Grund & Markarbeten
nlasse: Sedan tillkommer utmaningen med att radontäta skarven mellan plattorna. Där vet inte jag riktigt hur man ska göra än. Ska gjuta plattor (2 st) för mina tillbyggnader om 2 veckor. Jag har grannar som byggt till sina hus och vissa har fått extrema höjningar på sina radonmätningar efter detta. Någon som kan detta?
Chilli: Hej, har nyligen köpt ett suterränghus byggt 1950. Förmodar att det är platta på mark!? Ett av rummen nere ska vi göra om till tv-rum till barnen. Där ligger idag en röd plastmatta a la 50-tal som när jag provat dra bort en bit visar sig vara limmad direkt på plattan. Lite småfuktig betong men ingen dålig doft och efter bara en kvart så hade betongen där jag plockat bort mattan
ALMIMA: Att dom där Engelsmännen fortfarande håller på. Kan inte låta bli att vara imponerad av deras driftighet, även om dom inte skulle få komma i närheten av min uppfart med sina lurendrejar-fasoner. Det enda som man hör, är hur dom blåser folk, ändå finns dom kvar på marknaden. Som sagt, driftigheten hos dom är imponerande.
Åmmebergare: Vi har en storre stuga där syllen plus en hel del stockar under fönster är bytta. Totalt ca 60 000 in moms i Askersund. Slutar på ca 35 000 efter rotavdrag. De jobbade hårt (2 pers) i ca 7 dagar.
fresve: vad kostar asfalt igentligen?? Eller betongplattor, vi pratar ju bara om 100 m2.. Förarbetet är väl detsamma vad man än väljer ungefär?
TanjaoMarkus: Avfuktaren fungerar även bra om man vill hänga upp tvätt inomhus.
toysoldier: Kantelementen består ju av cellplast och en fibercementskiva. Frågan är varifrån man skall mäta så man får rätt storlek på grunden. Skall utegipsskivan på yttervägg sitta "utanför" kantelementets fibercementskiva, eller jäms med? Beroende på hur man mäter så kan man ju få diff om ca 1cm.
ALMIMA: Om du höjer marken med något dränerande material typ 16 - 32 kross i botten (gärna större bärlag, ju större ju bättre) och avsluta med 8 - 16 kross dom sista 20 - 30 cm, med fiberduk mellan bärlagen, så ser jag inte att du kommer få några problem med markhöjningen. Marken under lutar ju, däremot så är det intressant att veta vad den befintliga marken består av (smacklera eller
Carambaa: Var också först inne på c-c 600, men en tillverkare av färdiga element tyckte att c-c 400 skulle vara bättre, mindre risk för "skrammel" osv. och det faktum att det blir bara två golvvasar till. Golvet blir furu 28 eller 32mm.
Mordellio: Hej Använd vattenpass och planka eller slangpass. Laser är överkurs till en dränering, men många verkar inte kunna göra någonting utan laser nuförtiden. Andreas
boondock: Hej! Har inte slagit till än men har fått pris på 150 000:- Då är det nästan ingen sprängning att räkna.
Johnny Viking: Jodå, som tur var vid sidan om dom. Så lite "tur" i oturen kanske... Men självklart ska golvvärmen provtrycks igen (hoppas jag!). Om det är omotiverat vansinnigt dyrt att få det att se ut som det ska!.. så är det grundentrepenörens problem då dom orsakat det hela.
puu: Som jag skrev i första inlägget så lär sanden ha pressats ihop så mycket den kan under de 30 år den har legat, mer paddning kan jag inte se ger något.
d_nilsson: Jag hade samma funderingar när jag gjorde om i badrummet i källaren, ville ha kallvattnet under isoleringen till betongplattan som har golvvärme. Körde med 20mm r-i-r som jag lade i packad sand som skydd mot omgivande makadam. Detta var dock i ett hus som stått på sin plats i 40 år så risken att det rör på sig i makadamlagret är nog liten, din situation kanske är annorlunda. Hade jag
ALMIMA: Om du lägger frigolit (cellplast) direkt på betongen så kommer du garanterat få mögelskador. Bäst är att bila ur hela golvet gräv ur och lägg i 10 cm frigolit, lägg i värmeslingor, armera och gjut ny platta på 10 cm så får du frigoliten under betongen och slipper mögelskador. Men om betonggolvet "ligger i våg" , även om ytan är grov så är det mest sunt förnuft att bygga
Chango: Hej! Vi har precis köpt ett hus byggt -75 ,1,5 plan. Jag har precis grävt upp ena sidan på huset ner till grunden samt ca: 30 cm ut från huset. Jag har lagat sprickor samt putsat om...:o Nu till frågan hur ska jag göra med dräneringen. jag har funderat på två alternativ: 1: Fylla på med dräneringssten och sedan sättsand och lägga en rad med marksten runt huset. 2: Bygga en slagt ram
Callius: Hej! Jag håller på och dränerar om vårat hus, det är ett enplanshus med inredd källare från -65. Nu har jag en liten fråga om brunnen som kom fram när vi grävde upp runt huset, den är lite skumt kopplad tycker jag, bifogar en bild. Det som verkar konstigt är att röret som leder vattnet ut mot gatan ligger över de befintliga dräneringsrören. Det medför ju att vattnet ligger kvar i
PH2: Jag kör med en acetec. När jag satte in avfuktaren och en hygrometer för att mäta fukthalten så gick mätaren i toppen och kunde inte redovisa värdet (över 99%) Acetecen tog ner värdet till 60% på ca: två månader. Marken är plastad, skarvarna tejpade, plasten uppdragen ända mot kantbalk/rasskydd, plasten uppdragen ca 10 cm på pålarna och tejpad. Alla ventiler tätades med fogskum
Watchmen: ska du göra flera gjutningar så är gummi matrisen helt klart billigare
radman: Hej... vi bygger ett nytt timmerhus med grovt rundtimmer ute på landet på typ 80 kvm. Förr i tiden satte man ju upp gamla timmerkåkar på stora stenbumlingar och vi funderar på att göra likadant. Vi schaktar ner, tar bort matjorden, fyller med grus och placerar stenarna längs väggarna 3 på ena sidan, 3 i mitten och 3 på andra sidan. Eftersom stenarna är olika stora och för att få
MrMacplay: [citat] Håller fullt med dig JanneMP. I vårt fall så beror detta på ren okunskap om hur konstruktionen ska se ut. Därför lyssnade vi på besiktningsmannen och vad han kom fram till. Hans jobb är väl igentligen att leta fel och det är det man betalar de för. Han påpekar de fel som han hittade och sedan tog vi fram vad det skulle kosta att fixa till det. Ett fel som ligger i husgrunden
mias.56: Hej Vi ska bygga ett vinkelhus med hel källare och igår började dem gräva. Nu undrar jag hur man skyddar allmänheten från att trilla ner innan källarplanet är täckt..
ALMIMA: En viktig sak som inte har kommit fram är att en hemma-byggd pvc-rörssloda sk. Polacksloda är till fördel om betongen har ett sättmått på en blöt s4, eller s5 dvs väldigt lös betong. Vid stabbig betong typ s2 eller s3 är den helt värdelös, då är det bättre att hyra en sk. LK-vinge dvs. en sloda som har en form som en flygplansvinge och är tillverkad av ett företag som heter LK.
Eld: Jag gjorde en källartrapp för några år sedan. Jag skulle rekommendera 120*120cm invändigt i botten, plansteg 30cm och sättsteg 19+1cm. Då blir den bekväm att gå i. Gör alltså sättsteget 19cm och sedan 1cm lutning upp till nästa sättsteg så att det inte blir några pölar på planstegen. Det blir alltså 6 trappsteg. Det går att minska plansteget ett par cm om det behövs. Jag
magni: Hej, Håller på att dränera om huset som många andra här på forumet. Jag har grävt upp runt huset och ska nu börja förarbetet inför dräneringen med troligtvis Podrän el. liknande . Dock så ser det ju inte ut som på tillverkarnas monteringsanvisningar. 1. Källarväggen som består av Siporexblock är inte slammad ända ner utan slutar ca 1 meter under marknivån och bildar en skarp
btgarb: Om du inte har tillgång till en riktig bockmaskin och dessutom inte har armerat förut så lönar det sig absolut att köpa färdiga korgar.
The Tor: Nu är i alla fall hålet lagat :-) http://husvidskogensbryn.blogspot.com/2009/05/ett-hal-mindre-i-kallaren.html
ALMIMA: Visst kan du blanda i singel om du inte behöver dryga ut med ännu mer vatten för att betongen blir för stabbig, för då minskar automatiskt k-värdet och hållfastheten. För "naken" utomhusbetong måste k-värdet vara minst k-35 eller högre annars kommer du om 4 - 5 år se att ytan börjar se härjad ut pga vatten på ovansidan som ligger kvar och fryser på vintern. Ska betongen inte vara