Pillade på expansionskärlet och körde i lite mer luft vilket verkar ha avhjälpt problemet.
Sviskonet176: Tack för svar! Får ge det ett par försök till. /Rasmus
useless: Ventilen stängs när piggen trycks in. Så du kan fixera den i intryckt läge med en slangklammer eller liknande.
Torgny B: Livet är ett lärande, skalan är "felvänd" på min shunt så den har spegelvänd kopplingsbild, vilket är OK enligt databladet du hittade, tack för det....bara resten kvar... :-)
TMatt: Själv har jag ”tvärt om”. Helt oisolerad betongplatta, murad pool i lecablock utan utvändig extra isolering och lamelltäckning ovanpå. Uppvärmning till 28C med bergvärmepump. Elförbrukning för att värma 30m3 under juli månad (som var rekordkall) var 600 kWh plus poolpump på 450W som går dygnet runt så den drar ytterligare ca 300 kWh. Majoriteten av värmen försvinner uppåt,
tveksamt: Det finns vattenlarm man kan köpa för någon hundring och sätta dit om man är orolig, de fungerar så att om de känner av vatten vid sin/sina sensorer så börjar de tjuta/larma/skicka notiser till användarnas telefoner/etc. Exempel (utan att rekommendera vare sig modell/typ eller något visst inköpsställe): Variant Variant 2
Josth: En LVVP har oftast en innerdel med varmvattentank och en växelventil som växlar mellan att värma värmesystemet (radiatorer och/eller golvvärme) och att värma varmvattnet. Ingen ackumulatortank behövs. Beroende på vilka anslutningar en tank har kan den användas för olika ändamål. Vill man bara värma källaren på sommaren kan flödet på värmevattnet dit blir för lågt/litet i
Konstantin K: Hade service på bergvärme installationen för någon månad sedan. Innan jag fixade vreden så blev det låg tryck någon gång i månaden. Kanske bäst att ringa service killen igen. Tack för snabb respons
headlam: [citat] Ja det kanske var den jag tänkte på? Är det något att ha tro? Oavsett så tror jag att vi löser vinden på ett eller annat sätt. Huvudfrågan var egentligen om man bör vara orolig för fler problem än vinden?
Rennoly: För den som är nyfiken eller har samma funderingar så har vi varit i kontakt med ett företag som rekommenderade Contura 330G. De tror att det ska gå bra att installera kaminen i den befintliga murstocken (håller tummarna!). Vi kommer kika närmare på detta tillsammans med dem vid ett hembesök (y) https://www.contura.eu/sv-se/kaminer/braskaminer/Contura-330G-_-3731
Staffans2000: [citat] Är elen inkopplad på en gammal sjuttiotalspanna kan säkert förlusterna bli än större. Staffan
mojjen: [citat] Jag haren lägenhet i Spanien. Där satte vi in individuella enheter i rummen kopplat till ett multi splitt uteaggregat (daikin). Men de föreslog först en inbyggd. Jag avstod det där pga att vi skulle förlora förmycket takhöjd i hallen där det skulle gå att sätta maskinen. men det är därifrån jag fått iden. Där används den ju lite mer intensivt. I Sverige är det ju inte
kuse: Luftade ventil nämnd ovan och en hel del luft kom innan vatten och drog sedan åt den lagom hårt med polygrip och nu efter kväll/natt är trycken näst intill oförändrat, tackar för hjälpen. Denna måste varit lite öppen ett gäng år, har aldrig rört den innan.
Josth: Man mäter på reläkortet nr 29. Kompressorn matas på utgång 36 och nollan på utgång 35 enligt schemat. Man kan följa matningsledningen från kompressorn och se där den går in på reläkortet. Viktigt att man har god elkunskap om man mäter med strömmen påslagen, lätt att komma åt strömförande delar. Bra med isolerande handskar.
mexitegel: Nu tål slangarna förvisso lite grann, men att känna efter med armeringsjärn eller liknande tror jag faktiskt är en riktigt dålig idé.
headlam: [citat] Polygon som var här först och utredde vinden avrådde för ventiler på vinden. Han menade på att det kunde bli ännu kallare och istället förvärra problemet. Med luftspalt vet jag inte riktigt vad du menar? (Okunnig) Mekanisk frånluft ska dom sätta in nu i slutet utav augusti. Skulle kosta 12000 ink allting. Då drar dom nya rör både till badrummet på bottenplan, källarn
elmont: Man får mäta slingans ström under drift för att se om och hur många Ampere den drar. En enkel operation för en elektriker som kan vara besvärlig för en lekman. Ligger slingan djup nere i spacklet kan det ta lång tid innan värmen känns på golvet. Styrs golvvärmen av en rumsgivare ( fel sätt) i stället för en golvgivare (rätt sätt) kan man få kalla golv som ibland blir varma. Med
Nyrostad: Om man önskar golvvärme även på sommaren finns också små elpatroner med detta syfte. LKs variant heter Heater 350, men denna passar såvitt jag förstår endast med den större minishunten M60 och inte med minikretsventilen. Personligen hade även jag tittat på vattenburna lösningar när du har radiatormatningen så lättillgänglig :D
dennis_f: Och angående elementet så tar det nog inte längre tid att tappa ur systemet och gipsa bakom än att börja med lister osv. Jag skulle ha tappat ur iaf.
dj_fluffy: Steg 1 är som tidigare nämnt, provtryck slingan för att konstatera att ett läckage förekommer. Om så är fallet. Då kan ledningen läcksökas med spårgas, för att ev kunna påträffa ett läckage. Det finns givetsvis firmor som utför detta, använd Google. Vi håller hus i Västerås, men självklart så bör det finnas någon närmare din egen ort som kan hjälpa till
Leif i Skåne: [citat] Det är samma platta som används till vattenburen värme. Kommet också från Golvvärmebutiken. Den var expanderande typ frigolit men kornstorleken var bara 1-2 mm så mycket kompakt och nästan inga märken när man gick på skivorna.
andersda: Kom på en följdfråga. Om man vill gå igenom fasaden OVAN mark. Finns det färdiga 'täcklådor' att köpa? Typ ett plåtskåp med isolering inuti.
thenail: Tack så mycket för hjälpen precis detta som var fel, vad som kan vara lurigt är att det bara är ett läge som den går att skjuta in, det läge som motorn hade vid föregående körning så det behöver inte vara mittenläge.