Tak & Vind
stf01: ok jag tillverkade ett skaft med kniv på och testade, den var hård och fast. Kniven gick in någon mm och bakom var det trärent. Kan ju vara målad men känns skumt..
Oldboy: Om det är äkta eternitplattor så är det definitivt värt att göra rivningen själv. Med lämplig skyddsutrustning. Ser ut som att takbrädorna behöver bytas. Om det är allt eller bara en del som är skadat visar sig först när man är där och river. Om det bara är några enstaka brädor som är skadade så kan man låta byta endast dem. Är det mer så är det sannolikt enklare och
TheGame: Syntes det utan att man lyfter på pannor osv? Om inte tror inte besiktningsmannen gjort nått fel. Dessutom har den nog friskrivit sig om gammalt tak mm risk för skador sov som är standard. På bilden du visar så verkar inte detta vara ett stort problem
OlofÅkesson: Jag hitta på jemofix. Köpte hem 17 kvadrat och har faktiskt börjat spika upp. Snett o krokigt hus men det går bra ändå
TheGame: Kan vara gammal skada men du bör kolla hur det ser ut på utsidan för att vara säker att där inte är spricka/hål. Och ev lyfta på nån panna för att kolla under, om du har pannor dvs
ivarssonivar: Inte alla som har bly längre då man enligt arbetsmiljöverket inte får jobba med det längre. Men finns en del som inte vet/struntar i det å har bly ändå.
justusandersson: Om man utgår från 2,40 som slutlig lägsta takhöjd, så finns ju ca 35 cm att leka med vilket säkert skall räcka. Om ni bygger upp ett rutnät av hängande träläkt, t.ex. 22x70 mm, så kan ni använda färdiga så kallade akustikplattor (googla på akustikplattor) som ni lägger ovanpå detta "galler". Då får ni ett resultat som påminner om bild 2 och 3 i ert första inlägg. Givetvis
yens: [citat] Tack för input! Redan idag finns de "oranga balkar" du har ritat som går nedåt (alltså inte nockdelen). Dessa två är även stöd för två "halva takstolar som sitter efter takstol 4 på bilden. Dock sitter talstol 1 inte helt centrerat, utan de två oranga du ritat ut är egentligen de två svarta som går strax bredvid, som jag ritat ut. Jag måste upp och kolla ikväll, men jag
justusandersson: Det finns en svensk standard för areamätning. Numera har skatteverket anpassat sig till denna, vilket inte var fallet tidigare. Bilden som finns i KnockOnWoods inlägg #4 är korrekt. Är takhöjden i rummet under 190 cm räknas det inte alls. I rum med snedtak där takhöjden i någon del är över 190 mäter man till 190-linjen och ytterligare 60 cm utanför. Detta gäller begreppet boarea.
b8q: Beror på att din hängränna inte går långt nog för att fånga upp dropp från vindskiveplåtens yttre del. Inte alls ovanligt om man bara bygger efter vad som är snyggt och inte efter vad som är mest funktionellt. Jag har nåt liknande på mitt hus, vindskivan går ner och täcker hängrännans gavel, men det betyder tyvärr att plåten ovanpå vindskivan droppar lite även utanför
Jonatan79: Hmm, det där sitter kanske tätt mot råspont, finns nog inte mycket eller något alls att vinna i takhöjd tyvärr.
swealp: Jag gissade på samma. Tack!! Det som är förvirrande är att man inte ser vindskyddet t.ex. Hmm! Tack
justusandersson: Ytpapp och underlagspapp har olika användning och olika utformning, även om man i vissa enkla sammanhang skulle kunna använda en ytpapp i stället för en underlagspapp. Ytpappen är tjockare och innehåller nästan dubbla mängden asfalt per kvadratmeter. Den är helt olämplig som underlag i många sammanhang. Så känslig för solljus är inte underlagspappen att den måste täckas nästa
justusandersson: I en "Svensk takstol" lutar stödbenen något utåt. Det kan finnas fler beroende på ytterväggskonstruktion. Om det finns extra vertikala reglar förutom stödbenen och det är de senare du vill ta bort, så är det inga problem. Annars är det tveksamt.
KnockOnWood: [citat] Det gör du rätt i! Vi gjorde så när vi byggde vårt hus år 2010. Byggföretaget följde den här beskrivningen: http://docplayer.se/4808150-Tryggare-tak-med-thermisol-basta-taket-for-just-ditt-hus-isolera-taket-med-thermisol-cellplast-det-ger-dig-trygghet-och-bra-totalekonomi.html [bild] Till skillnad från din plan har vi inte ens några gavelventiler. Och vinden håller sig torr, <
hans lindquist: Befann mig i samma "skorsteniala" situation, då jag renoverade min villa. Kroniskt skral kassa föranledde val av billig metod. Först fuktades teglet ordentligt. Annars suger tegelstenarna vattnet ur bruket. Sedan slog jag med kvast på en mycket tunn puts, spetsad med lite (men inte mycket) cement. Sedan sveptes kycklingnät kring hela skorstenen och knöts till ordentligt med najtråd.
f91jsw: Du kan väl ha en luftspalt på 2-3 mm i ytterkanterna för säkerhets skull. Det kommer inte att märkas.
Liteavvarje: Huset verkar inte gammalt så det är säkert en ackrylat eller annan plast färg som är vattenlöslig Angående på vinden , det skulle det synas nere i takfoten från vinden , och det går inte att se vad som är ovan virket i takfoten , den är tät , lukten , har du några friskluftventiler genom väggen så kan det komma den vägen , den sortens påväxt brukar vara på utsidan och inte gå
Liteavvarje: Behövs inte , dom såg nästan lika ut vid nyläggning , som nu när du tvättat dom , kan vara lite annorlunda på ytan , men det är genomgående betong och klarar sig bra . Mossa kommer från mest barrskog ( barr på taket ) och skugga ( mörkt ) ingen sol Går även som Stefan N säger måla dom , men tar enorm tid samt att lyfta alla pannor i underdel , färgen ska ju in även där
logic: Med tanke på hur tajt det är mot fönster så hade jag nog ändå övervägt att fylla igen hålen och måla direkt på taket. Fyll igen med gips och sen bredspackla så får du en fin yta. Det blir absolut snyggast vid fönstrena och jag är personligen stort fan av takhöjd och drar mig verkligen för att sänka ner tak. Om du verkligen vill göra det enkelt borde du istället överväga
justusandersson: Plannjas Trend skall enligt deras egen produktspecifikation kunna läggas ner till 7 grader, om man lägger det direkt på papp utan bärläkt. Jag tycker dock att man som alltid när det gäller tak måste se kostnaderna långsiktigt En bandtäckning (dvs med falsar) som görs av en plåtslagare och som utnyttjar en bra plåtkvalitet kan hålla otroligt länge till en förvånansvärt låg
ivarssonivar: Bör står arbete ska utföras enligt plåt AMA 14 , plåt ska vara ssab greencoat kvalite FA. Skorsten huvar ska vara öppningsbara med gångjärn och lås samt kajnät i ändarna, Underbeslag samt att skorstenarna ska pappas in eller isoleras (ingen plåt direkt mot tegel då det kan bli kondens)
Jonatan79: Tex denna, https://www.bauhaus.se/flexibel-byggfolietejp.html?gclid=CjwKCAjw6ZLOBRALEiwAxzyCW97MGzWawzuxfEzKlrbOzvrbhy3wE0zsS_D0iHhGNGrLF8-gT0mJ4xoC0KEQAvD_BwE
Bo Berglund: Tack, då får jag notera detta till dess byggaren skall utföra jobbet. Skickade in bygglovsansökan igår så bygget blir säkert inte förrän till våren.... Måste också få tag på en entreprenör som sköter hela bygget, det verkar behövas en utbildad takläggare för att sätta på papptaket eller hur (åtminstone enligt monteringsanvisningen)? Fast om man tittar på Trebolits
TheGame: [citat] Nja är nog på ståndskivan det ska klistras den är ju plan? spelar nog inte så stor roll gör vad som blir bäst bara tätbanden gör så det står emot snö och regn.
Anonymiserad 144342: Jag har lagt råspont på utbyggnaden och anslöt idag det nya taket mot det gamla. Fick problem då sponten skulle anslutas mot det gamla taket. Hade problem att klyva brädor så det det blev bra där taken möts. Iallafall körde jag på då jag tänkte att pappen måste upp. Nu när jag legt den ser jag att det på ett ställe är en liten grop där taken ansluts. Osäker om det kommer att
justusandersson: I det här fallet är det ju främst råsponten som måste få en möjlighet att bli ventilerad. Risken för kondens från inomhusluften är begränsad om du väljer den mest diffusionstäta varianten. Jag skulle föreslå högst 25 mm. Allför stor luftspalt skapar bara andra problem. Varianten med ett litet "platt tak" överst och en gavelventil är nog inte så dum. 39 graders taklutning är
MrElliott: Jag har ca 2,12 i hela huset och tycker det är mysigt snarare än trångt. Det enda ställe jag tänker förändra på sikt är halva övervåningen där det blir öppet upp till nock. Har dock isolerat i ett uthus på det sätt du beskriver och det är i princip inget svårt jobb men det kräver tid och tålamod att få det snyggt eftersom gamla bjälkar inte är raka och släta. Varje