Isolering
Dowser4711: Nja, de kröp nog inte direkt på isoleringen, gipsskivorna håller inte alls för någon belastning. Troligtvis har de haft något tillfälligt utlaggt, men trots det (eller på grund av det?) rivit sönder isoleringen. (Hade en brandman som råkade ta ett snedkliv från spången på ett väldigt likvärdigt tak, och gipset sprack direkt.) Jag har funderat på cellulosa-isolering i
lob: Oj. Gammal tråd dök upp igen. Nej det blev ingen tilläggsisolering öht. Kvar på vinden ligger kutterspånet från Näldens åkdonsfabrik(härligt namn) och lever ett fint liv. En ny värmepump 2017 drev ner elförbrukningen till drygt 15000 kWh i ett ganska skabbigt hus beläget i Jämtland så jag tänkte att tilläggsisolering aldrig kommer att löna sig. Om jag tänker rätt(händer inte
Kbygg: Håller på isolera om taket på 1.5 plans villa. Längst in tänker vi ha gips, sen osb, ånspärr plastfolie, 120mm mineralull isolering, Masonit/board, luftspalt 25mm, spånttakt, takduk, betongpannor. Den masoniten som vi monterade är oljehärdat. Är det ett problem? Tänker på att isoleringen ska kunna andas. Viss är den bättre ur synpunkten att om taket börjar läcka så rinner det
BSOD: Spån har λ=0,07–0,10, och andra sorters isolering kan ha ner mot 0.037 där nånstans. Men det är ju annat i väggen med, så det blir inte en halvering av energiförbrukningen. Dessutom är det mycket förluster kring fönster och annat som inte påverkas, så husets totala förbrukning kommer inte ändras så mycket. Det är rätt mycket jobb med att få bort och deponera spånet, och man
Janpa 72: Lyfter en gammal tråd, behöver jag ha luftspalt mellan ekofibern och råspont?
Mo87: Jag bor i ett radhus byggt 65 med tegelfasad. Väggen är idag uppbyggd enligt följande: tegel, luftspalt, masonit, isolering följt av gips. På grund av en fuktskada i väggen har vi behövt riva bort masonit och isolering och funderar nu på hur vi återställer på bästa sätt. Vår snickare har föreslagit att vi ska sätta styrolit istället för masonit och isolering då det är svårt
fuselage: [citat] Hur mycket törs man komplettera med då det inte finns diffspärr? Har förvisso FTX och har sett till att det är undertryck i huset men det kan ju leta sig upp fukt ändå.
Beetledanne: [citat] ---------------------- Ja jag tror inte heller de borde vara några problem. Vi har en ångspärr/plastfolie ovan innertak innan isoleringen kommer. Så någon luft eller fukt kommer kunna vandra upp i lösullen underifrån. Borde inte vara någon direkt cirkulation av luft i lösullen på vinden. Vill mest vara lite påläst när jag tar in offert på att blåsa upp mer ull på vinden.
piko: Istället för att starta en ny tråd kapar jag den här istället. Hur ser det ut 2022? Jag behöver fylla ett utrymme som jag inte kommer åt på annat sätt än att antingen fylla med fogskum eller någon form av fogmassa. Tittar man på illbrucks produkter så ska ju dessa vara "Resistent mot röta, värme, vatten och många kemikalier". T.ex. FM310, FM330 och FM610. FM310 Helårsskum
Jonatan79: Det ser ut så ibland. Det viktigaste är att ni undersökt yttertaket. OM det vore fuktskada skulle det visat sig på andra sätt...
Sommarstuga 2017: [citat] Hej, Nej det har jag inte haft... har kommunalt vatten och kontrollerat om det rör sig något på vattenmätaren och det har varit helt stilla. Men innan proppen hade jag en snålspolande toalett som hette något speciellt och var anpassad för en 3 kbm tank, kanske var det så pass snåla spolningar att det skapade problem iom bakfallet. Fastnade en kabel i röret eller så. Haha.
Expert Kunnig: Definitivt rockwool isolering. Isoleringen i vår källare ser likadan ut. - Isolering i rör som ser ut som ull är aldrig asbest. - Asbestisolering i rör brukar se ut som ett grått lindrat papper.
Naren79: Hej, har köpt ett radhus från -72 där det såklart saknas adekvat isolering(enligt dagens standard). När jag slet ner det gamla Barracudatak så hittade jag rå betongbjälklag som går genom hela huset. Det fick mig att fundera på om jag skulle kunna förbättra isoleringen inifrån istället för att lägga mer massa på kallvinden. Jag har försökt att göra en skiss över hur det ser ut
Jonatan79: Det skadar inte, men om det är ett tjockt lager innan gör det väldigt lite nytta med 45-90mm extra.
EELB: Hej! Har en sommarstuga där köksgolvet är helt oisolerat och där ett avlopp och inkommande vatten går ligger ovanpå marken I krypgrunden. Det är intr ett alternativ att isolera golvet av många olika anledningar, men för att kunna vara i stugan vintertid utan att få så kallt golv, tror ni man kan isolera med frigolit mellan mark upp till syll runtom köksgolvet, alltså utifrån? Så
Eriwet: [citat] update: det var solida stockar, det jag såg när jag tog bort drevningen var förstås en regel till för att fixera stockarna i sidled där de kapats för att ge plats åt fönstret. snackade även med den lokala snickaren som höll med om att det var värt att isolera med 45 mm träfiber.
MathiasS: [citat] returen hade kallnat på samma vis om förutsättningen var att man inte skulle ha det varmare än man annars velat ha det.
voxmon: Hej Har byggt ut husets gavel och håller nu på att isolera. Funderar då på hur jag ska isolera mot den gamla nockvinden på det befintliga huset. Jag kommer inte upp på nockvinden så jag kan isolera från andra sidan. Hur hade ni gjort för att få till en bra isolering här? Vill helst inte bygga på väggen ytterligare då det är en gammal yttervägg som redan är väldigt tjock. "Dreva"
bmw_ixen: Jag hatar att passa in hålen! Men oftast har det löst sig och gått att dölja på olika vis. Jag är en glad amatör som gör så gått en kan :-) Pappen är köpt på claessons trätjära. Kallas nog ångbroms. Gillar tanken med att allt andas. Trä ska andas. En annan sida av huset va när att bli rikigt dålig. Där har tidigare ägare tilläggsisolerat med cellplast på utsidan...
Segge: [citat] [citat] Har du bara 45mm isolering så måste du kapa ur för elrören, den blir väldigt kompakt om du komprimerar den från 45mm till 30mm eller ännu mindre, stor risk att skivmaterialet på väggarna börjar bågna. Enklast är att ha röret närmast insidan och bara såga ut en lite remsa. Jag körde mycket med min 12V cirkelsåg, hade skena till, men ser det inte som något måste
prototypen: Jodå Hunton. Har isolerat taket men kommer intention använda mer, alldeles för jobbigt att skära då inget avstånd mellan reglar är med moderna mått. Humton är ungefär som en väldigt porös Tretex. Har man ett nybygge med 60 cc kan det fungera. Då det ska kallställas så har jag inga spärrar. Har det fungerat sedan 1964 så får det väl fortsätta så. Golv och väggar får nog bli
Kontoristen7: Skivorna har du bara för att isoleringen inte ska ligga emot taket och att det bildas en spalt mellan tak och isolering. Skivorna behöver således bara vara där isoleringen ligger + lite marginal, så följ firmans rekomendationer.
Tompafix: I vårat hus var det endast gips på 45mm väggar. Jag tog ner gipset lade i isolering och satte osb och gips. Det gjorde en ganska stor skillnad. Speciellt på resonansljudet. Dubbla lager gips är bättre ur ljudsynpunkt, men valde osb för stadga och enklare att hänga upp saker. Täta springor med fogmassa. Dörren läcker det mesta ljudet numera
Persyl: Har köpt ett torp där förre ägaren på övervåningen satt ett innertak. Ovanför är det alltså bara ca 1.5m krypbar kallvind kvar mot yttertaket. Han verkar haft tanken att isolera varje ”fack” i bjälklaget med frigolitskivor men ej slutfört det, de ligger bara löst ilagda. Jag vill ta bort dem och sedan lägga i cellulosaskivor istället som bättre andas och är bättre mot fukt
Json_: [citat] Tack för svar!
Totte_S: Om du mest är rädd om maskinerna så räcker det att packa in dem lite isolerande. När temperaturen faller snabbt i ett oisolerat utrymme kondenseras fukten i luften på de kalla metallytorna i maskinerna och man får den där tråkiga ytrosten. Packar du in maskinerna i ett par lager sopsäckar av papp, eller lite filtar så får du inte snabba temperaturfall på metallytorna och rosten
Bernchan: [citat] Bra fråga, ser ut som att det skulle vara den gamla ytterpanelen.. Såg nu att det sitter en 22mm distans bakom reglarna.. så ny tanke är att 1. Ta bort allt ner till gamla fasaden. 2. Sätta reglarna (45×45) direkt mot gamla fasaden 3. Isolera mellan reglarna 4. Vindskydd 5. 22mm spikläkt 6. Ny panel Då borde det väl bli så rätt som det bara går att bli? Tack
PåLandet: Har kakelugn på nedervåningen, eldar varje kväll under de kalla månaderna. Funderar på om den tål en liten brasa på morgonen också?