Stenhus

[citat] Nja, där är lite smådragigt. Finns det nån annan isolering man kan använda utan luftspalt? Nåt som matchar husets byggår 1920? Tack för all hjälp so far!

Det enklaste anser jag är att dela allrummet och göra ett nytt sovrum mellan "sovrum 10,7" och "sovrum 12,2". Nackdelen är att "allrum 25,1" krymper avsevärt. Mitt förslag är att blåsa ur hela den flygeln och göra tre sovrum på ca 8 kvadrat och ett allrum på ca 20 kvadrat.

Du behöver först ritningar till bygglov, vilket du själv, en arkitekt eller någon annan kan göra, beroende på hur mycket hjälp du behöver. Dessa ritningar är i princip s.k. arkitektritningar, d.v.s. inkluderar inte mycket detaljer i konstruktion, vvs etc. Vad bygglovsritningarna skall inkludera hittar du massor av exempel på på internet. Efter bygglovet behöver du

Använde ni profiler i hörnen som ni fäste snöre i som man följer när man limmar upp stommen? Har sett att många inte har profiler alls. Man får ju vara noga med att kolla med passet hela tiden iaf om man hoppar över profilerna. Är det risk för läckage under första blocket så man behöver göra en nedsänkning så första blocket ligger en bit under nivån i betong plattan?

Bra fråga. Brorsans hus å nyköpt....

Annars kan man ju skrapa löst allt nere, stämpa upp en skiva som man tätar lite och sen fylla på med flytspackel bara. Då blir det ju fullt och slätt och fint.

Ja, hur du ska bära dig åt med friskluften har jag inget bra svar på. Borra ur några sten på två-tre ställen och in med en slang eller kanske en avfuktare eller fläkt mot väggen som du säger hade jag nog försökt mig på.

En stor skiljelinje vad gäller komfort och typ av fuktproblem går väl mellan hus med källare och hus utan. Källare finns väl normalt inte på äldre hus. Och torpargrunden är inte vanlig i äldre hus i Skåne, utan golvet utgörs av marken eller ligger rätt på. Vilket gör att fukt, röta och kyla är problem som manifesterar sig direkt inomhus. Precis som i resten av landet är kontakt

Det är inte helt ovanligt. Kommer inte ihåg den exakta orsaken, men har för mig att det går att åtgärda genom att lägga på ett lager puts ytterligare. Det kan vara så som mäkl säger, att murfogarna leder värme/kyla bättre, men oavsett så är det oftast ett visuellt problem på utsidan. Gissningsvis kommer ett nytt lager tapeter på insidan att ta bort problemet. Det ser ut på

Någon annan som har förslag på hur man torkar ur en putsad tegelvägg bäst?

Den konstruktör vi använde gjorde förvisso en välgjord och ambitiös konstruktion men det tog VÄLDIGT lång tid och man fick stöta på honom ett antal gånger för att överenskomna saker skulle bli gjorda så jag vet inte riktigt om jag kan rekommendera honom. Att saker tar lång tid verkar iofs vara ett generellt problem i branschen. Som självbyggare hamnar man säkert sist i

Hej zachris. Det skulle vara intressant att veta om du byggde ett hus i lättbetong och vad det hela landade på. Det är ju några år sedan nu, så priserna har säkert gått upp. Men som sagt, det hade ändå varit intressant att veta.

Vi köpte från Aeroc. Har inte sett de andra fabrikaten i verkligheten men jag har inga synpunkter på blockens kvalitet. Måttoleransen var bra och inga block var trasiga eller hade klibbat ihop. Tycker deras balksystem verkar vara det smidigaste och bredaste på marknaden. Priset var långt under vad de svenska leverantörerna och med frakt (som de bjöd på till Stockholm) landade det på

Vi har kört med estniska Aeroc och de har varit utmärkta. Bra priser, smidig leverantör och jag har inte upplevt några problem med kvalitet på blocken. Deras balksystem är även väldigt smidigt.

Hej Efter att många här pratat gott om Vimmerby Prefab planerade vi för att använda dem. Vi började prata med dem för ca tre år sen och de lovade ta fram offert. Efter ganska många månaders tjatande där de ideligen lovade att komma med en offert inom kort gav vi upp och insåg att de nog hade fullt upp med jobb men svårt att säga nej. Resultatet blev att vi precis som ovan körde med

[citat] Lite OT. Kan även tillägga att den högsta stråldos en arbetare få ta under en femårsperiod är 100 mSv, bla kärnkraftsverken kör oftast att årsdosen inte bör överstiga 20 mSv. Om årsdosen överstiger 20 mSv så kan tillträde till aktiv sida spärras, men kan öppnas i specifika fall, men om femårsdosen överskrids så spärras tillträde till aktiv sida tills femårsdosen

Ja, det är beräknat av konstruktör. Huruvida det är ok eller ej beror på belastningen och tydligen lastar vi med ca 1/3 av vad som anses ok.

"Vanlig puts" fäster inge vidare på cellplast då det krävs sug i underlaget. Det skulle vara om du satte den som en bomputs, men det är ju en smaksak. Till cellplast använder man tunnputs och glasfibernät. Jag kan inte vad alla tillverkares heter, men den jag använt är från Weber och har nr. 261 och nätet har nr. 397

Jag skulle gissa att bjälklagen är gjutna i betong och resten är murat med håltegel (väldigt mycket luft i) och sedan putsat.

Börja med att montera hängrännor och stuprör så inte vatten kan komma den vägen. Snön ligger väl inte så högt i västra Sverige va?;)

[citat] Går väl bra , gör inget om det torkar till , det jag sa om att slamma blir en yta som är skrovlig och går in i lecans hålrum , fastnar i den , och nästa lager fäster bra på , inte som putsning utan bara rakt på utan att röra , om det blir någon lucka gör inte så mycket , , det med rögrund har jag aldrig använt vad det nu är , allt sitter stenhårt hos mig ändå

Det är bättre/säkrare om man slammar teglet, men jag har flera kompisar som har målat sina tegelhus rakt på (för 11, 5 och 3 år sen, givetvis tre olika personer/tre olika hus). Och allihop ser precis likadana ut, det äldsta har inte ens tvättats sen det målades och ser nymålat ut. Jag målade mitt ena garage nu i veckan, Alcro silicatfärg, första lagret blandade jag deras

Funderat på entrétak istället?

[citat] Ja, balkhöjden påverkar mycket. För att en lägre balk ska få samma hållfasthet som en högre måste den bli mycket bredare än höjdskillnaden om de är av samma material.

Jag själv bor i ett hus av tegel och lättbetong och skulle inte vilja bo i ett hus av annan konstruktion. Huset är byggt 1967 och har varit med om en del bla omfattande vattenläcka där hela betongbjälklaget blev mättat med vatten, uppvärmningskostnaderna är låga och väggarna är praktiskt taget ljudisolerade. Skulle jag byggt nytt idag så hade jag byggt i lättbetong och slagit upp en

Inget svar på din fråga, men en jämförelse med motsvarande träbyggnad.: Ett litet stall för två hästar + sadelkammare och spolspilta, 55 m2, byggdes här i närheten år 2011. Det blir väl ca 70 m2 väggyta. För allt över grund, exklusive dörrar och fönster, gick det åt 274 timmar. Det var resning, montering av takstolar, ytterpanel,spikreglar, utegips, isolering och innerpanel,

[QUOTE="TreeView, post: 2742972, member: 161198" Hos en annan granne har de uppgivit ett gränsvärde på 70 mm per sekund...låter ju sjukt mycket?![/QUOTE] 70 mm/s betyder inte att huset rör sig si eller så mycket, det är ett mått på svängningshastigheten eller vibrationshastigheten om man så vill. 70 mm/s är ett allmänt vedertaget mått på när byggnader 2017-01-01an ta skada sen

Bump

[citat] Fått någon energiprestanda mätt på ditt hus i Energy+? I är startgroparna med eventuellt husbygge som då önskas vara i Energy+

Är hemskt ny på det här men undrar lite kring erfarenheter om Gotlandsgårdar/Gotlandshus. I och med de tjocka stenväggarna undrar jag hur de flesta har gjort/löst det med värmen. Tänker på isolering var/hur. men också hur man löst det med golv och bjälklag. Ja jag funderar över allt i ämnet i princip och vill hålla ämnet öppet såväl i tak- som rumshöjd :|. Hör gärna av dig