Isolering
skane67: Ett av de billigare sätten att få lite kvalitetskänsla är just att isolera innerväggarna, väldigt stor skillnad på upplevd ljudnivå, speciellt om ni har barn som kan tänkas röra vid väggarna. Sen tycker jag att det är bättre att fästa i dubbel gips än i enkel.
poiu: Står det inte i offerten hur mycket energi huset drar med de olika lösningarna? Begär att få UA-värdet för plattan med de olika lösningarna, och gradtimmarna för orten/huset. Så är det bara att multiplicera dem med varandra så har du förbrukningen vid de olika lösningarna, antingen i Wh eller kWh. Citerar mig själv, byt ut platta mot vägg så är det samma sak.
M@ZE: Hehehe bra .. då slipper man ju krångla till det :) dock blir det lite tjockare men det får man ta :)
Dem00niX: Ärligt så har jag inte kollat spec mycket på det. Detta var bara en tanke som kom fram när vi skissade på renovering av några rum. Det är iaf gips i taket idag. Det är en blåbetongskåk från -67. Tror det va 300mm isolering uppe på viden nu. om jag mätte rätt.
Pasta: Om er ursprungliga konstruktion ser ut så här: http://www.isover.se/sw5698.asp Så är u-värdet 0,190 Och med 45 isolering till på utsidan korslagd: http://www.isover.se/sw5702.asp I exemplet är det 170mm i mitten och ger 0,172. Med 195 i mitten ger det ca 0,158 Skillnaden ca 0,032 Vid norrlandsklimat som i urspungsfrågan tex (Umeå) då får du räkna med ca 140 000 gradtimmar ger ca 450
Badger: 60 cm lösull har jag själv. Men om lösull är ett alternativ för dig, så får du bygga ramfackverk och om du har utrymme för det. Varför jag drog på lite extra med isolering där är pga ryggåsen blir ett "värmefack" där värmen samlas (värmen stiger uppåt)
snart_klar: Jag förstår inte riktigt varför den temperaturskillnaden skulle bekymra dig för förådets del. Ju sämre isolering du har mellan förråd och sovrum desto varmare blir ju masoniten, och desto mindre blir risken för kondens på masoniten. Åt andra hållet: om isoleringen var oändlig skulle ju inte sovrummets värme spela någon roll för förrådet. Kan du beskriva problemet lite mer?
lastkaj: Det jag har märkt när jag har "rört upp" min lösull är att den blir mindre fluffig än den var innan. Fast det kanske finns någon typ av inblås - utblås maskin som fluffar upp ullen. Jag hade inte rekommenderat att göra det manuellt. :P
spocks_beard: Det finns en del varianter av skivor, som man monterar underifrån mot bef. blindbotten. Jag är dock tveksam att det hjälper så mkt eftersom det säkert är omöjligt att täcka alla vinklar och vrår underifrån. Jag tror på att lyfta golven inifrån och byta det du har i golvfacken till riktig isolering och i och med detta även vindtäta ordentligt mot grunden. Isover har ett
ByggaNytt: Ahhhha, isolering skall förvaras med respekt ;) Problemet är ju att bygga in fukt i konstruktionen, sen kan ju fukten komma ifrån olika håll.... a) Standardsvaret brukar ju vara att slänga skiten och köpa ny och hoppas att man har lärt sig något på köpet! b) Har du dock möjlighet att låta isoleringen torka upp ORDENTLIGT och den INTE redan är synligt defekt (skitig/möglig) så finns
Peter_K: Har bestämt mig för att skippa pappen, överambitiöst enligt försäljare av byggmtrl. Vad gäller plasten har du rätt, pratade med säljaren och det finns ingen plast i taket alls så det är nog bäst att det får var lite luftigt och dragigt :)
thrax: Så här är det. Med träfiberisolering så rekomenderas inte att ha plast som diffusionsspärr. Alltså kommer fukt att transporteras igenom träullen (så ska det vara), problemet är att en oljehärdad massonite är för "trög" (kall,, hård, tät) så den tranporterade fukten kommer kondensera på massoniten. Lösningen är att använda annat material i spalten eller använda plast, därr
Manga: Hej!! Jag har en massa bitar av skuren isolering, jag skulle vilja ha tag på nogon maskin som "tuggar" ner dessa bitar så att dom blir som lös ull som jag senar skall spruta upp på vinden. Är det någon som vet om man kan hyra någon sådan maskin någon stans? Jag bor i Göteborgs området.. ;D
CarMan: Här kan du läsa lite. http://www.stenull.paroc.se/produktdat/ http://www.stenull.paroc.se/produktdat/pdf_down/Nr3.pdf
ByggaNytt: Jag tycker personligen att fönstret skall sitta i liv med vindpapp/utegips ellar vad som nu finns i väggen. Sedan kommer spikläkt/panel, detta gör att fönstret sitter i väggen (varmt) samt att skydd mot väder/vind blir bättre. Idag kanske det dock har mindre betydelse p.g.a. andra fönstermaterial (aluminium/plast) och att taksprånget på moderna hus brukar vara betydligt större än
freeman: Sanne78: Kan du meddela mig när du vet vad el och vvs kommer att kosta på ert hus. Har precis startat med övervåningen på vårat höner och är väldigt intresserad av kostnaden för de jobben.
ByggaNytt: Beställde innerdörrar från Ekstrands: http://www.ekstrands.nu/innedorrar/ Klicka på karmar till höger, tyvärr står ingen info om "vår" karm. Det är hur som helst deras vita furukarm med inbyggda gummilister! Övrigt tips för att åstadkomma kassaskåpskänsla vid stängning av dörrar är också att använda dubbla väggreglar vid uppbyggnad av dörröppning.
sanne78: går bra o köra lösull i dina kassetter som du kallar det.. försök få kasserterna vindtäta.. dock inte "plasttäta" du kan köra med uppreglad vindpapp som kassetter.. ha bara koll så att luftspalten som finns blir kvar och mynnar ut utanför väggen.. har själv 95+95 i mina väggar och 95+95+95 i tak/snetak..
daniellindholm: Ja precis! 21,5cm isolering låter riktigt rejält!
ByggaNytt: Svärfars garage (skivor): 1) Understa lagret 145 mm, längs med takstolarna. 2) Mellanlagret 145 mm, tvärs takstolarna. Här blev det mycket småskärande/trixande för att få det bra... 3) Översta 45 mm "bonus"-lagret (hade isolering över), ingen papp. Vi isolerade underifrån vilket funkar bra om du glesar/plastar i etapper!
lastkaj: Ja, det går bra. Dock kommer du då att få en väldigt tjock vägg. Den kommer att bestå av: - innematerial - isolering - luftspalt - eternit - isolering - luftspalt - träfasad Att betänka är också att du bör flytta ut fönstrerna då de annars kommer att sitta "inne" i väggen.
lastkaj: [citat] Jag skulle vilja säga att torpargrund bör vara TORR på grund av fuktproblem. :-/
ByggaNytt: Tidigare tråd om ljudisolering mellan våningsplan: http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=50559 Sen vet jag inte riktigt vad nästa fråga var...
Per-Erik: ångspärren får man ha 1/3:e del in i isoleringen sett i från den varma sidan. :)
ulan: Kanske är samma som vi ska ha på vind och i snedtak? http://sg-isover.inforce.dk/sw12602.asp Från Isover.
Carla: Fyll på med så mycket isolering som får plats utan att packa den, o m det är lösull eller i skivor spelar ingen roll. Jag hade spån och skivor.