Byggmaterial & Byggteknik
urkraina: Ok tack för svar och förklaring. Detta är en lägenhet på 3:e våningen (4:e med källare) Ovanför är vind vilket jag kommer åt och kan kolla hur takstolarna går. Får ritningar imorgon och skall kolla på vinden det första jag gör imorgon.... :)
Milkshaken: Men kom ihåg att ta det pö om pö.... Vet några som bilade upp ett helt källargolv, det gjorde att källarväggen veks inåt.. älsn. Me,,,
anra: Tack... men vad är alternativet (ett snyggt alternativ) i ett badrum?
ohlgren: Ringde Combimix idag och frågade om deras Mur och Putsbruk C ihop med Siporex. De sa att inomhus är det inga problem men utomhus är det problem eftersom fukten utomhus kan få putsbruket att reagera kemisk med Siporexen och därmed uppstår skada. Lösningen enligt Combimix är att ha på en speciell puts på Siporexen (utomhus) och sen är det OK att lägga på vanligt Mur och Putsbruk C
B6304S1: Det blev målning före. (Ska dra sista varvet nu ikväll) Kanske det inte är så stor skillnad villket man gör. P.s Kunde konstatera att man ska vara snabb att måla hela taket efter att man har sparmålat (heter det så?). Annars så syns det i färgen ,då sparmålningen hinner torka till sig tillräckligt för att det ska bygga upp ett synligt färgskikt. // Kim
millcreek: Tack för svar! Det är alltså ett cement block som ligger nergrävt i backen, och sen är huset rest direkt på denna, ca 1945. Jag är rädd att i och med att det ligger i markfukt, att det ska krypa upp. Men platon platta låter vettigt! Men tydligen håller det sig även med åldersbeständig plast? Usch vad svårt!
_bystrom_: Inte en gammal fiberplugg då? Såna man använde förr i tiden innan plastpluggen kom till...
_bystrom_: Silikatfärg eller Webetonex. Webetonex är enklare att jobba med, behöver ingen silikatgrund osv. Inte lika blaskig, plus att du asbolut inte får stänka silikat på nånting, det etsar sig fast som satan... Löser även aluminium. Vilket jag märkte när jag målade med rullbygel av aluminium! =/ Blev grå spår i färgen.
it-snubben: Faidros: Tack, där fanns det lite matnyttiga tips. Verkar ju som det inte är helt omöjligt att göra själv iallafall.
Bror: Mataki har en liknande produkt som jag använt mig av, http://www.mataki.se/ Halotex RS. Nu är det bara 2 år sedan jag la den på mitt tak så någon längre erfarenhet har jag inte, men hittills har det int uppstått n ågra problem.
Florin: [citat] tro mig de ska jag :D får la hoppas på att de inget går över 106,500 kr då :rolleyes: Kommer med Bilder när de närar sig huset
CCPusher: I och med att du har valt så pass tunn mdf så hade jag nog personligen valt att limma på skivorna istället för att skruva. Du har ju bara ca 9mm att dra skruven i så varken spetsig skruv eller skruv med borrspets känns helt klockrent (spetsig för att den kan ge bulor på utsidan och självborrande för att själva borrspetsen inte drar vilket ger dig ännu mindre hållfasthet). Om du
Fabian-Bom: Använd: Lm/Tm=Um Och räkna sedan ut tjockleken som Tb=Lb/Um Lm=Värmekonduktiviteten för mineralull Tm=Tjockleken hos mineralullen Um= U-värdet Tb,Lb samma som oven men för betongen. Alternativt slår du Lb/Lm för att se hur mycket tjockare väggen behöver vara för att nå samma U-värde. Det bör tilläggas att detta är ungefärligt uppskattat eftersom man inte tar hänsyn till bla.
spocks_beard: Hej Har en tråd under badrum, tacksam för svar;http://www.byggahus.se/forum/badrum/83606-kortlingar-foer-cc300-golv.html Jocke
ArvCop: Hej Tack alla för snabbt svar. Tyvärr har jag ingen ritning, huset är en gammal skola i berglasgen byggt mitten/sent 1800 tal. Jag skall upp och mäta någon gång närmaste dagarna, lägger upp måtten direkt efter. M.v.h. Arvid
Poggan: Om du vill att grinden skall hålla länge, så kanske du skall överväga å använda impregnerat virke. Tycker själv att det är snyggt med impregnerat!
Assman: Vanlig betong väger ca 2100-2400kg/m3. Frågan är om han/hon som konstruerade garagetaket konstruerade golvet för den lasten? Sen finns det lättbetong du kan använda som är betydligt lättare men sämre hållfasthet. Som anaitis sa så skulle jag fråga en konstruktör eller liknande för att ta reda på ditt golvs hållfasthet och kvalité, sprickor, korrosion, om armering finns osv..
Kommod: Får hoppas att de har några bra lösningar innan arbetet sätter igång då. Anledningen till att jag undrar är just för att det känns lite "stökigt" att riva upp golvet och ta bort sand för stämpprocessen, packad sand lär ju inte ge med sig men något stadigt krävs ju ovanpå... mdf kanske? Tänker någon skiva istället för regel just för att jämna ut vikten bättre men som sagt
anaitis: [citat] Stämmer att teak är hyfsat rötsäkert. Mahogny däremot... Nej inte särskilt. Det beror på att teak hart fullt med harts i porerna. MAhogny har en mer normal uppbyggad.
MaxPax: Jag skulle putsat med c-bruk, mest för att jag vet att elasticiteten är ok för ändamålet plus att det tjänar som fullgott undrlag för allehanda plattor. Elasticiteten i gipsbruk kan jag ingenting om... Och på tal om Alphas inlägg: kolla med din sotare vad han anser. De har en förmåga att variera krav och bestämmelser helt osystematiskt sinsemellan :)
TOW: Reglarna sitter på cc 40 med kortlingar på cc 120. Det är ingen svikt i golvet. Är faktiskt riktigt stabilt jämfört med andra hus jag haft. 19 mm på cc 40 måste ju vara minst lika styvt som 22 mm på cc 60 !? /Thomas
Sne4: Vi har en enklare form av järnstaket runt vår altan, det har små fötter som är fastankrade i underlaget, kortsidorna (c:a 4m)är även skruvade i väggen. Långsidan (c:a 9m) har även två 'snubbelstag' som stagar upp långsidan. De gör underverk för stabiliteten, men är inte så roliga att ha i uteplatsen. -Men så behöver det inte se ut - om man s.a.s. sektionerar upp staketet med
Lasse T: Hehe, svårare en så. Inga stolpar i mitten av dom tilltänkta utblåsta väggarna. Jag tror faktiskt på typ H-Balk 200 x 200 som både ben & överliggare. Tryckplattor på varje ben i botten (d.v.s. 3 st )borde vara säkrast men jag skulle kunna tänka mig att även såga ur siporexen där stolparna skall stå så dom bottnar rakt i betong balkarna som torpar grunden består av. Det blir typ 3
gl-projekt: Du har förstått det hela helt rätt. Till saken hör att jag skall inte fästa det hela i grunden på huset, det är mest den horisontella försjutningen jag klurar på. Men det var fint att du kunde bekräfta det hela :-) jag vankar av och an vad gäller extra stöd :-) Jag har ju en ypperlig chan att göra det nu, men det kostar mig lite med spaden... fast det är ju gratis träning... Jag
joflopp: Menar du att rummet står helt klart och iordningsställt nu? Dvs du gjorde klart hela rummet trots att du nu misstänker att väggen du öppnade upp är bärande? Till att börja med så skulle jag snarast kolla upp med hjälp av ritningar huruvida väggen är bärande eller inte. Är den bärande så behövs det mer information för att någon konstruktörskunnig ska kunna räkna på det. Vad
Radbandet: Byggt nytt badrum i källare och byggde innervägar runt duschen med metallregler och aquapanel. Glömde dessvärre att sätta reglar/kortlingar på de ställen där jag fästa en duschdörr (nischdusch) och en mindre badrumsmöbel (handfat). Finns det någon "super"-plugg som håller att sätta i en aquapanel?