Rakennusmateriaalit & Rakennustekniikka
Andreas_kalmar: Jos aiot maalata, on hieman enemmän vaatimuksia hiontaan, mitä olisin tehnyt joka tapauksessa, eikä vesipohjaisen epoksin tarvitse maksaa omaisuuksia. Luulen, että pakkelisi tulisi suojata maalilla tai lakalla, jos se on ulkona, mutta silloin epoksi on väärä valinta, koska se ei ole UV-kestävä.
Alko: Hmm, ehkä pitää arvioida C-käyttöä uudelleen, vanhemmilla muurarilla on aina kunnioitusta! :) Tuntuu, että voi ainakin tasoittaa B-käytöksellä, ei pitäisi imeä vettä, joka valuu tiiliseinää pitkin. Jotain tällaista siitä siis tulee. Tietenkin grilliritilällä sisäpuolella! [bild]
Sajmon: Onko vanhan ja uuden kipsin välissä tiivis rako? Siinä tapauksessa olisin liimannut paperinauhan märkätilaliimalla. Ja sitten tasoittanut sen. Jos rako ei ole tiivis, niin tasoita sauma niin, että se on suunnilleen "tasainen".
Oldboy: Onko olemassa termostaatteja, jotka menevät nollaan? Kaikki näkemäni (tavalliset lämpöpatterit, sekä vesi- että sähköpatterit) eivät yleensä mene alle +5C. Epäilen, että kyseessä on turvamarginaali, erityisesti vesikiertoisissa järjestelmissä, koska jäätyminen on erittäin huono asia vesikiertoisille. Kokemukseni lämmittämättömistä tiloista on, että talvella (Skåne)
OTTO_75: Hei Olen tekemässä täydellistä remonttia ulkoseinään ja minun on myös vaihdettava alajuoksu. Sitä ei voi vaihtaa kokonaisuutena, vaan minun on vaihdettava se osissa sitä mukaa, kun asennan uusia runkotolppia. Sokkeli-eriste tulee myös jaetuksi, ja mietin nyt, onko jotain, mitä minun pitäisi ottaa huomioon, kun asennan sokkeli-eristeen. Kuinka paljon sitä pitäisi asettaa limittäin?
50procent: Valitettavasti minulla ei ole hyviä vinkkejä, jos nyt aion olla hieman vakavampi sen sijaan.
Charlie712: Hei, Olen ajatellut eristää rakenteilla olevan vapaa-ajan asuntoni. Se tulee olemaan lämmitettynä vain ajoittain ja tiedän, että silloin muovi ei saa olla mukana seinärakenteessa. Mutta voinko käyttää höyrynsulkupaperia/tuulensuojapaperia sekä eristeen sisä- että ulkopuolella? Joku suositteli tuulensuojakalvoa ulkopuolelle, mutta mikä on ero? Paperi onhan halvempaa.
Andreas12345: Helpoin tapa on rakentaa kehikko pystysuorista regaleista. Tällöin otat ylä- ja alalistan ja kiinnität niiden väliin yhtä pitkät regalit. Muista, että kulmissa sinun on sekä pystyttävä ruuvaamaan kehikko yhteen että ruuvaamaan vaneri ja märkätilalevyt; tämä on helppo unohtaa. Tarvitaan siis kaksi regalia jokaiseen kulmaan jokaisessa seinässä. Jos ikkuna ei ole pystysuorassa, on
bitumen: Kattoomme on asennettu kumimatto (Raw HP 530), mutta tuulibanerien viereen ei ole laitettu kolmiorimaa. Katon asennuksesta vastaava henkilö väittää, että sitä ei tarvita. Kumikangas on kiinnitetty tuulibanerin yläosaan. Kankaan kireys vaihtelee ja se luo raon, jolloin raakapontti jää suojaamattomaksi harjalle asti. Uutuus ehkä, mutta kuinka hyvin se on testattu? Kattopinnan tulisi
Troberg: [citat] Olen paljon laserskärar-foorumeilla, ja USA:ssa niitä käytetään koko ajan. Ongelma korvikkeiden kanssa on, että ne saattavat toimia rasvanpoistoaineina, mutta tuskin akryylin liimaamiseen. Nämä kaksi ovat hyviä liimaamaan akryyliä, ne hiipivät saumoihin kapillaarivoimalla ja jättävät täysin näkymättömän sauman. Ajatukseni oli, että ne voisivat olla saatavilla muihin
stefand: Jos peittäisin koko seinän, jossa minulla on sauma, kipsilevyllä. Tulisiko siitä silti ongelmia? Ruuvata puolelle ja ehkä liimata tiilipuolet saumaan? Haluaisin mielelläni, ettei saumaa näkyisi lainkaan.
justusandersson: Karkeammat mitat (45x120 ja ylöspäin) ovat yleensä lujuusluokiteltuja, mikä on myös epäsuorasti ulkonäköluokitus. Yleensä voi valita C14 ja C24 välillä. Jälkimmäinen laatu on homogeenisempi ja sisältää vähemmän suuria oksia. Ohuempi puutavara, esim. terassilauta, on ulkonäköluokiteltu. G4-1:stä G4-4:ään. Oksien määrä ja koko ovat myös siellä tärkeä parametri. G4-4
jesper33: Vesi, joka on valunut pitkin tolppaa ja osunut muuriin, on tehnyt sen märäksi eikä kuivunut kunnolla, jolloin vesi imeytyy päätypuihin. Täytyy varmaankin vaihtaa ja varmistaa, että muurin ja tolpan välissä on ilmaa.
Kasc: On käynyt sama minulle Essve ruuvien kanssa, suuri osa on katkennut keskeltä. Puhdasta paskaa voisi sanoa :)
C.Lundin: [citat] Monet suunnittelijat, samoin kuin tarkastajat, vaativat, että raudoituksen pitäisi olla ruosteinen juuri paremman pidon vuoksi. Voit olla rauhallinen. (Muokkaa: OK, ei monet. Mutta se ei ole myöskään harvinaista) Niin kauan kuin et näe, että ruosteinen rauta on huomattavasti suurempi kuin muut, ei ole syytä huoleen. Pieni kuriositeetti on, että jotkut toimittajat varoittavat,
major_tom: ajattelin jakaa, miten lopputulos oikein onnistui. ratkaisuni oli kääntää leikattu kaakelin reuna sisäänpäin seuraavaan laattaan, koska näin se erottuu vähemmän. sitten tein 45 asteen siirtymän seinän ja kaakelin väliin tasoitteella, joka maalattiin myöhemmin samanväriseksi kuin seinä. kaiken kaikkiaan olen hyvin tyytyväinen lopputulokseen. [bild] [bild] [bild]
Mawe85: [citat] Me porasimme myös reikiä yläosaan ja huomasimme aivan kuten sinäkin, että raudoitusverkko ei ollut tasainen. Lopulta vedin kynällä viivan merkitsemään tarkalleen missä reikä pitäisi porata, ja se meni paremmin. Mutta se vei kohtuuttoman paljon aikaa.
largab: Jos käytät kosteudenpoistajaa, pärjäätte varmasti 2 kuukautta suljetuilla venttiileillä. Pahimmassa tapauksessa saatte kuivata pyykit ulkona tai asuinkerroksessa. Ilma voi olla epämiellyttävää olla, mutta ei vaarallista rakennukselle.
Peter2400: [citat] En, valitettavasti en, mutta joskus miettinyt:)
Huddingebo: Nykyään monet suosittelevat painekyllästettyä puuta. Rakennan irtotavaraa ja käytin sitä viime vuonna. Nykyinen painekyllästetty puu ei päästä ilmaan mitään, jos se kastuu, toisin kuin ennen. Jos omatoimirakentaja on rakentanut itselleen asunnon, on ehkä pienempi riski, että on otettu vaarallisia oikoteitä nopeiden rahojen vuoksi. Huono tietämys voi joskus aiheuttaa ongelmia,
Hillpinch: [bild] hei, olen kiinnittämässä hirsiseinää. Seinään tulee suihku. Aion ruuvata 15 mm vaneria ja sitten kipsilevy. Vesieriste ja laatat. Mutta olen epävarma siitä, mihin minun pitäisi laittaa lähin runkopalkki karmiin nähden? Pitäisikö minun ottaa huomioon 15+kipsi ja pintakerros? Vai tarvitaanko sitä rungon puolella? Syy siihen, että käytän 95 runkopalkkia alhaalla, on se,
KJD: [citat] Miten hiekkamaa vaikuttaa pilarianturan syvyyteen? Meillä on 30-40 cm multaa ja sitten 120 cm hiekkamaata ennen kuin on soraa (Halland). Kuinka pitäisi ajatella tässä tilanteessa? Routavapaa syvyys on 120 cm alueellamme, kotisivun husgrunder.se mukaan.
tttomten: 1. Tasonlistan pitäisi toimia, onhan myös sellaisia, joista voit poistaa materiaalia matalasta päästä. 2. Kolmiolist.