Rakennusmateriaalit & Rakennustekniikka
Korp-Johan: Hei Fridhem! Haluaisin suositella kipsilaastia. (Luonnonkipsi) Olen juuri asentanut takan keittiöön, ja käytettyäni laastia B perustukseen ja halkeamien sekä saumojen korjaamiseen, on valtava helpotus työskennellä tämän materiaalin kanssa. Laasti B ei ole helppokäyttöistä! Et voi myöskään levittää kovin paksuja kerroksia, ja sen kuivuttua, sitä on melkein mahdoton käsitellä.
Andreas A: Olen nyt saanut kotiin oikean soran ja sepelin, ei ehkä ole oikoteitä jos haluaa parhaan tuloksen.
ZeroX66: Hyvä idea, Luulen, että voi käyttää hyvää bågfil tähän. Reglar ja tvingar kuulostavat hyvältä. Kiitos!
vespaman: Tausta: Parvekkeeni funkkistalossa on korjauksen alla, koska se vuosi kuin seula, ja rappaukset alapuolella sekä pienet betoniosat siellä täällä irtoavat joka talvi. Alun perin se näytti tältä; Laatat (monet haljenneet) Asennusbetoni tai jokin hiekkainen betonityyppi, noin 4-5 cm Asfaltti Betonilaatta Ajatuksena oli käyttää jotain modernimpaa vedeneristettä kuin asfaltti ja sitten
gadeberg: Ja se on varmaan vaikea tapetoida? :) Lastulevyyn voi kai tapetoida suoraan? Minulla on melkein koko talossa masonitea. Luulin, että se oli tavallinen ja yksinkertainen asia käsitellä.
ZeroX66: Hyvä kysymys. Riippuu kyllä talvesta, mutta ehkä 30-60 cm. Ne, joita juuri laitoin alas aitaa varten, olivat noin 40-50 cm ja minulla oli aika kova homma saada ne alas, joten kaivoin vähän ja ensin oli multaa 20 cm, sitten tuli savea, kiviä ja soraa. Ihan kuin betonia! En usko, että se liikkuu sivusuunnassa paljonkaan, mutta entä painon kanssa. Mökillä valoin pohjan 8m2 varastolle ja
lenny: Olen muurannut ikkunan umpeen voidakseni asentaa autotallin oven leca-taloon. Oven karmit tulee kiinnittää lecan läpi, sekä vanhan että uuden läpi, jotka olen muurannut vanhan ikkunan kohdalle. Olen käyttänyt muurauslaastia B ja 19x19x59 blokkeja. Saumat ovat noin 1 cm. Kuinka kauan laasti tarvitsee aikaa kovettuakseen, tai pikemminkin milloin voin aloittaa poraamisen ja uuden osion
FredrikR: Laitoin kulmarautaa paikkoihin, joissa tuolit tulevat olemaan, tämä nopeuttaakseni pystytystä/nostoa kun traktori oli täällä. Kiinnitin ne toisiinsa tukijaloissa harvalla paneelilla, jota minulla oli ylimääräisenä. Kun sitten ponttilaudoitus oli paikoillaan, otin pois kaikki 'tukirimat'. Aloitin sisimmästä, enimmäkseen siksi, että traktori voisi 'työskennellä ulos/taaksepäin' ja
tompa_70: Tukholmassa on firma: http://www.pondussnickeri.se/. He suuntaavat, tasoittavat ja antavat sinulle ne mitat ja pituudet, joita haluat.
Dust: Hei! HE 180 A:n ja HE 200 B:n välillä on huomattava ero taivutusvastuksessa. HE 200 B:llä on periaatteessa kaksinkertainen taivutusvastus verrattuna HE 180 A-palkkiin. Sitten on paljon hitsaustyötä, jos aiot lisätä 2 kylkeä palkkiin. Lisäksi laippa on se, joka vastustaa taivutusta, ja kylki vain pitää laipan oikeassa paikassa. Tarkistetaanko jokin palkki? Koska uskon, että molemmat
yens: Aion rakentaa kattolyhdyn, jossa kattotuolit koostuvat Lamellipuu, mutta seinät koostuvat koolauspuusta. Minun on hyvin vaikea kuvitella, että K12 ei riittäisi rakenteessani, mutta haluan kysyä kuitenkin. Jos olen ymmärtänyt oikein, K24 on lähinnä tarkoitettu kattotuoleille ja palkistolle, joissa on suuret jänneväleet. Liitän mukaan pienen luonnoksen siitä, miten lyhtyni tullaan
trojlee: luulen, että se on mahdollista pelastaa, vaikka uudisrakennus olisi suositeltava. Voit porata reikiä ja lyödä sisään spikplugg puoliväliin, missä aiot muurata uudelleen "kakorna" ja myös pohjustaa kosketuspinnan, näin saat eräänlaisen raudoituksen. Sitten se pysyy kiinni... mutta se on vähän näpräilyhomma. Mutta sen ei tarvitse maksaa monta euroa. Ehkä sitten vähän
Krawk: Lumi toki painaa paljon, mutta harvoin hyppii ympäriinsä. Kuten muut sanovat: Aseta palkit puoliväliin, niin ei ole ongelmaa saada vakaata lattiaa. Todennäköisesti ulkoseinä pärjää sellaisenaan, mutta se sinun tulee tarkistaa. Voi olla hieman hankalaa saada aikaan vedenpitävä katto, joka kestää päällä kävelyn, tuolien raapimisen jne., mutta sen sinä varmaan ratkaiset. Mainitsin
aggen: onko keskellä esteettisistä syistä tai kuormituksen vuoksi.
aggen: Aion rakentaa 7,70x6,53, rakennuskorkeus 3,50. Haluan hyödyntää yläkerroksen tilan optimaalisesti. Olen harkinnut rakentamista liimapuupalkilla harjalla kantavana rakenteena. Onko olemassa edullisempaa rakennetta, jos haluaa hyödyntää huonekorkeutta?
grungarn: Aikomuksena on laajentaa autotallia ladossa. Ajattelimme siirtää seinää. Minkä kokoista koolinkia pitäisi käyttää ja mikä pitäisi olla keskipisteväli? Ja jos epäilen, että se on kantava seinä, riittääkö jos asetan joitakin 10x10 koolinkeja samalle etäisyydelle kuin aiemmin? Seinä on tarkoitus siirtää noin metrin verran.
Peter2400: Tässä voit nähdä tyypin ruuveista, joka sopii. http://www.grabber.se/site.aspx?id=548
Kalleman: Solmujen on kestettävä huomattavasti suurempia voimia kuin näin. Solmujen kestämä voima riippuu ennen kaikkea (jos riippumaton paino on vakio) kulmasta horisontaalitason ja riippumaton matalimman pisteen välillä, kun siinä makaa. Esimerkki: Jos riippumatto roikkuu niin, että linja pohjan ja kiinnityspisteen välillä on 10 astetta, voimasta kiinnityspisteessä tulee yli 10000 N, 1 tonni!
Korp-Johan: Kiitos robowich! Aion aina kutsua sitä stämkniv tästä lähtien! :D
Korp-Johan: [citat] Aivan oikein! Älä ruuvaa. 50 mm dyckert. Älä koskaan käytä mitään muuta! Puu on pienimmillään, kun se on kuivimmillaan. Jos sinulla on lämmitys, se on talvisin. Pohjusta tai petsaa ennen asentamista, niin voit unohtaa sen. Hyvä naulata kesällä, jolloin ei synny jännitteitä. Ei haittaa, jos se kutistuu, kunhan väri on sama. Hadé! Johan
andersmc: Jos suurimman osan ajasta rakennuksen sisällä on lämpimämpää kuin ulkopuolella, sinun tulisi käyttää diffuusiotiivistä muovia lämpimällä puolella. Tämä estää lämmintä ilmaa, jossa on korkeampi suhteellinen kosteus, pääsemästä suhteellisen kylmään eristykseen ja aiheuttamasta sinne kondensaatiota.
niblom: Kysymys ei ole siitä, ymmärtääkö virheen, kun kyse on piilevästä virheestä. Vaan siitä, voitko havaita sen, epäillä, että jokin ei ole kunnossa, ja tehdä laajennettu tarkastus tai että se talon iän vuoksi on normaalia "kulumista". Koska oli epäilty kosteus, sinun olisi pitänyt tehdä laajempi tutkimus ja varmistaa tarkalleen, mitä tarvitsee vaihtaa jne. Jos tämä tutkimus olisi
Mats: Tuleehan siitä kylmäsilta, mutta uskon myös, että se on paras ratkaisu tällaisessa tapauksessa. Ainoa järkevä vaihtoehto, jonka keksin, on upottaa jotakin seinään, johon voi kiinnittää.
Korp-Johan: Hei Forrest! Joidenkin tavallisten tapojen asentaa paneelia päätyihin, joissa on harjakulmioita: 1. Asenna pitkät laudat koko matkan ylös asti. 2. Katkaise siihen kohtaan, johon sanot, tasan naulalistan kanssa. Joko pellillä, joka kulkee ylimmän paneelin alapuolella ja alemman päällä, tai asentamalla tyylikäs "vyötärö" (vaakasuora lauta, joko täysin sileä tai hienosti höylätty)
MaZtoR: Ei ole järkeä käyttää stöläkten. Jos sinulla on nockbräda, paina ne sitä vasten, ja jos sinulla ei ole, voit vain lopettaa suoraan sen kohdalla.
andersmc: Jos mökki on vain 2,7 metriä leveä, voit rakentaa kattotuolit melkein mistä tahansa. Vertailun vuoksi, autotallin kattotuolit on rakennettu 145x45 puusta cc 2,4 ja 3 metriä. Se on 5,4 metriä leveä ja on ollut pystyssä viisi vuotta ilman näkyvää katon muodonmuutosta.
gluecifer: Riittääkö, että pohjamaalaan kerran lattialevyn eteisessä, laattalattiaa varten? Sen tulisi kai vain sitoa pölyä? Valmista tuli, laitettiin kaksi kerrosta. Sulje ketju.