Isolering
Dr Trä: Jag blev lite ställd när anders07 drog sin historia angående ljud då detta talade emot det jag har lärt mig angående ljudisolering. Mer tyngd i väggen ger bättre ljudisolering. Med luftspalt och brand/ljudtätning blir det ännu bättre. Tror inte Björn Melander pratar i nattmössan om detta.
eviljava: Det finns inget som säger vad man måste göra. Däremot är det självklart så att du inte får samma effekt av din isolering om du bara isolerar den översta biten. Personligen hade jag isolerat hela vägen om jag skulle ge mig på det. Jag gillar inte genvägar.
hahalj: Vi tilläggsisolerade vindsgolvet med lös Ekofiber. Ca 50 kvm, 40 cm tjockt, kostade ca 15.000:- efter ROT-avdraget. Egna förberedelser med uppregling för nytt golv, ca 1000:-. Totalt ca 16.000:-.
Mainstream: [citat] Med hjälp av dessa värden kan du räkna ut ett medel-u för huset. Detta använder du sen på energiberakning.se för att se hur mycket huset drar. Du kan göra beräkningen utan värmepump. I korthet ska du räkna ut antal kvm för varje del som gränsar mot uppvärmd inneluft (omslutande area). Lägg sen till ca 20% som schablon-tillägg för köldbryggor. Gissningsvis landar du på
hahalj: Så är det självfallet. För egen del ska det gå bra långt innan AC:n körs igång, brukar funka bra med öppna fönster/dörrar på skuggsidan av huset och tvärdrag... räknar därför inte in det som nån större besparing då det handlar om några få dagar man verkligen måste köra igång AC:n. En bieffekt jag märkt av är att temperaturskillnaden mellan över- och bottenvåning har
Neroza: Lägg vindpapp på botten sedan lekakulor och sedan linullisolering eller fårull. Båda ett fantastiskt material. Dyrare men väl värt pengarna. Linull finns att köpa på Bauhaus och fårull kan du söka på nätet. Jag ska själv skotta ur allt skräp som lades i golven förr i tiden och isolera med detta. :) Er fråga var ju för några år sen men kanske nån annan får nytta av mitt svar.
lt1cobra: Efter lite forskning verkar det som att väggar (och lutande tak) ska sprutas så man uppnår en 'packningsgrad' på runt 45-50kg/m3 för att undvika sättningar. Det klarar inte de små sprutorna av, har till och med pratat med tillverkaren av sprutan jag har på bild och han sade att den max fick till 20kg/m3. Verkar kört att få hyra en spruta också (entreprenörerna som kör lösull har ju
Snickeboa: Brandrisken är en märklig diskussion. För att överleva måste du ut ur huset på några minuter väl? Och det farligaste är ju gaserna som bildas av skumgummisoffor och konstmaterial. Då är det väl strunt samma om isoleringen ligger kvar efter huset brunnit ner! Vad missar jag? Mineralullen blir ju svart efter ett antal år, men om den ligger mot trä brukar träet bli dåligt om det inte
Snickeboa: Har isolerat hela mitt hus med kutterspån som vi packade undan för undan. Har inte sjunkit än och det var 9 år sen. I taket sprutade vi in cellulosa, men killen som sprutade in det sa att spån och cellulosa går bra. Det blir det nog i sommarstugan. Men mest mot värmen...
Snickeboa: Jag gillar bara att nörda ner mig när jag väl väljer något som man ska ha länge. Jag jämförde nämligen offerterna från thermofloc och ekofiber och ekofibers var mycket billigare När jag jämförde antalet kilo förstod jag varför. Läste dock på nu och ser att ekofibers material också är borfri. Jag jobbar inom långvården, men älskar bygg på fritiden. Men är man nöjd och vet
Snickeboa: Thermofloc uppger väl runt 20% bättre isoler-värde. Miljömässigt är det ju stora energikostnader vi framställning av mineralull och minimala vid cellulosa. Dessutom innehåller mineralullen farliga isocyanater. Inte nåt plus i kanten direkt. Men den stora fördelen måste väl sägas vara att den är hygroskopisk. Att den kondens som alltid bildas när kallt och varmt möts i isoleringen
Snickeboa: Pelletsen är nog främst tänkt som ljudisolering om jag fattat det hela rätt. De säljer ju säckar av vanlig lösull som du kan lägga ut själv. Ring killen på Ekoisolering, han var väldigt serviceinriktad och kom med en del bra tips.
hakaner: Cellulosaisolering kräver ångbroms eller ångspärr preics som glas-/stenullsisolering. -Den har en högre förmåga att ta upp & avge vatten, det ger en större säkerhet vid tillfälliga fuktbelastningar, MEN den kräver samma konstruktion med ångbroms alt. ångspärr innerst! -De som påstår att man kan "skippa plasten" bara för att man använder Cellulosaisolering har missuppfattat
Fred vom Jupiter: Ytong Multipor måste tydligen putsas innan målning. Jag misstänker att de är för mjuka för att utgöra ytskikt.
thomasonit: Om man inte sätter ångspärr, ska man sätta någon slags papp istället?
AnneFi: Vi är ljusår ifrån att få nästa rum färdigt med tanke på att elektriker inte hör av sig men jag sitter här hemma och funderar. Vårt hus har tegelstomme. Alla ytterväggar är original uppreglade och isolerade med glasull ytterst trätex. Innerväggar är puts. I framtiden kommer vi med största sannolikhet att isolera med cellplast och putsa fasaden utvändigt. Jag bor med en murare som
D09: En fundering Läste att mörkläggningsgardiner "isolerar". Någon som har koll på vad en sådana kompenserar upp, antar att man får räkna i u värde? Hade varit en grej att montera mörkläggningsgardiner med automatik. Hålla värmen inne på vintern och ute på sommaren. Om de nu ger någon effekt
Mikael_L: Har du nära till en såg/hyvleri så kan du kanske hämta sågspån/kutterspån billigt, eller kanske tom gratis att slänga ner i bjälklaget. Jag tror det dessutom ljudisolerar något bättre pga sin högre vikt (densitet).
flygarn22: Hej, Vi ska bygga nytt hus och kommer ha ett insprängt garage/förråd under huset. Väggarna på garage/förrådsdelen kommer vara i lecablock, 30cm. Frågan är om det är värt att ta isoleca istället eller om det är onödiga pengar. Total yta är ca 50kvm och vi kommer max ha 15c i det utrymmet. Tar gärna emot svar från någon som har koll på isoleringsförmågan och om det skulle vara
brajt: Som Ingemar skriver ovan så får du söka efter lite olika varianter som du kan välja på. Isoleringen ska precis som du är inne på sluta i linje med yv. Försök att hindra luft från att blåsa in i vindsisoleringen (täta). Var även noga med att montera insektsnät.
haavard: Har du luftspalt bakom eterniten i dag? I så fall MÅSTE du ta den väck innan du isolerar. Om du inte gör det blir isoleringen verkningslös.
Martti Mustonen: Bor själv vid Fridhemsplan i Stockholm. Huset är byggt ca 1930 och ljudisoleringen är riktigt dåligt tyvärr. Man hör bl.a. om grannen går på toaletten och pinkar. Betong finns i vissa väggar (gissar att bärande) men annars verkar det vara tegel lite överallt. Även mardröm att sätta upp hyllor på väggen eftersom teglen inka klarar av att bära hyllans vikt. En eventuellt orsak är
ecathan: Jag tänkte isolera en av husets ytterväggar inifrån mitt garage. Ytterväggen har isolerats inifrån av tidigare ägare så jag vet inte hur det har gjorts dvs om det finns ångspärr eller inte. Tyvärr är man nog sparat på isolering samt troligen även ångspärr för väggen känns kall och fuktig. Nu ska jag dra ny el i garaget och tänkte då även isolera den väggen då jag ändå
Oldboy: Takstolar och andra reglar skapar ju alltid mer el mindre köldbrygga. Om det går ventilationsrör under isoleringen (?) så minskar de ju den effektiva tjockleken på isoleringen där också. Sedan kan ju ventilationsrör kanske vara problematiska om det står kalluft i dem? Annars är det väl bara att lokalt fylla på med mer ull? Bara se till så att det inte blir för tätt mot
AndersS: "Intelligent ångspärr", när jag läser sådant blir jag frågande ;) Alltid intressant med ny teknik, men den som var inklippt ovan känns överdriven för att övertyga. Nyligen gällde enstegsfasad med putsade väggar utan luftspalt som konstruktion..................
vectrex: [citat] Papp har det väl inte handlat om på väldigt många år (50+?), men alla i branschen kallar det ju fortfarande så.