Stenhus
Gus5: Här är ett hus som tål oväder på 133 m/s.. http://www.monolithic.com/stories/feature-home-doah [bild]
evertb: Varför inte skruva stålreglar på väggen med distanser mot bef. vägg. Isolera sedan med frigolit. Därmed inget organiskt mat. i väggen.
Nisken: Jag funderar på att driva skumplastisoleringen ett steg till - ner under mark! Konstruktionen ser ut så här; betongsula med EPS-L-element (40cm högt), ger isolering upp till kanten på grundsulan. Motfyllt på utsidan av L-elementet med 13-32 grus 40 cm utanför grunden och 15 cm under kanten på L-elementet (totalt grus djup utanför grundsulan är från dess överkant och 55 cm djupt). I
Lyyski: Bad för balk kan tänkas räcka för uppbärningen utav taket? Nån I balk 100*100 mm?
brottaren84: Om det är golvvärmeslingor du menar med centraler o.s.v så kostade mitt för hela huset 41 000 sen tillkommer ju arbete att lägga dit det och koppla in det o.s.v. Vi köpte det tillsammans med grunden och väggarna ifrån dorocell, det hette thermotech golvvärmesystem. Vårt hus är på 220 kvm i två plan med gjutet bjälklag
Krille4: Hej! Du kan läsa om våra erfarenheter i följande tråd: http://www.byggahus.se/forum/stenhus/171295-mala-tegelhus.html#post1334205 Lycka till! /Krister
isolde: Det går utmärkt att armera med glasfiberväv (ARMYT sid. 8, http://www.ytong.at/de/docs/ytong-verbundsteine-thermoblock.pdf). Väldigt smidigt att lägga i tunnfogsbruk. Bistål är det normala alternativet, typ Murfor. Å andra sidan behöver man inte armera om man inte har extra stora punktlaster. Horisontell amering ska ta hand om just vertikala punktlaster, speciellt i anslutning till
Bad Guy: Försökte maila säljaren men som väntat inget svar ens...
rickardg: Ja där kan du få lite stöd för beräkning just om det bara är skillnaden för olika väggtyper och alla andra parametrar hålls konstanta blir beräkningen relatvt enkel: energiskillnad per år = väggyta * gradtimmar * (U1-U2) / COP = 372 * 90000 * (0.2-0.1) / 5 = 669600 Wh = 669.6kWh skillnda på elräkningen per år samma beräkning för att välja 3glas (U=0.7) istället för 2glas
Alko: Ok, nu har jag letat runt och pratat med lättbetong- och lättklinker-tillverkare, och det finns ju förstås 30cm breda block både i massiv leca (tex Nyströms torrstaplade NC-block), isoleca och lättbetong typ Siporex. Och jag har kommit till sid 7 i den klassiska mastodont-tråden Leca kontra lättbetong :) Men givet mina förutsättningar - befintlig tegelvägg där den två våningar
stake: Jag hade lagt cellplast som du putsar med genomfärgad ytputs, stotherm systemet Jag har planer på att göra det själv nämligen så de hade varit kul om du var testgubbe;-)
arkTecko: Man tar hjälp av en robot! :wow: http://www.dfab.arch.ethz.ch/web/e/forschung/142.html
spaxx: Tack för ett sjysst och lättförståerligt svar. Kontentan av det hela är alltså att man kan bygga en lättbetongvägg utan att behöva grubbla speciellt mycket på om den ska hålla för ett ovanstående våningsplan eller inte. -Då vet man vad man har att arbeta med helt enkelt. Och självklart, vid den slutgiliga "ritningsprocessen" gör man en fullständig och korrekt uträkning om det
Larsa: Fasaden är ju rätt avgörande på mängden jobb. Men att lägga in en balk är ju inte rocket science... Däremot att höja fönstret kanske innebär problem... Ta dit en byggkonstruktör och låt honom göra ett lösningsförslag.
oceanis: Att det finns sprickor i nyputsad vägg är inte konstigt och det förekommer allt som oftast och uppstår pga av krympning. Normalt filtar man i sådana sprickor innan målning och det görs av muraren.
harry73: [citat] Jag tror inte heller att man behöver behandla. Betongen är armeringensrostskydd, och det lilla rost man har från början är bra för vidhäftningen mellan betong och armering. Lagningens svaga punkt är skarven mellan gammal betong och lagningen, och där är det svårt att skydda armeringen extra rostskydd i alla fall. Men jag tror inte heller att en extra rostskydd skadar lagningen,
Christian From: Håller med er killar att spackla upp hela väggen slät och fin. Men ju färre material dessto bättre och ett spackel som andas vore att föredra. Kolla med olika tillverkare, det finns fler än de stora drakarna.// Christian
Jav: Om det inte funkar med räddningstapet (har själv fått bra resultat med dessa när underlaget var tapet med grov textur), sök easy cover(styvare, Duro),"Wallcover"/"Cover up"/Wall-Hess (Day-system, bl.a. bauhaus?), väggfixaren (byggmax), täckningstapet, återställaren (eco), problemlösaren (styvare), flugger plain eller liknande. Tror den jag köpte hette genvägen (rusta). Varför inte
Sommartorparn: Det är ju väldigt vanligt på gamla hus att en putsad fasad avslutas med en putsad sockel som sticker ut ett par centimeter. Har aldrig sett plåtkant på sådan sockel! Ärligt talat tycker jag det skulle se konstigt ut på ett gammalt hus! Har själv en sådan putsad sockel, och visst blir det med åren en del skador som måste lagas men inte värre än att man kan göra det själv. De skador
tstaaf: Hej! Förmodligen ett för sent svar. Men ta reda på vad som orsakar sprickorna. Troligtvis endel sättningar, men man ska inte glömma att betong är ett levande material som expanderar på sommaren och krymper på vintern. Varför du får en massa konstiga förslag på vad du ska laga med, expanderbetong, kakelfix m.m. förstår jag inte. Jag föreslår att du lagar med ett
DanNym: Kalkbruk, rent lufthärdande kalkbruk eller ett svagt hydraulisk,. putsa sedan med samma bruk. Tegelsten av valfri (nästan) sort, förslagsvis en röd håltegel - billig och lätt att knacka sönder när du behöver mindre bitar. Skrapa och borsta försiktigt bort allt löst damm och bruk, vattna omsorgsfullt och sätt igång att mura. Lyssna inte på bygghandlarna som bara har KC-bruk A/B/C
DanNym: Fönster utan fönsterbleck så som det såg ut på bilden är inte bra. Håller med Pelpet, förfallet måste stoppas! Se över huset och åtgärda de ställena först där man kan tänka sig att fukt tränger in och förvärrar. Då handlar det främst om sådant som tak och fönsterbleck, avtäckningar, avrinning (hängrännor och stuprör). Som det ser ut på bilden så finns det inget fall
DanNym: Wienerberger har säljare i Sverige och har förutom "vanlig" tegel även Porotherm, ett tegelblock som isolerar väl (har inga värden i huvudet men lär finnas på deras hemsida). Träullits helvägg har även den bra värden och bygger på att det är ringbalken och de platsgjutna pelarna som bär upp. Vet inte hur det ser ut med tvåplanshus men det borde inte vara några problem, det kanju
sirtimmy: Hejsan! Tänkte bara höra med er här inne vad ni har för erfarenheter av HplusH's prefab lättbetong element, både bra och dåliga. Kommer troligen att göra vår stomme i det då det går snabbt att få huset tät innan hösten kommer:) Så ni som har erfarenheter av det kan kanske dela med er av dom.. Mvh Tim
BigGitt: [citat] Många priv.pers. som byggare använder fogskum till fönsterna. Inkl mig. Glada amatören ;-) Och det fungerar perfekt! Men det är som du skriver. Man ska ha kunskap och känsla för det.
Sommartorparn: Om muraren har använt ren kalkputs så är kalkfärg det rätta. Om muraren däremot har använt någon cementhaltig puts så är det ingen mening använda kalkfärg eftersom det fäster ganska dåligt. Bättre då att använda silikat eller hydraulit kc-färg. Här finns mera info. http://www.malarkalk.se/sv/category/2/Mala-pa-putsad-fasad (silikonemulsion har jag ingen åsikt om)
jävla_hus: OK, då är det vanligt och bara jag som hade missat det. Huset i fråga är byggt -54. /JH
Riggen: Dusch i källare ska ha fuktspärr men hela rummet behöver inte ha det. Så har jag läst det... Kolla BKR.