Ventilation
FrittDrag_II: I en ventilationsanläggningen i en brukar man säga max 3 m/s i hastighet i kanaler för att undvika egenljud/motstånd. Detta ger då följande "max-flöde" vid 3 m/s. Spiro 100 = 23 l/s (84 m3/h) Spiro 125 = 36 l/s (132 m3/h) Spiro 160 = 60 l/s (217 m3/h) Något minflöde brukar man inte räkna med i kanaler, men onödigt att dra för stora kanaler då damm (i frånluften) har en tendens att
hyweu: Mycket intressant läsning. Har faktiskt precis i dagarna beställt det uppvärmningssystem jag ska ha, det blir en FTX-aggregat kopplat till en tank, med lutft/vatten värmepump och 8 kvm solpaneler på taket. Kommer också förbereda för vattenmantlad braskamin.
Kave: Jag har nu bestämt mig för en FLVP från ComfortZone. Eftersom huset från början är byggt för självdrag så kommer jag dra om alla ventilationsrör. Jag har ett sutteränghus på totalt två våningsplan. I källaren har vi bastu-dusch-toalett-tvättstuga i anslutning till varandra. Jag funderar nu på att utnyttja utrymmet för de gamla ventilationsrören från källaren och upp genom
Kjell_G: Har kommit till steget att få in friskluft i huset. Tänkte hela tiden ha spaltventiler i fönstren istället för Fresh 90 eller liknande men upptäcker att mina fasta fönster inte har utrymme för spaltventilen. Återstår fönsterdörr, de öppnas utåt och det finns plats i bågen för ventil. Är det en bra placering? Kan jag sätta de i bågen på ett s.k vridfönster eller kanske kallas
midvinter: Källaren består av en hall, ett rum med tillluftsventil, ett badrum med fuktstyrd frånluftsfläkt, och en tvättstuga (med avfuktare). I tvättstugan har vi bergvärme, det var tidigare oljepanna där och min känsliga näsa kan känna en viss oljelukt. Om vi skulle installera en frånluftsfläkt som går på ett lågt varvtal hela tiden (rummet är ca 15 m2 och hela källaren tot ca 70 m2).
Pongu: När man bygger nytt med oinredd övervåning, hur gör man då med ventilationen? Den måste ju dimensioneras för den framtida ytan, men utan innerväggar och exakt planering klar blir det ju svårt att dra alla rör och sätta dit ventiler färdigt. Hur lägger man upp det så att det blir enklast när man inreder i framtiden? Det är lite lockande att isolera färdigt, lägga ett primitivt
AndersG: "Tror inte att det är bra att dra ner på hastigheten under natten. Det är skönt med frisk luft när man sover och man andas ut mycket fukt i sovrummet under en natt," Samtidigt så vill man ju ha det tystare på natten. Dessutom stoppar jag inte ventilationen, bara varvar ned. Nu på sommaren så kör vi dock med öppet fönster ;)
andersmc: Enligt de anvisningar jag fick så behövde inte de rör som var inbäddade i lösullen någon annan isolering. De rör som kommer upp ur ullen måste däremot isoleras ordentligt.
snuttjulle: http://www.byggahus.se/forum/el/69938-eldragning-i-ventilationskanal.html Svårt när det gäller båda teknikgrenarna men tycker det är bättre att länka till den tråden än att börja på ny här.
FrittDrag_II: Har sett att DinAir har sådana http://www.dinair.se kolla under "Bostadsventilation, frånluftsfilter". (Den lilla via "struten" mitt på bilden) Aldrig testat dom själv. Det är helt enkelt en liten strut av filtermatta med en pappersram. Pappersramen håller kvar filtret mellan donram och frånluftsdon. Har sett lite andra lösningar på detta med låder man sett under frånluftsdon m.m. ...
Paddy: I teorin ska ju självdraget skapas av skillnaden mellan varm luft inomhus och kall luft utomhus. Även om det kanske kan bli ett visst vakum i skorstenen och övertryck mot fönstren när det blåser, så tror jag inte vinden påverkar självdrag så mycket. Men det är klart, sol och lätta vindar (=dåligt drag i en vinddriven fläkt) är väl ingen ovanlig kombination men det kanske är
FrittDrag_II: Kan säga att den rensviska som jag använder är förbaskat styv och klarar inte ens en 90 graders böj, 45 graders går lättare. Men tänk på att ibland kan det gå bra att köra upp viskan från ett don mot stamkanalen och sedan rensa stamkanalen sist, eller i vilken ordning man jobbar.
Gnagare: Jag har ett enplans hus på 135kvm med källare, byggt -69 i siporex och mexitegel. Det är självdrag i huset som inte jag tror fungerar riktigt optimalt. Vi har tänkt sätta in paxfläktar(fuktstyrda) i badrum och i tvättstugan (köksfläkt finns också) men problemet är att det inte finns ngn tilluft (de räknade kanske förr med otäta fönster). Vi hade då tänkt att sätta in ventiler
FrittDrag_II: Att det skulle kosta 100.000:- att fixa vent i en lokal på 35 kvm låter lite i överkant. OVK tar inte hänsyn till hur varmt ni får det direkt utan bara att ni har tillräckligt med till/frånluftsflöde i lokalen för golvytan + antal personer i lokalen. En liten portabel kyla kan ni hitta för en billig peng med den löser inte ventilation igentligen (även om den blåser ut varm luft i en
Fredrik1976: och hur får man reda på hur mycket luftgenomströmning man har då?
andersmc: Mitt aggregat står på en hylla av råspont mellan två takstolar. Som vibrationsdämpning har jag en 50mm frigolitskiva. Aggregatet sitter inte fast, men det rör sig ingenting. Inte märks det några vibrationer heller.
lothe: En tumregelnär det gäller dimensionering av vent är 0,7l/s/m2 och person.WC 10l/s WC/bad 15l/s om det finns öppningsbart fönster kan det räcka med 10l/s. Gällande luftflödesmätning kan jag rekomendera ett varmtrådsinstrument sk megafon. Detär dock oftast olika stosar beroende på om du ska om du ska mäta till eller frånluft. Lycka till!!
FrittDrag_II: Ljuddämpare är du nog tvungen att sätta för att slippa lyssna på "fläktljudet" in i huset. En annan sak är att kontrollera din tyristor, dom flesta har om du plockar av "locket" en liten skruv där man kna justera lägsta spänningen till fläkten och därmed lägsta farten. Ibland är denna inställning för hög, kontrollera med en voltmeter att du inte går under 100V (vissa fläktar
Per-Erik: Enligt PAX så ska man inte ha kallrasskydd när man har själv drag. Då ska man ta den utan kallrasskydd (den går på lågvarv hela tiden och varar upp vid hög fuktighet)
Karl_Malmqvist: Precis. Fukt vandrar i stenväggar. Man diffusionsspärrar inte stenkonstruktioner för att de inte skadas av fukten som träväggar gör. Stenväggar med tjockputs är vindtät om den är korrekt gjord. Den är dock inte vattentät varför vi blev avrådda från denna byggmetod av kommunens byggnadsinspektör då vi ska bygga i ett slagregnsutsatt område.
vespaman: Jag håller själv på att försöka minska radonhalten i mitt hus med sporadiska åtgärder, mitt hus ligger tyvärr under 200 på årsmedel, så inga pengar från staten. Så även jag undrar hur tätt man rekomenderas sätta sugpunkterna i plattan. Jag har sett toppvärden i min källare på närmare 350bq, men oftare ligger det runt 250, vilket ändå känns för högt. I ett rum på 6,5*3,3
PiedPiper: Endast en första besiktning görs av "villor" vid nyinstallation. Återkommande besiktning är slopat. Hur stor förändring av systemet gör du? Kan man kalla det upprustning? .. .. .. Drift & Underhållsinstruktioner behövs också i en godkänd OVK Rätt luftflöden enligt gällande byggnorm Ritning behövs bara vid 1:a besiktning sedan finns inget krav vid återkommande besiktningar om det
LinaoMarkus: De verkar ha personalbrist bland ritarna. Har fått ritningarna nu efter nya, lite smått irriterade, påtryckningar och är i alla fall nöjd med resultatet. Vem som får äran att sälja agg+rör blir nog en prisfråga, så förtroendet är i alla fall inte helt sabbat.
viltfjall: Precis den köpte vi förra sommaren för att kyla ett LITET rum (en reception) och det är ungefär vad den klarar. Luften som går ut ur slangen vill du säkert inte ha inomhus igen, den är varm och fuktig som bara den. Sedan behöver du leda bort vattnet också som blir, just denna modell har en kass slang för detta. Du kommer troligen behöva en längre flexislang (den stora) för att kunna
FrittDrag_II: Gör det där det är enklast ... men jag skulle satsa på vinden så det blir lättare att täta taket i köket.
sy7robc: Jag är inne på en lite liknande lösning i samband med att jag ska installera ett FTX-system i mitt hus. Se denna tråd, fjärde posten. Jag tror inte att det blir några problem med över-/undertryck mellan under och övervåning, om inte över- och undervåning skiljs åt med dörrar, typ trapphus. Tror istället att det blir en bra cirkulation på luften. För att det ska bli under- eller
hempularen: Har skrivits rätt mycket om det, använd sökfunktionen här. Men om du väljer öppning på väggen så finns det en del brandkyddskrav att ta hänsyn till. Dels skall den sticka ut en bit (har för mig 30cm), dels måste det vara fritt uppåt 50 eller 100 cm. Detta gäller om väggen är av brännbart material. Personligen skulle jag vara orolig för att det blir missfärgning på väggen runt
Karl_Malmqvist: Nej, det borde funka då ni har mekanisk frånluft. Däremot måste ni förmodligen öka flödet i fläkten för att få rätt frånluftsmängd.