Isolering
igstar: Jag vill förbereda för att man skall kunna inreda vinden på sikt, därför sätter jag cc 600. Idag är det uppreglat på delar av huset med "tager vad man haver" varpå man lagt upp diverse brädor, dörrar m m. Det skall tas ner och sedan skall jag regla upp nytt med 45x195 (det borde räcka då spannet bara är 4,2 m som mest). Dessutom är det lättare att ta sig fram på loftet när det
Riggen: Granab eller Nivell är ju två lösningar som också kommer ge dig varmare om fötterna kan jag tänka. Men det är säkerligen dyrare än att lägga Platon.
mycke_nu: Termografering är fyllt av fällor, så att anlita ett certifierat företag kan vara en bra idé om man vill ha ett bra resultat och en ordentlig rapport. Man kan göra det själv, men man får vara beredd på att man kan gå på en del nitar. 1. Hyr en mätande kamera. Svensk/Amerikanska FLIR (fd AGEMA) är klart bäst. Känsligheten MÅSTE vara bättre än 0.1 grad, de flesta kameror är
Macarus: Om luftspalten är problemet så kan du också välja att måla ytterpanelen med en diffusionsöppen slamfärg (typ faluröd). Då behövs ingen luftspalt eftersom panelen kan andas genom färgskiktet. Så byggde man innan plastfärgen. Vindpapp måste du förstås ha ändå men den tror jag inte du kommer undan i vilket fall om du inte ska ha det väldigt dragit. Tänk på att drag försämrar
largab: "För att kunna existera kräver mögel syre, näring, viss temperatur samt FUKT. Fukten är den enda faktor som människan kan försöka kontrollera. I bland klarar vi inte av att stänga ute fukten. Det är då som mögel etablerar sig på konstruktionsmaterialen i våra byggnader." Dessa betingelser finns inte mellan betongen och den sprayade isoleringen. Där saknas syre samt näring. Jag har
mekkarn: Klurigt det här, trodde nästan det. Ovanpå garaget ligger sand och någon typ av asfalt/tjärpapp som dessutom är fuktig när man lyfter på den.
Hiltimannen: Rw 30 med enkelgips på vardera sida om plåtregel utan isolering Rw 35 dito med löst packad isolering Rw 40 med dubbelgips på vardera sida om plåtregel utan isolering Rw 45 dito med löst packad isolering Du får några dB:s förbättring med akustikregel eller saxade 70-reglar i 95 mm utlägg. Se till at få alla fogar och övergånga så lufttäta som möjligt.
Hiltimannen: Bra ljudisolering för luftburet ljud = lufttätt. Oerhört viktigt. Täta ordentligt med Sikakryl-S.
jtl: Skickade frågan till Isover och fick följande svar: " Hej Tobias; Produkten du nämner var ett renodlat vindskydd utan egentlig värmeisolerande förmåga. Idag har vi en annan produkt, se nedanstående länk: http://www.isover.se/produkter/produktvisning?id=25053 "
ennepop: Gjorde en uträkning för något år sedan i samband med ett bygge i Ecuador. Om man kan och vill maximera, så kan man ha ett tyg hängdes i normal takhöjd. Det bildas då en spärr mot värmen neråt. Förutsätter dock att det finns en luftspalt ovan, typ som om man hade öppet till nock. Aningen komplicerat att förklara tyvärr. En vind har denna funktion, dock ofta ovanligt i de delar av
empame: Vad kan man tänkas ha för U-värde i snedtaket som är isolerat med 32cm glasull?
Hyperbore: Hm. Att först skriva i word och sedan klistra in texten var tydligen inte bra. Så här skulle det se ut: I vår sommarstuga har vi lite grundvärme på under vinternför att slippa tömma ur vatten i ledningar mm – även om vi bara är där någraenstaka helger. Men elen är ju dyr. Förra sommaren la vi på ytterligare 15 cmmineralull på vinden. Varefter elförbrukningen minskade i
thomas33: Börja med isolering av vinden och se vad det gör. Förresten så är mexitegel en typ av "tilläggsisolering" som gjordes med statligt bidrag på 1970-talet! Villaägare såg ett smart sätt att då få en på den tiden modern fasad till lägre kostnad och brydde sig knappast om den minimala besparing som teglet gjorde på energiförbrukningen.
Hiltimannen: För att isolera mot luftburet ljud gäller det att jobba med så tunga ytskikt som möjligt, helst farmecell / brandgips i flera lager och förskjutna skarvar som nämnts ovan. Det gör man för att få så låg resonansfrekvens som möjligt i väggarna. Under resonansfrekvensen går ljudet i stort sett rakt igenom. För att få ytterliggare bättre reduktionstal (Rw) så kan man saxa reglarna
Consensus: Oklart vilken panel som åsyftas. Plast SKALL sitta på varma sidan, dvs innanför isoleringen.
larsbj: Använd ingen plast iuterummet endast vindpapp. 120 mm isolering räcker bra för tillfällig uppvärmning. Flytta ut vindpappen på huset om du ska isolera, tycker det låter lite onödigt att isolera väggen mot uterummet. Sent from my MB525 using Byggahus
stake: lägg ett 16 rör längs väggen och bygg in. Då kan du byta kabeln om det skulle behövas. Dra sedan om kabeln efter du lagt röret givetvis.
husbonden: Ja det låter ju vettigt ut. men menar du att man skall dra bort glasfiberväven fr 1:a varvet och sen låta det sitta kvar på det översta. Jag har fastställt ( tror jag ) Skivornas ursprung nämligen RockOrbit vita
anders07: Då har jag lärt mig att det kallas för "terasstak" när man har rum under balkong/altan som är inbyggd... "Experten" som jag pratade med har nu instruerat mig att limma cellplast tätt mot taket och vara noga med att limma kant-i-kant samt lägga fogskum längs eventuella springor längs väggarna. Sen lägga en ram av stålregel med stålreglar "hängande" under cellplasten och skruva
pretori: Hej Jag tilläggsisolerade min vind med ca 400mm celluosaisolering förra hösten, jag lät befintlig kutterspån (ca 20cm) ligga kvar. Nu har de som sig bör blivit vitmögel i råsponten i några fack på vinden precis ovan där det finns element på bostadsvåningen (Sprutade Sape Mögel-Fri på fläckarna idag). Min fråga är hur jag lättast tätar mellan vägg och tak där fukten tar sig
MAhlmark: En lösning är att regla och sen isolera med polyuretan, för att sedan sätta upp en panel, alternativt annan platta som innervägg.
MAhlmark: Varför inte isolera taket och skapa en "ackumulatortank" av värme som sedan kan gå tillbaka i huset? Det gör att all uppvärmd luft kommer stiga till toppen av huset, för att sedan när det blivit mättat gå tillbaka neråt.
mycke_nu: Minns inte riktig, kanske runt 10 cm. Jag var nervös att det inte skulle räcka och att det skulle mögla på MDFen, men det har gått bra. Gotland (och även Skåne) är ju milt på vintern. Edit: Man glömmer snabbt.. Hittade en bild som visar att det är reglat bakom MDFen. Bakom reglarna finns stålet så isoleringen är nog bara 5 cm eller så där. Det horisontella stålet (rött) syns
Dempa76: När jag köpte isolerskivorna sa försäljaren att de använder bordsåg när de "kapar" skivorna, så jag antar att det är den bästa lösningen.
steffeb: Ähh, nu är det isolerat! ;) Blir nog alldeles utmärkt. Garanterat Sellnäs rakaste ytterväggar iallafall, haha.
Snickahjälpen: Alltså behöver man luftspalt mot svallen eller ej det var ingen innan???
Matti_75: Isolering har 2 olika typer av fasadskivor. En med vindpappen på och den behöver ingen ytterligare vindpapp. En utan vindpapp den måste man ha vindskydd innanför. Fasadskivorna används för att få ett heltäckande isoleringsskikt utan köldbryggor. Oavsett om man renoverar eller bygger nytt.
Ingviol: Tack Kent för ditt svar. Klart och tydligt. Verkar när man läser olika inlägg som det ofta medför problem när man isolerar. Är det värt att sätta i isolering eller undviker man problemen om man struntar i det,, eller medför det också risk för problem? /Marie
PappasHammare: Häfta upp plasten på takbalkarna men bara någon meters djup. Låt resten hänga ner. Spika fast glespanelen (dvs det du kallar gipsreglar) med rätt avstånd. Gissar att du ska använda 22x70. Man sätter ofta glespanelen med cc30. Sen lägger du upp ett par skivor isolering på plasten... Häfta upp mer plast och fortsätt så hela taket... Sista isoleringsskivan blir lite bökig men det