Stenhus
Marlen Eskilsson: Här hittar du checklistan för att byggahushttps://www.byggahus.se/bygga/checklista-byggprocessen Fler artiklar om att bygga på avd Bygga https://www.byggahus.se/bygga2
sturnus: [citat] Meybe this is different between perpendicular and co-axial force.
jannevil: Hej, Tror tyvärr inte det är så lämpligt. Du kan ev ha cellplast under putsen viket kommer svikta i putsen och få den att spricka. Håltagning i puts är inte heller optimalt pga fukt om det är putsat på cellplast. Kan du bygg något utanpå väggen som tar smällarna? Fästa i mark och i undertak? Klart grabben ska inspireras att röra på sig!. Lycka till! Janne
neo11: Håller med heimlaga i det nedersta stycket. Använd STO om du snart ska flytta, annars kör på tjockputs. Sto produkter håller 10-30 år Tjockputs håller 50-100 år. Men tjockputs är lite dyrare. Har du råd och ska bo där länge, så satsa på tjockputs.
neo11: Säger som jawen, kör tjockputs med weber eller finja. Kanske inte är ädelputs man kör, det är för dyrt. Kör kc bruk från finja då. Skippa all tunnputs på fasad med sto och andra tillverkare, om du tänker bo kvar i huset ett tag.
byggjutta: Hej, Har ett tegelhus med kanaltegelmur/diafragmamur (luftspalt mellan ytter- och innertegel). Insidan är putsad med kalkputs. Tyvärr isolerar de väggarna ganska dåligt. Teglet på utsidan är väldigt snyggt, så jag vill inte isolera utvändigt. Nu renoverar vi ett rum som har en helt tom vägg mot norrfasaden. Denna tänkte jag kunde vara lämplig att tilläggsisolera invändigt. För att
TypRätt: Det är nog bättre att dra den rakt upp om det lär sig göras lätt. Har för mig att det finns en del brandskyddsaspekter att ta i beaktning om röret ska ledas ut ur väggen som även påverkar det estetiska. Sedan är det väl alltid en större risk för läckage när man ska dra något genom taket men jag hade gått upp med röret.
Sillafar: [citat] Bra tips men tror att vi behöver den värmen för isoleringens skull (cellulosa).
Sillafar: Vi har i en tidigare husrenovering använt gipsskivor som undertak inomhus, men när vi nu bygger helt nytt undrar vi om det finns bra alternativ ur olika aspekter - kvalitet, pris, miljö, hållbarhet, känsla/utseende. Träullscementskivor - är det ett alternativ? Andra? Vi vill att innertaket blir slätt. Synliga skarvar vill vi förstås undvika, och att sådana (lätt) uppkommer med tiden
Sillafar: Alternativen verkar vara många, men vilken är bäst ur olika aspekter - kvalitet, miljö, hållbarhet, undvikande av skarvar mm? Har kikat på fibercementskiva, gipsskiva typ Gyproc, träullscementskiva, gipsfiberskiva med parafinvax, kalciumssilikathydratskiva ... Vi har utskjutande tak runt om, cirka 1,5 samt 3 meter framtill. Vi vill kunna ha spottar i innertaket. Huset ligger nära havet
Testarn: Vad de har för brandhämmande medel är nog något tillverkaren får svara på. Om det är borsalter och de är farliga för dem som bor i huset så borde det inte vara tillåtet.
13th Marine: [citat] Vår initiala tanke var att riva och bygga nytt, där finns inget känslomässigt band till boningshuset då ingen i familjen bott där på länge, redan på 60talet valde man att bygga ett nytt boningshus (avstyckat inom familjen för några år sedan), Jag kanske är totalt ute och cyklar, men tänker att om man jämför alternativen bygga nytt och renovera så kan jag i renoveringen
Mossen stefan: [citat] Gjutning no 2 blir en armerad platta som ska kunna bära lasten av hela huset. Gjutning no3 blir över isoleringen och ett utrymme där vi lägger golvvärme och avlopp etc. Pålarna ska förhindra att huset kollapsar eller sjunker om marken skakas om. Pålarna når ner till bra markförhållanden, vi når inte berggrund men bra sandlager.
hassel99: [citat] Samma här, stor skillnad när Bräcke tog över och det blev lite ordning och reda.
Matti_75: Om huset är ompålat ska du inte behöva göra något. Kan ha varit träpålar från början som ruttnat
GG1: En följdfråga på samma ämne. För just snedtak måste det väl enda relevanta vara hur tjock isoleringen med den basala förutsättningen att värmen stiger rakt uppåt och att beräkningen av u-värde görs vinkelrätt mot konstruktionen? Alltså är den faktiska isoleringstjockleken (jämfört med 270 mm som TS nämner) långt mycket högre och en funktion av takets vinkel?
nordelito: Tänkte bara göra en liten uppdatering. Nu har jag mätat i 52 dagar i källaren i vårat Ytong Hus. Oinredd källare med självdrag. Har funderingar på att dra ett tilluftsdon och ett frånluftsdon från ftxen till källaren i framtiden men de uppmätta värdena är jag nöjd med 👍
BirgitS: Jag vet ju inte hur det där hörnet ligger i förhållande till allt annat och kan därmed inte veta om luften cirkulerar i hörnet utan det var en möjlig orsak. Sen måste du själv avgöra om det är så eller inte. Jiji har ju tagit upp några andra möjliga orsaker.
Toreborg: Gammalt hus fr 1909 med tegelväggar som är putsade på insidan och försedda med tunn isolering och sedan tre tex. Vi ska riva ner väggarna för att minimera fukt då tretexen sitter på träreglar mot sten väggen Vår tanke var att mura upp med siporex invändigt, men fick tips om plåt reglar + stålullsisolering+plywood+gips. Vad är er erfarenhet? Kan det bli lika bra som siporex?
StrukturalAB: [citat] Det ser ut som prefabväggar brukar göra, med den skillnaden att det ofta är en betongskiva även på insidan. Men för en villa duger det säkert. Isoleringen är väl cellplast, och trä verkar inte vara i kontakt med betong och finns bara på varma sidan. Av skissen att döma. Det är bra. Om hål ska tas upp behöver en konstruktör kontrollera yttre skivans bärförmåga. Och då
KMNelhas: Fundera på perlite eller skumglas som grundisolering. Känns sådär att göra en så drastisk och i princip permanent åtgärd som att gjuta en betongplatta i ett så gammalt och fint hus. Betong binder ju gärna vatten och det gillar ju inte trästommen.
Sommartorparn: Jag vet inte vad man ska göra med lerstenar som spikats sönder. Som sagt, jag är amatör. Min hantverkare erbjöd sig att putsa om rummet med kalkputs, det hade förmodligen blivit bra det med. Jag tyckte det vore intressant med lerputs och fick då problemet att hitta någon som jobbar med lera och som hade tid, vilket gjorde att projektet drog ut på tiden, och förmodligen blev dyrare
Fredrik Moback: Jag behöver också en murare, som kan mura igen ett källarfönster.
Stefan N: Foga med tex Lip multifog. https://www.beijerbygg.se/privat/sv/produkter/kakel-klinker/fast-fogmassor/fastmassor/multifog-gra-5kg-004919752?srsltid=AfmBOoonYhojEoZNKJWTRZW-0zrTdMn1_0JLOzvGw5uZaFG3BC5rAZ1Q
joakim_j: Har tyvärr inga bilder då källaren är så fruktansvärt belamrad. Jag har bara grovputsat, tänkte spackla och måla när jag kan tömma lite där nere. Men det ser likadant ut nu som när jag gjorde det för fyra fem år sedan. Till saken hör att väggarna var så fruktansvärt ur lod att jag fick lägga typ 6 cm tjockt på sina ställen.
bjorsi: Vi valde även att byta ut en 2 meters Pax mot en 2,36 meters dito. Den fick plats med några millimeters marginal på höjden😅 [bild] Lister sattes och även rotdosa fick sättas. [bild] Vid garderoben hade förra ägaren slarvat en del när de lade golvet så tog bort några ”plank” och kapade till passbitar. Eftersom golvet var lagt ”åt fel håll” så kunde jag inte klicka i
plan-g: Bumpar denna gamla tråd. Ska precis resa takstolar på ett garage med iso-leca stomme. Lecan skall putsas till våren. Hur nära leca-avelspetsarna sättes de sista takstolarna? Typ 3 cm för att ha plats för lite putsgrund och drev emellan? Eller ska de ligga dikt an för att ge stabilitet åt gavelspetsar?
neo11: Nej, tror dom inte kom åt eller slarvade med betong glättaren. Den är ju rund, svårt att komma in i hörnor. Man får köra handmaskin i hörnor.
heimlaga: Det beror helt på hur dina väggar är uppbyggda. Vi behöver mer fakta.