Stenhus
Marlen Eskilsson: Här hittar du checklistan för att byggahushttps://www.byggahus.se/bygga/checklista-byggprocessen Fler artiklar om att bygga på avd Bygga https://www.byggahus.se/bygga2
MAxium: Kan vara takstolar som har satt sig lite och trycker ut väggarna eller något liknade. Vilka väggar tryck ut? Är sprickan större upp än nere? Är där andra sprickor t.ex dörrar fönster hörn på utsidan?
MAxium: Det ser ut som att du har en balk under hammarbandet. Då blir det väl lite "kaka på kaka" att gjuta med betong direkt ovanpå balken? Blir en extra stark vägg :) Har två öppningar så jag kan inte se något negativt med att förstärka väggen Du kanske behöver fästa "betonghammarbandet" ner i balken under (samma som för träregeln i originalet) eller kommer betongen "limmas fast" mot
BirgitS: Man kan inte jämföra nyansresultatet inne med det som man får ute eftersom ljuset är olika. Om man bara tillsätter lite svart så man får en ljusgrå färg så kommer den att se blåtonad ut utomhus, i alla fall i visst ljust.
MrJay: Som @Claes Sörmland poängterade behövs ingen luftning i tegelfasaden då du har luft+tegel på insidan av fasaden.
bjorsi: Idag ska jag hämta OSB och gips som jag ska sätta som innervägg. Funderingen är om man ska isolera mellan betongväggen och OSBn? När jag rev ner panelen satt det det cellplast-skivor bakom. Det verkar ha fungerat senaste 30 åren men är inte originalionstruktion. Rummet är i suterräng, den del som är under mark är nyligen dränerad och isolerad med isodrän på utsidan.
yonna: Samma hade jag i mitt fd 20-talshus då oljepannan gick på lågfart alla sommarmånader. Kompletterade med paxfläkt och 1 öppet källarfönster. Men husets enda källarelement inte gick att stänga - jag förmodar det berodde på just detta att källaren inte skulle bli fuktig under denna period.
neo11: Denna sockel såg ju inte så bra ut, vet du vad den består i för material? Ser inte ut som betong. Eller har jag fel? Kanske ta dit en firma?
Midnightrider: Jag har köpt ett hus som har uppmätt fukt i golvkonstruktionen (platta på mark) och med reglar direkt på betongen. Jag är mest inne på nivellsystem men jag är rädd att trots att den är lågbyggd så blir den för hög, då faller svaret på jape. Jape har vad jag kunnat se ingen tydligt isolering. Jag är livrädd att det är risk att de kommer bli golvkallt. Huset har idag luft-luft och
Oldboy: Otroligt! Ett hörn som inte är murat i förband, eller ens förbundet med armeringsjärn. 👎 Nå, då får vi hoppas att murarna får ihop det hela och får det tätt som det ska vara. Hm, platta. Då är det svårt att inspektera och veta om det bara är lätt ytrost eller värre. Värmeledningsrör är oftast mer eller mindre varma och därför inte så benägna att rosta från utsidan iom
Vikalota: [citat] Om du menar plattan så är det ingen ventliation där. Utan teglet ligger direkt mot den utan spalt
Kerstin berger: [citat] En enkel massiv trädörr, det är sidoingången.
vonfries: Inför bygge av ett suterräng/ källare garage (källargarage) i brist på bättre förklaring (se skiss) så är jag lite nyfiken på om det finns andra som gjort något liknande och vilka lösningar som valts? I en perfekt värld hade jag gjutit upp det hela och isolerat med XPS men kommer nog mura upp det hela. Har tänkt mig en mindre lägenhet ovanpå och yttre mått kommer vara 60m2. Det
Lillefot: [citat] Det som skiljer är priset. Men jag skulle använd massiv till yttervägg. Finns ju fördelar med hål i när man ska göra kabeldragningar. Spår blir det när du går upp I storlek på stenen fördelen med det är väll att armeringen läggs där och är blir i mitten av bruket.
Soffabyggare: [citat] Yes, ska prata med en byggkonstruktör och se vad han säger samt fråga på en bygghandel vad de rekommenderar. Vi vet inte ens om det är ny eller gammal fukt, det kan ju lika gärna vara att det är dåligt gjort från början? Det ser ju ut som att en hel sektion av bruket sitter helt löst.
Utsättaren: Om du ska dränera så använd Isodrän, 10 eller 20 cm tjockt. Man ska inte isolera på insidan för man flyttar in fryspunkten.
BirgitS: Hus från den tiden kan vara osystematiskt byggda och vad som är bärande väggar bestäms normalt av hur bjälkarna i bjälklagret ovanför går.
neo11: Ja, helst a bruk dom nedersta 20 cm. Men ni skulle ju inte ha sockel. Men går nog att få ihop. Vad ska ni måla med sen?
RocketScienceSmurf: Gjorde en snabb mock-up idag och har inhandlat vad jag hoppas är passande skruv men inte hunnit skruva ihop det än. På bilderna är det bara ställt löst på plats så som jag tänkt montera ihop allt.
Björning: [citat] Tack G.kraft! Så otroligt tacksam för allas input och tankar. När du säger det så var det faktiskt, i mina ögon vid visningstillfället, en liten fuktpåverkan mellan karmen och väggen på fönstret. Noterade den men tänkte att det var dåligt drevat eller liknande. Det är mycket troligt att det är precis som du nämner. Alla små bitar bygger en helhet. Börjar landa i att det
YuGi: Jag tror du behöver fler bilder för att få vettiga svar. Över taket bör du kunna lägga presenning (riktig/tung, inte lättvikts-) för att förhindra fortsatt läckage under några år.
neo11: Diffusionsöppen är att putsen kan andas. Fukt kan gå in och ut ur fasaden. Den enda färg som är helt diffusionsöppen är kalkfärg. Sen kommer silikat, om än inte lika mycket så är den hyfsat öppen. Dom tunnputser jag kört fråm weber och sto är inte i närheten av diffusionsöppna Är något plast i för att färsta på alla underlag. En putsad kalkfasad kan ha en livslängd upp till
Fredrik Å: [citat] Haha ja den är gammal Bor inte kvar i huset och har inga bilder. Minns inte vad det var för märke på fixet men reparationerna höll iaf fram till att jag flyttade för ett år sedan.
Mortsken: Lite småfix, men annars tycker jag nog vi är färdiga. [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild]
Jesper mångsysslare: Börja med att slå på bruket nere vid golvet och sedan högre och högre upp på väggen om det inte fäster så slå på lite hårdare om du blandar i tombola ska putsbruket släppa lite i blandaren så att bruket gungar