Isolering
zankan: [citat] Isoleringen är inte helt meningslös det är synd att säga så. Den fyller en viss funktion ur ljud synpunkt men då som absorberande material inne i byggdelen. Den tar hand om de inre resonanserna som någon här tidigare redan påtalat. Men generellt så kan man säga att det räcker med att fylla utrymmet till 1/3 med isolering för att ta hand om dessa resonanser....
CarMan: har man tänkt att bo i huset endast 10 år så är det väll bra att räkn på att man ska ha tjänat in investeringen på den tiden. men om man som jag räknar med att bo i mitt hus i kanske 50 år till så är det ju skönt att inte betala i onöden för uppvärmningen, på den tiden har man tjänat en hel den på småförändringar
albinson: Mina väggar är 30 cm betongväggar. Ingen som har gjort en liknande isolering och vet hur resultatet blir.
tartan: Om det är möjligt, så knippsa bort golvsockeln och köp/låna en regelsökare för att leta på var golvbjälkarna sitter. När du konstaterat var bjälkarna finns, borrar du ca 8 mm hål ( två hål c/c 300) mellan varje bjälke där golvsockeln sedan ska spikas tillbaka. Ta sedan och spraya i en skvätt vatten (fogskum expanderar med luftens fuktighet, och inuti ett bjälklag brukar det vara
ByggaNytt: Ja, det ser ju faktiskt ut så från de bilder som visas från båda leverantörerna. Jag har ingen direkt erfarenhet av detta, man "brukar" ju läkta/slå på en masonit eller liknande men detta sätt går väl snabbare ;) Om man nu skulle få ett takläckage genom yttertaket OCH upptäcker det i tid så känns det ju spontant bättre med typ masonit än bara lite tunn papp, men...
Per-Erik: Använd inte krattull utan kör med sprut. Garanterat det bästa/snabbaste/enklaste.! Så lägg på minst 400 mm..
sigpl: Isoleringsdjup av vindsbjälklag bör vara 400 mm så det stämmer ju med det som redan ligger där. Det kan vara svårt att få det så tätt som när man sprutar det på vindsgolvet så jag skulle nog använda skivor/rulle istället. Om du nu ska isolera snedväggarna måste du först se till att få en luftspalt ytterst för avrinning av eventuell kondens. Läkta upp på takstolarna och på
ingemar_o: jag ska byta ut skräpet till sommaren isoleringen i garagedörrar ifrån -57 är obefintlig , va väl billigt med energi då :-/
Bob_the_builder: Absolut. Om det inte är mer än 3,3 torde det fungera bra utan spånskiva.
Per-Erik: jag tror att det är klockrent. viste jag om att detta fanns innan jag bytte mitt tak skulle jag ha gjort så där..! Tänk på att det kan se lite lustigt ut med ett jätte tjockt tak ::) går väll att dölja med en plåt eller något? lika så hängrännorna kan det ju bli problem med. Men att går ju att lösa.. :D
spikers_corner: Och det är ju ingen panik med det om du inte har tänkt börja greja redan nu.... Men om ni tänker börja bygga ut i vår så är det väl bäst att börja fundera/planera, ordna ritningar mm. Bygglov kan ju ta en stund att få beroende på var man bor.
Karsbol: Hej! Första förutsättning är att det normalt finns minimalt med fukt under huset. t.ex. att huset hellre står på en bergknalle istället för på åkermark. Sedan är logiken enkel. Ju mer isolering i golv desto mera fukt i torpar grund. Pågrund av minskad värme. Dagens hus är knappast byggda för att man ska kunna skotta snö mot väggarna.
Fein: Nu är problemet löst. Felet satt inte där jag trodde. ledningen kommer upp ur marken under skåpet där hydroforen samt vvb sitter och där fanns ingen isolering. brände på lite med varmluften och sedan var man civiliserad igen.
perkele: Uppdatering... Det funkade fint med råsponten. Det bidde dock cc 300.
ByggaNytt: Bra dokument samt mycket bra site för övrigt: http://www.stenull.paroc.se/produktdat/pdf_down/Isolteori.pdf http://www.paroc.se
Per-Erik: om man kör med miniralull (tex sten/glasull) så bör man ha plast i dom väggar & golv som går ut mot en kall yta tex kall vind, yttervägg. Plasten ska sitta på den varma sidan av väggen (alltid).
Peter_Funbo: Tack för tipset! Som sagt är det som mest 1 meter mellan mark och huset, men det är efter ytterkanten av huset. Huset är nämligen byggt över en bergås, så i mitten av huset är det ca: 10 cm mellan berg i dagen och hus. Någon som har erfarenhet av att sätta frigolit underst (50 mm?) med sättlim? Det borde i alla fall bli en hel del billigare än Mineritskivor... Kanske ska man isloera
mr_nameless: Kul att du undrar. 1. På marken ovan plasten spelade det ingen roll fick jag till svar. Gullfibern var lättare att lägga ut då marken var ojämn samt betydligt billigare. 2. På insidan ja. Jag undrar också över det men har tittat efter och ej märkt vare sig vatten, fukt , tillväxt eller lukt och ej heller under/på markisoleringen. 3. Som jag skrev gick avfuktaren mycket mindre i somras
arny: ByggaNytts beskrivning av att man dra ut folien på övre plan 20 cm på golvet och på nedre plan 20 cm i taket, antar jag att han menar om man isolerar ända ut mot ytterväggen både uppe och nere. I mitt och som jag förstått det i Alsti 18:s fall så har vi krypvindar uppe. En lösning som skulle motsvara ByggaNytts förslag skulle vara att dra ut folien 20 cm på golvet uppe, och att dra
mogge8212: Ja, det är ett hus för permanent boende. Ja, det är tegeltak. Taket är nytt, byttes av förförra ägaren, gissar på ca 3-4år sedan. Jag har inga bekymmer att hålla ca 20grader på ovanvåningen med en gammal vedpanna från början av 60-talet utan ack.tank. när jag eldar morgon & kväll Men visst, är det 15grader kallt ute och blåser bra så kommer nog tempen att krypa ner till ca
bjorn55: Låg takhöjd och sned tak åt alla håll. Hade tänkt 50 cm lösull. Det går ju inte in 50 cm över yttervägg, kanske 12 cm med 3 cm luftspalt. Hur gör man, finns effektivare isolering för kanten runt om? Ångspärren var ju tänkt ovanpå bjälklaget och det blir ju på den varma sidan men inte ute vid kanterna. Då måste folien pressas ner mellan bjälkarna för att få mer isolering
ByggaNytt: Eventuell skillnad i isolerförmåga torde ju vara av rent akademiskt intresse. Det viktigaste är ju HUR entreprenören isolerar. Som vanligt gäller nogrannhet/sunt förnuft över "superduper-material" så ta in offerter och välj den som du får störst förtroende för. Kan f.ö. också rekommendera FEAB här i Stockolm.
steffen: Jag har använt en borbehandlad trossbottenskiva av 9 mm plywood som jag lagt i bjälklagsfacken, ovanpå de, tidigare underifrån påspikade, bräderna(22x95). Med rätt passning så blir det bara några mm mellan skivan och bjälkarna. Sedan är det bara att snedskruva fast dem i brädan med 30 mm skruv(så att man inte får skruvarna i huvudet när man har ett ärende under bjälklaget). Det
arny: Jag skulle inte blåsa lösull i utrymmen som inte går att inspektera. Det är lätt att det blir luftfickor, speciellt i hörn och skrymslen. Ytterkanterna, och särskilt hörnen i ytterkanterna är ju viktigast att få täta.