Isolering
Sara_B: Nu har vi haft första avläsningen av elförbrkningen också, och betalat första "riktiga" elräkningen, så jag tänkte rapportera om det också. Slår vi ut det över hela året blir det ungefär 1500:-/ mån, och då är vi två vuxna. Nu har vi iofs varit extra sparsamma i vinter, och t.ex. bara haft full uppvärmning i de rum som vi använder varje dag, och förstås eldat massor med ved,
rolsie: En orsak till att man kan ha mindre isoleringstjocklek i lutande ytor är ju att värme stiger vertikalt. Har man en horisontell isolering på 200 mm så motsvarar det ca 143 mm tjocklek vid 45 graders lutning.
Pasta: Du skriver att problemet minskar när du stänger av ventilationen. Har du frånluftsventilation? Och i så fall har du friskluftsventiler så det räcker? Annars måste friskluften in någon annan stans och då blir det automatiskt där det är svårast ett täta med plastfolien eller där tätningslister saknas. Enda sättet att kontrollera luftläckaget är genom provtryckning, är huset då
charta77: Jag gör för tillfället så att jag lägger vindpapp över isoleringen ungefär 3meter in från gavlarna vid takfoten/krypvinden. Sedan lägger jag vindpapp upp över innervägg,snedtaket, taket. Blir detta konstigt eller skulle jag definitivt satsa på att lägga vindpapp på isoleringen överallt?
tynnis: Hur mycket är det på en pall då Lite nyfiken för jag har chans att köpa fin beggad isolering 95mm tjocklek, så det kan vara fint att få veta kvm priset för ny.
Lindgrenski: Jo men vad för sorts isolering är det man ska ha och vad mer än just isolering behöver jag? Läste lite på isovers hemsida om vindavledare t.ex.
klabban: Tack för svaren! Skönt att kunna spara några slantar utan att känna sig dumsnål :) //Klas
Leaff: Jag har små extrautrymme bakom varje sovrum på ovanvåningen, går in genom en liten dörr i resp sovrum. Nu har jag isolerat med 120mm isover (på insidan av extrautrymmena) för att spara ytorna i sovrummen. Dock är ju dörrarna kallrasen i sammanhanget. Hur fixa till det bäst? Frigolit på baksidan av dörrarna + täta extra mellan dörr(karm? (kan fixa bild ifall ngn vill se)
Haagbard: Jag har burit ved i min blåa kasse hela vintern, säkert 4 kubik........även haft med ved ut på sjön med den, otroligt hållbar :) ...och billig 8-)
sigpl: Jag tror egentligen tvärtom. I spånet tas fukten upp och bildar en diffusionsprofil, dvs. fukten minskar vartfter ju längre ut man kommer. I glasullen går fukten rätt igenom och det är det som brukar vara problemet när man inte har diffspärr, att den kondenserar när den ser når den kalla ytan längst ut. Men att spruta lösull över tror jag inte på om det inte är av typ Ecofiber
PeterB: Hoppar in med en närliggande fråga... Funderar på om sockeldelen ovan mark (20-40 cm) som inte isoleras utifrån läcker ut "för mycket" värme? Jag bygger ett garage som delvis är murat med 19 cm leca (bygger i en sluttning). På utsidan har jag 70 mm isodrän under mark, men som sagt kommer vissa delar ovan jord inte vara isolerade utifrån. Träväggarna kommer sedan att isoleras med 45 +
Per-Erik: glöm inte isolering under plattan också.. när du endå håller på.. du lär ju inte ångra dig.. 200mm lär ju räcka gott ..
tartan: Lyssna inte på allt prat. Plasten ska gå så tätt som möjligt ut mot grunden. För ett antal år sedan så tyckte en del att man skulle dra in plasten för att fukt som kom utifrån skulle kunna rinna av? Det ska inte komma fukt utifrån, då är det ett konstruktionsfel och ska åtgärdas. Frigolit på undersidan av bjälklaget kan man ha som trossbotten. Det skall då vara den typen som är
tartan: Har du möjlighet ska du absolut sätta upp diffspärr. För gör du nu en renovering och kanske tilläggsisolerar måste du också tänka på ventilationen. Du ska skapa ett undertryck i bostaden och helst ett litet övertryck på vinden. Vindpappen skall vara på utsidan av huset. En vindpapp skall ha ca fem gånnger så mycket genomsläpplighet som diffspärren på insidan. Annars
TN-Funkis: Hemmapularen skrev puts med vassisolering: De flesta byggnadsvårdsrådgivare avråder från plast då man flyttar ut "daggpunkten" utåt, dvs mot ytterväggen-och då spricker putsen upp snabbare. Detta beror på att alla äldre hus är konstruerade efter principen självdrag = undertryck = fukten inne i huset går en bit in i väggen och stannar i den luftisolering som finns mellan
Arne61: Det är ju inte bara luftströmning som man letar efter. Värme läcker gärna även med ledning. Fattas isolering och det är tätt, men en köldbrygga leder värme, så syns det bara med IR-kamera, som ibland kan upplevas som alltför känslig. Jag jobbar med det så jag vet att man oftast hittar betydligt mer punkter att åtgärda än med bara över/undertryckstest på nyare hus. Äldre hus
TorpAnders: [citat] Japp, men en tidigare modell..som sagt klockren!
Borellarna: :D Tack Arne o ni andra duktiga personer som gör kloka inlägg här!!! Jag tar era svar på allvar, drar ut dem på en A4 och börjar söka material. Hoppet lyser med sin närvaro :-* så sömnen kanske kan återkomma när jag funnit de vibrerande bovarna!!! Stort TACK från amatören Borell
dasilva: Håller på att gör ett ryggåstak i lillens rum, meningen är att alla rummen skall ha ryggås när jag e klar 8-). Så mina frågor: rummet jag håller på med nu är öppet till nock men rummet bredvid är inte öppet, hur skall jag bete mig "mot rummet på vinden" så att säga. Den "fasta" väggen är byggd i 2" spontat. med tretex på vardera sida. Se bifogad bild. Skall jag regla up med
yonna: Det första som slår mig är att du har fjärrvärme och en gammal murstock som inte används. Detta är inte bra om man inte tagit hänsyn till murstocken vid fjärrvärmeinstallationen - vilket många inte tänker på. Huset är byggt för varm murstock. Jag lämnade nyligen ett hus med oljeeldning dvs murstocken användes och inomhusklimatet var mycket behagligt. Mindre 2-familjshus med
sthe: [citat] Det går att räkna ut hyfsat exakt om man vet var huset ligger och vilken/vilka byggnadsdel(ar) och dess omslutande area som avses... Kom igen med mer uppgifter så skall jag räkna på det :).
spocks_beard: Det låter riktigt. Stybben var riktigt hårt packad efter att ha legat nästan 100 år. Det var iofs spånet med, bröt av plastskyffeln när jag skopade burspråket ;D Men möss har vi i alla fall :) De har snaskat på min Roxull jag satt runt avloppet mot grunden i köket. Snart blir det katt :P
Per-Erik: under golvet bör du ha en liten luft ficka på kanske 5 cm.. Det är välldigt bra med ett golv iallfall.. :)
Per-Erik: Övertryck. Det är svårt o veta på rak arm. Du kan se vissa tecken. Imma på fönster, möggel på vinden, matos går hellre in i huset änn ut, när du duchar så tar det lång tid innan imman släpper på spegel & hand dukarna är fortfarande blöta efter 24h... ska man tilläggsisolera så bör man även se överventelationen innomhus för att vara säker på att man slipper problem.
Per-Erik: 1:an.. 30 cm spån motsvarar ca 15cm miniralull.. vilket inte alls är dåligt för ett så pass gammalt hus.. Har du kryp/ torpargrund? då får du se upp om du byter isolering så du inte får fukt problem där.. Men det bästa vore nog att byta isolering & lägga ny Vindpapp och så.. sen ska det nog dit en Diff plast/folie. 2:an där är troligen Trätex. bakom den hittar du nog vindpapp
ByggIng: Då Lambda är 37 och neråt? Hoppas du menar 0,037 annars har du metall i väggarna. Får jag fråga varför just detta värde är så kritiskt?
tartan: Min luftfuktighet är just nu 24% när jag skriver detta. Nu bygger i och för sig inte jag, men det spelar egentligen ingen roll. Mina glasögon immar också igen och det beror på att varm inomhusluft kondenserar mot det kalla glaset. Detta fenomen kommer man inte ifrån så länge man inte torkar luften. Man ska alltså använda fläkten med värma ca 15-18 grader samt ventilera. Har man en