Grund & Markarbeten
ejrew: Hej! Hittade denna jättegamla tråd, men jag blir så nyfiken: Hur löste du ditt problem?
DaNor: Vet inte heller vad det är. Men skulle jag vara i dina kläder så skulle jag först mäta fukt. Sedan ta dit en sakkunnig som får ta ett prov som kan visa vad det är som växer där.
Gabbe1: Precis som dessa herrar förklarat så är det armeringen som tar draglaster och storleken på kantbalken handlar mest om att få mer avstånd mellan armeringsstängerna. Jämför med en liten eller en stor I-balk, det är samma princip som att ha ett litet eller stort avstånd mellan armeringen i kantbalken. Jag skulle inte ha struntat i kantbalk, däremot kan man utelämna en del armering om
MaxPax: Tryck upp trappen med domkraft till önskad höjd + 2cm och säkra på lämpligt sätt, lägg en sjöstensplatta under hörnet, mura på den en pelare med betonghålsten så du når 2,5 cm under trappen, låt härda en vecka, kladda i lite bruk emellan och släpp ner domkraften försiktigt, foga sedan glipan som förhoppningsvis blir runt 0,5 cm.
aldrigklar: Det låter lite som att det är just ordet "riskkonstruktion" som får dig att tänka väldigt negativt? Besiktningsmän använder det begreppet för alla möjliga saker för att de inte ska behöva ta något ansvar. Det mesta med hus är riskkonstruktioner på ett eller annat sätt. Det betyder inte nödvändigtvis att det är eller kommer bli dåligt, men det är bra att hålla lite extra koll
aldrigklar: Eftersom TS uppenbarligen har tillskjutande fukt trodde jag att det var underförstått att därför avsedda produkter bör användas.
Oldboy: "När jag tog upp grunden visar det sig att på sanden man fyllt mellan stenarna har man lagt sågspån. Man verkar alltså haft brist på virke och lagt på sanden istället innan golvplanket. Upplevt golvet som varmt men det här gissar jag på att många skulle säga är direkt att göra om? Nu har det stått som sagt i över hundra år och ingen fuktvandring har ställt till problem. Gissar
pette: Ett alternativ till att försöka fixa asfalten är att såga upp med motorkap och fälla in marksten/smågat/ plattor på den skadade delen, ( ev som friser, bårder om skadorna är som spår längs med uppfarten). Tänker man bara till och gör steninfällningen symmetrisk kan det bli hur snyggt som helst. Lappningar och lagningar i asfalt blir sällan snyggt...
Yrrol: Idag vågade jag ta hålsågen och göra en öppning där jag sänkte ner lina med vikt. Visade sig att den var ganska grund. Med andra ord mycket riktigt en mjölkkannekylbrunn. 2 meter vatten, totaldjup 3meter. 2,5x2,5meter bred. dvs 18,75 kubik... (detta är lite komihåg inlägg ifall jag slarvar bort lappen) ;)
magnusk750: Finns det några toleranser enligt standard för jämnhet på markytan innan man lägger bärlagret och för bärlagret innan innan man monterar frigolit och gjuter platta?
Wakeman: Ska dränera om huset och funderar på hur och om jag ska leda ut vattnet till stenkista/kassett. Det jag mest är orolig för är nivån av grundvattnet. Men har golvbrunnar i källaren som går ut till slamavskiljare och vidare till infiltrationsbädd, och eftersom detta systemet fungerar så borde väl grundvattnet vara lågt nog för stenkista till dräneringen? Jag frågade kommunen och vid
hempularen: Jag antar att beskedet om överlast kommer från någon form av geokonsult. Kolla med den konsulten.
Mattsson86: Jag har googlat flera veckor utan resultat så nu provar jag här. Jag har en massa tegel liggandes och funderar på att mura en arbetsbänk vid uteplatsen som avlastningsbord när jag grillar. Bänken blir ca. 210cm lång, 45cm djup och 90cm hög. Med en stenskiva som bänkskiva. Jag pratade med en kille som jobbar med markarbeten och han tyckte jag skulle gräva ur jorden så jag kommer ner
Gabbe1: Välkommen till forumet! Som du själv skriver så blir det ju ordentliga köldbryggor där du tar bort isoleringen, och betong leder ju värme ganska bra. Du kan inte konstruera altanen på något sätt som gör att du slipper fästa den i huset? Min altan är inte fäst mot huset/kantelementen.
Testarn: Vet inte om jag tycker det låter så mycket. Jag antar att de ska lägga någon markduk och sen sprida materialet och sedan "padda" det ett antal varv. Till materialkostnaden kommer ju även transporten av singlet som väl är lika dyrt som singlet i sig, minst? Gjorde om en uppfart till vårt hus, inga 700 m2 utan snarare 70, men för varje lass 0-32 så var det knappt 1000 för materialet och
eviljava: Jag är osäker på om detta är nödvändigt (om man nu inte behöver bekymra sig om små tjälskjutningar)? Men vill man "frikoppla" plattan från huset kan man ju lägga en tunn cellplast (typ 1 cm tjock) mellan hus och platta under gjutprocessen. När betongen torkat pillar man bort cellplasten. Springan kan man ju fylla med flexibel hårdfog eller liknande?
findus42: Håller med den senaste kommentaren. Perfekt tillfälle att få ner plintarna till frostfritt djup. Gräv ner till fast jord. Ner med rör och sedan gjuter du. Rinner det ut lite betong i botten på hålet så är det ingen nackdel. Ett tips. Det är omständligt att få balkskor och andra järnbitar att hamna precis där man vill när man gjuter. Skit i sådant först. Se bara till att plintarna
Stingray468: Inga andra synpunkter på konstruktion, skydd av befintlig betonghålstensmur, makadam val eller annat? Kanske så att jag gjort ett bra val, eftersom det inte kommer fler synpunkter :rolleyes: //Lasse
DaNor: Tycker inte att någon åtgärd behövs innan du har mätt hur hög luftfuktighet det är. Tycker överlag det ser mycket bra ut.
Janus82: Det är normalt inga problem att gräva upp alla sidor. Skräckhistorierna om raserade hus bygger på några enstaka unika hus som är byggda med en separat yttervägg som inte har koppling till källarmuren utan istället står på en egen sockel strax under markytan. På alla "normala" hus så står ytterväggarna på källarmuren och då kan ingenting hända. Tänk bara på hur man byggde
KjellTimell: Jag kan väl meddela att fotografen lyckats utelämna ungefär 80% av den "snygga" FTX installationen på bilderna ;) Det är nakna spiro i hålband all over the place Förvisso skall man blåsa ur allt i kåken, men jag tycker ändock att radonvärderna är höga med tanke på att det faktiskt är ett luftombyte som heter duga. och man undrar ju huruvida man kommer kunna få bukt med halterna
Love Dravnieks: [citat] Hej! Har du fortfarande jord du vill bli av med? Va är det för typ av sten? Jag bor ungefär vid beijer bygg. Ring mig om du fortfarande har! 0736951075 Mvh Love
Rustyy: Jag tyckte att priset lät bra. Du verkar ju även fått en rätt så ingående offert vilket oxå är bra. Du betalar ca 1800:- per löpmeter. Vi har precis dränerat om och fick betala 2500:- per löpmeter. Jag hade 3 offerter att välja på och jag tog faktiskt den dyraste då offerten och avtalet som vi skrev kändes bäst.
Exxi: Jag skulle beställa betongbil helt klart då får du rätt av allt vatten/cement/sand/sten plus att den är riktigt blandad. Om du ska blanda själv ska varje sats blanda minst 7 minuter och blanda upp 2 kubik är tidskrävande och tiden mellan första och sista statsen är lång och svårt att vibrera ihop då blir det lite lager på lager och kan se randig ut. Att bygga gjutform då ska man ta
dalaerik: Vi bilade bort vår farstukvist från 1943. Den stod på en egen grund, sprängstenar ända ner till berg. Jag har väldigt svårt att tänka mig att ditt hus bärighet har med farstukvisten att göra. Jag tror att det är riskfritt att ta bort den. Om du får sprickor i grunden om du är oförsiktig med bilmaskinen så går det att putsa igen. Om din nya farstukvist täcker sprickorna och det
BeGe: + att du får kolla upp vart du ska göra av det. Kanske kommunala tippen tar emot kostnadsfritt eller vad det kostar. Jag vet inte men asfaltverk tar kanske emot kostnadsfritt. Annars e det som pette skriver = spett o skyffel.
RoBo: Jag anser att en entreprenör som använder Dorocellblock alltid skall ha med puts utvändigt. Det blir ju inte ett färdigt ytskikt annars. Ex. ingen murar Leca utan puts utvändigt.