Vatten & Avlopp
Sydvast: [citat] Ordningen är som såhär: 1.Inkommande vatten, här hoppar den svarta slangen på. 2. Avstick kall/varmvatten blandare i källare,slang passerar detta. 3. Avstick kall/varmvatten upp gästtoalett våningsplan, slang passerar detta. 4. Avstick kall/varmvatten upp badrum våningsplan, slang passerar detta. 5. Svart slang ansluts nu på kallvattenledning med avstängningsventil. 6. Avstick
islander: Är ju uppenbarligen stopp, avloppsrör ska ha ett fall på några procent eller lodrätt, vid större fall dräneras vattnet för snabbt och påbyggnad av fasta ämnen kan ske ganska snabbt.
NoOne2k: Pex tål till skillnad från koppar frysning bättre, men kopplingar är fortfarande en svag länk. Gällande påväxt så är det inte så stor skillnad. Har du problem med bakterier spelar det inte så stor roll vad du har för typ av ledningar.
JRH77: [citat] Lägger till lite bilder. [bild] Mått mellan krok och vägg - c:a 3 cm, varav 1,5 cm går bort pga krokfästet ligger en bit in i ryggen på VVBn. Dock om VVBn vid upphängning glider längst ned på kroken, minskar avståndet till 2 cm, 1,5 cm går bort i ryggen på beredaren, enbart 0,5 cm kvar - om jag har rätt. Fästbultarna sticker ut 1 cm, undrar bara om allt stämmer, eller
Dilato: [citat] Jadu...ingen aning, någon slags tömning/avluftning? [bild]
Demmpa: På befintliga kopplingen ser det ut som CR och i det här fallet står det inte för ett varumärke, utan för "corrosion resistant", vilket anger att kopplingen är gjord i avzinkningsfri mässing. Vad står det på muttrarna, på kanten runt rören?
HenrikHuslöse: PE-RT står för PE - Raised Temperature, vilket borde innebära PE som tål varmare vatten än vanlig PEM-slang. PEX är tvärbunden PE och tål värme. Används även i kablar. Min begränsade erfarenhet är att PEX är styv och fjädrar tillbaka men alu-PERT kan man bocka likt ett mjukt metallrör med bockfjäder. Det blir prydliga böjar och röret ligger snällt kvar på plats efteråt. Jag
Tillbyggare 165: [citat] Det blir enorma istappar på gaveln. Det har jag provat. Med kommunalt avlopp.
Krilleman: Vad är det för trä-installation du har på golvet?! Det här ser ju ut som att det är tänkt för vatten och avlopp till WC: [bild]
TQ Sirkus: [citat] [citat] Knöliga och danna, men det finns ju andra lösningar.
BirgitS: I rum med tvättmaskin är det väl meningen att de ska finnas en golvbrunn enligt branschreglerna.
Demmpa: Dels för att kunna byta slangen om det behövs, dels så att slangen ska kunna röra sig lite i förhållande till betongen. När vi drog in ny servisledning så gjöt vi fast en större PEMslang i hålet och drog rätta slangen genom den. [bild]
mojjen: [citat] Inte säker på att jag helt förstår ditt resonoenmang. Men utgångspunkten är att det skall kopplas som i Nibes principskiss, det är så det även är gjort enligt tidigare. Värmepumpen har naturligt lägre temp än beredaren. Min pump kan ge max 60 grader. Så jag kan lägga beredaren strax över det. Ju närmre vp maxtemp jag ligger, ju mindre el kommer jag förbruka via VB. Men
Demmpa: Bara lite större låda och två/tre rader med takplattor
Demmpa: WD40 å liknande löser inte kalk och andra salter/mineraler som finns i vatten. Utan det är kalklösare likt följande som behövs, https://www.hessa.se/category.html/sura-medel
TommyC: Muttern går nog att använda men du måste hitta nya klämringar av rätt fabrikat. Bilden visar fabrikat MMA, troligen fel.
nils1000: [citat] Det stämmer, det finns en vinkelkoppling i brunnen. Såvitt jag har kunnat se utan att gå ner så läcker det inte vatten där, och vid kopplingen vid pumpen i källaren är det torrt. Men det låter ju hoppfullt att det skulle kunna bli cykelventil-effekt… dvs ett problem som kan lösas utan att gräva. Brunnen ligger en bit nedanför huset, jag tror det är cirka 6 meter mellan pump
mogge_73: Kalium, nitrat och koppar tyder på att ni har påverkan från ytligt grundvatten. Inte ovanligt om man trycker brunnen för att få mer vatten. Även pH värdet påverkas då och blir lägre. COD-mn anger humusvärdet och bör helst ligga under 5 (anmärkning vid 8). Vid 20-25 syns färgen när man fyller upp ett handfat (eller spabad), vid 30 ser man det i ett dricksglas och ger då en
Julien: [citat] Det löste sig av sig själv efter ett tag och vattnet blev fint igen. Nuförtiden har jag aldrig liknande problem.
Rickard.: Hårdlödda skarvar har i alla tider varit godkända dolda och mer eller mindre branchpraxis ända fram tills att säker vatten valde att inte göra det. Det är alltså tillåtet att göra det men ett avsteg från säker vatten, vad försäkringsbolag skulle säga vid eventuell skada vet jag inte, fråga ditt?
Rickard.: Köp loctite 55 gängsnöre om du vill undvika lin av någon anledning.
Jebote: [citat] TUSEN TACK!!! Det fungerade!
Njudde: Det är en gammal skarv, säker 10-15 år sedan. En byggfirma som vill göra om det för 6 papp men kom aldrig med anledning eller hur de skall göra om mer än att det inte var branschstandard.
Kirre2021: [citat] Du har ju egentligen 3 val i detta läge, 1. Kontakta den firman som gjorde badrummet, de bör ha lämnat 10 års garanti på tätskikt. 2. Kontakta försäkringsbolaget och de skickar en besiktningsman. 3. Täta med silikon, helt fel men blir ju tätare. Om brunsmanchetten är skadad vilket det ser ut som på bilden så kommer försäkringsbolaget dömma ut hela badrummet, vilket då
Harald Blåtumme: [citat] Fick resultatet för några veckor sedan och det blev bra, trots att filtermassan är säkert 20 år gammal vid det här laget. En smula högt på Mangan men under gränsen för "tjänligt med anmärkning", övrigt helt ok. [bild] [bild] [bild]
13th Marine: @MathiasS Du hade rätt! Man ser hur det runnit på baksidan, från kopplingen ner i ventilen. Ventilen är helt stum. [bild]
TuXy: Håller på att planera för nya vattenrör i huset där de flesta kommer dras i tak från källare, via gammal murstock och sen ut på respektive våning i mellanbjälklag och in i fördelarskåp. Avståndet till ovanvåning blir ca 15 m för både tappvatten och matning till golvvärme. Tänkte välja alupex från LK men i sortimentet finns både RiR samt isolerad alupex som är isolerad utan