Vatten & Avlopp
prototypen: Det kommer väl att ligga helt öppet så det är lätt att ta isär OM det blir stopp. Kör på Protte
NoOne2k: [citat] Lättaste är att stänga av vattnet vid vattenmätaren, annars om du hittar något annat ställe att stänga av, kanske där vattnet kommer in i garaget eller ut från huset?
Yrrol: Allt beror på hur många ni är i huset och hur era vanor är. Badkar och gamla toaletter gör slut på mer vatten än handfatkranen. Ifall ni bara vrider på kallvatten på tvågrepparna så är dessa mer värmebesparande. Då räcker det att sätta speciell slang och duschmunstycke så får ni mängdbesparing på duschen. Du kan även begränsa din gamla toalett, och köksblandaren också utan
johan_fbg: [citat] Har du testat Scala2 själv? Är lite intresserad för det låter som en bra pump men har inte hittat någon som har testat den.
Griffeltavlan: Legionella tar tid att växa och det tar månader. Tillväxten är under stillastående vatten. Så borde inte behöva vara orolig. Däremot så kommer du få spola en del för kallt vatten. Så dra hellre i källaren och bygg in de i en slits då?
TeroM: [citat] Tack, blir till att ta med alternativ och returnera vad som inte passar.
Stegatorparn: [citat] De två rören till vänster med en massa avstick tillhör värmesystemet. De tre rören till höger är från vänster varmvatten, varmvattencirkulation och kallvatten. Den röda ratten på varmvattencirkulationen måste också stängas. Notera siffrorna på ratten innan stängning och öppna sedan efter åtgärd till samma inställning.
useless: De röda ventilerna är injusteringsventiler till värmesystemet. Dom ska du inte röra på! Jag gissar att det ärgade röret/ventilen längst upp till höger i första bilden är till tappvatten. Den ventilen ser inte ut att vara helt stängd...
Lostmoose: [citat] Okej, det här är inte verktygsdelen av forumet, men jag tycker nog ändå att det var en lite konstig fråga... Man skapar naturligtvis en köprådstråd i verktyg/maskiner och tar reda på vilken kompressor man ska köpa! ;)
daugaard: Ser dåligt på bilderna men du behöver kanske en planadapter på ballofixen så att inte packningen går sönder och ingen gängtejp.
Jotsat: Kan tipsa om Loctite 55, https://www.rinkabyror.se/artikel/loctite-55-gangtatningssnore-50m/. Kombo av av lin och tejp typ. Går att skruva bakåt, sväller och är lätt smort/fett. Grymt bra. Går inte av som tejp heller
Gormal: [citat] Efter många år med hårt vatten kan de rörliga ytorna innanför pipen (när den vrids fram och åter) bli så nötta att inte nya packningar där hjälper. Men det är då bara kvarvarande vatten i pipen, som rinner ut, inget fortlöpande läckage. Jag bytte tillbaka till vanlig tvågreppsblandare i sommarstugan, inga keramiska tätningar och insatser att demontera inför
jonaserik: En brunn ska alltid vara på övre sidan om ev en avloppsanläggning, sen det med avstånd från hus beror lite på hur dagvatten bortföres, den typen ska vara nedströms en brunn
anderssose: Markbädd är väl egentligen att föredra. I princip ingen service och inga elektroniska komponenter som kan falera förutsatt att bädden är anlagd korrekt.
smurfen72: [citat] Det är nog en helt tokig ide, bocka dom för hand utan vatten.
Blåbär69: Det får bli så här. Kapar kopparröret en bit bort och sätter dit en Ballofix. Kan vara bra att ha ändå. Kastar den gamla kopplingen och ersätter den med en ny med ny klämringar. kapar plaströret och släpper ner det de 2.3 cm jag kapar. Nu funderar man bara på om det är någon speciell klämring eller något på plaströret?
VillaAnna: Deadbolt hittade man mycket på, synd att det inte verkar finnas för 230, men det går ju o lösa! Något sånt här hade jag tänkt mig [bild]
Mannelin: Insats utbytt och kranen är som ny! Tack än en gång för hjälpen!
LinusW: avhärdningsfilter är en typ av jonbytare och dessa ökar saltnivån i vattnet efter rening, helt korrekt. Vissa jonbytare ökar klorid, andra natrium. Det beror på vad dom renar. En del kombinationsfilter ökar båda natrium och klorid. Natrium är dock ett "snällare" salt än klorid. Endast ett problem om det överstiger 200mg/liter då det finns risk för smak. Klorid däremot är ett
Turbo_Tail: [citat] Limtätningsmassan som jag länkade till är en stark och elastisk produkt som fackmän använder och som de verkligen rekommenderar oberoende om användningsområdet är inomhus, utomhus eller våtutrymme. Jag har lyckats reparera havererade hål i gipsväggar som efter korrigering håller skåp på flera 10-tals kg. Jag skulle utan vidare använda detta om jag haft samma problem som TS.
Gudahov: Problemet är löst. Tack för er hjälp. Öppnade ventilen och packningen var OK. Dock hade det troligen kommit någon skit i gängan, så att det helt enkelt inte gick att skruva den i botten. Det är många varv, så det är inte något man känner. När man vrider på nyckeln så kommer fullt flöde nästan direkt, sedan är det flera varv man öpnnar utan att flödet ökar. Det var den sista
RoBo: Vet inte riktigt vad du menar med styrenheten. Men sitter det en backventil vid hydropressen blir det inget tryck bakvägen så att säga och då fungerar det inte att grena mellan hål och hus.
Husqvarna220Ac: Säger ganska litet igentligen, hur många som har duschat? Samt vart är det 87gr? Kan vara 87gr längst upp men 35 i botten, tar man en snabbdusch så faller det då fort, om VVB har varit/är avslagen. Finns även frånluftvärme VVB, och även solvärmda..
xLnT: Täta markbäddar på burk syresätts via luftgenomströmning, och kommer nog bli vårt val på grund av många anledningar. Känns som en bra produkt då den är hållbar, kräver extremt lite tillsyn och har en väldigt bra totalkostnad över tid. @rsa vad blev det för anläggning för er och är ni nöjda hittills?