Värmepumpar
b_hasse: Vitsen med Sanyo's CO2-pumpar är väl att de är duktiga på att ge hög framledningstemperatur. Ska man ha golvvärme så har man inte så stor nytta av detta. Jag tror alltså att de passar bäst till radiatorer eller om man har stor förbrukning av varmvatten. Rätta mig gärna om jag har fel. /Hasse
0840: Vi var visserligen ett annat hus men för oss var det nödvändigt att montera separat styrning för golvvärmen i bottenplan för att få bra komfort i båda våningarna. Kostnad ca 2000 Kr
2an: Ivt´s 300/200 är fyrkantig.. En kompis har just ett sånt ivt paket du nämner men även volymtank till,
2an: [citat] Behöver inte elpatronen gå mer än 2 tim under en natt/dygn är det nog knappt att man skulle märka av det på innetempen utan tillskott, Men dom fall då vp är snålt dimsionerad så går den ju dygnet runt kanske på 3 kW.. Klarar pumpen värmebehovet ner till t.ex 13 minus så kommer det behövas 50% mer då det kryper ner till 25/30 grader kallt, Nu verkar det ju som tiden är
Frag: Hej. För sju år sedan (2001) bytte vi vår bef. frånluftsvvber. till en ny motsvarande pump en IVT/Elektrostandard frånluftsvp 550. (huset är byggt med separata system m. vattenburen elpanna för uppv. & frånluftsvp. för tappvarmv.) Då var det enklast att byta till ny motsvarande den som gått sönder, vi hade inte tid/ork att ändra på något, samt med fem barn, därav flera
CarMan: då ska du kolla att den reglerar med gradminuterna (den ska räka bort alla, så dom bara inte försvinner. för då bryter den på för hög temp diff) Alltså viktigt att ha rätt kurva & försjkutning
Sylar: Jag kommer att sätta in en kamin nu i sommar och hittade en intressant lösning. En multifunktionstank. Är det nån som har erfarenhet av en sån, solceller och en vattenmantlad kamin och Nibe Figher 310P? http://iframe.nibe.se/epi/iframes/dockning_fvp.asp# "411677-5.pdf" heter filen. Solceller på sommaren och kaminvärme på vintern. som extra stöttning till 310P. Är det någon som har så
erik.brandin: Vi fick ge knappt 60' och det inkluderade allt arbete med att ta bort den gamla, även att ta upp ny ventil i fasaden för tilluften. Det låter mycket med att komma ner till 9000kwh, men på den 1,5 månad vi har haft vår har vi sett en rejäl nedgång i elförbrukningen. Mot elbolagets prognosticerade åtgång kapade vi nästan 2000kwh. Man ska då komma ihåg att det visserligen inte varit
midsjö: Ja det är ju inte så kallt i denna delan av landet Och om man dessutom ved eldar så kanske mellanskillnaden upp till 495 inte kan räknas hem på ...? Ja det är ju frågan vad man ska välja svårt deta här. Och det kanske kommer nya snåla värmekällor inom en 5 års period ..
CarMan: det jag menar är att kallaste rumet körs med fullt öppet. sen om du vill ha kallare i ett annat rum, än vad det är, så stryper man
Conan: Stänger jag av varmvattenberedaren så fylls det på med 50 gradigt vatten först när jag öppnar kranen och använder varmvattnet. Detta innebär att vattnet i varmvattenberedaren sakta kyls ner. Eftersom varmvattenberedaren är på 300 liter så räcker inte inflödet av 50 gradigt vatten till att värma upp varmvattnet i varmvattenberedaren. Mao, det blir svinkallt. Enda lösningen jag
Macce: De priser jag landade på 2002 när jag installerade jordvärme och gjorde jobbet själv. Det ger en fingervisning om vart pengarna tar vägen. NIBE fighter 1110-7 34395:- VV-beredare 3000:- (Hittade en gammal men oanvänd hos en pensionerad rörmockare) Grävning 8000:- slang 3575:- sprit 2363:- Rör och rördelar 4906:- Plock 1032:- Servitut för mark 5000:- Anmälan till kommun 575:- Summa
CarMan: kompresorn ger olika effekt, beroende på tempraturenran på dens kalla & varma sida, så 2kW ger den bara under optimala förhålanden, inte under varmvattenladdnign. hittar inte mitt effekt diagram, måste ha det för att veta att jag säger rätt när det gäller de andra frågorna. skroll & kolv kompressorer betersig olika tror du har kolv?
znitz: Hej, Vad jag har förstått så bör marken kunna lagra så mycket vatten som möjligt, så lerig mark är bra och torr sandjord sämre Det är nämligen så att marken kan lagra mer energi om den är "vattenfylld" Det finns en hel del att läsa på nätet (google jordvärme marktyp) Här ser du en lista på material (värdena nedan är W/m) Grus, torr 30 Grus, vattenförande 65 Lera, silt 35-45
jonand: Jag tror att det skulle funka bra. Det finns väl inget hinder att gå genom trossbotten ? Sätter man utblåset på pumpen riktat ut ur grunden och ordnar lite fall ut så det vatten som bildas rinner ut från grunden så borde inte det bli något bekymmer. Är det dessutom ett fritidshus så kanske det bara behöver underhållsvärme så blir det ju mindre vatten. Vi funderar själva på
Apprentice: Maba: Du tycks ha gjort en god investering. Inte alla frånluftspumpar har så bra verkningsgrad som CE50, men jag vill ju som sagt ha FTX också.
ob1023: Mitt problem består i att jag hade en tekniker här som fixad min panna. Vid detta tillfälle köpte jag en extr rumsgivare till min övervåning där jag har radiatorer, Jag har dessutom en kraftig kamin som värmer på bra, anledningen till att jag köpte en extra givare var för att pannan skall dra ner på värmen när jag äldare eller att solen värmer på. IUnstallationen av denna kunde
dinolurfen: Tackar för svaret. Då behöver jag inte gå så hårt åt försäljaren nästa gång vi träffas.
fredrikandren: Info från helgen. Jag satte ner tempen på schunten så långt det gick och landade på ca 30 grader i pannan. Helgens temp rörde sig runt 4-greaders-strecket på dagarna och då var det inga problem att hålla huset i rätt temperatur. Så jag tror nog att radiatorsystemet skall vara gott nog för att kunna hantera en luft-vatten-pump. Dock gör ju mino's inlägg att man blir lite orolig för
KJTH: Är nyinflyttad i ett hus med en Bergvärmepump från 1998 (En splash 1400). Tyvärr har jag aldrig haft hand om något värmesystem tidigare och tidigare ägaren hade inga instruktioner och hade ingen aning om hur systemet fungerade. Jag har lyckats lista ut några saker enl nedan Systemet består av: Bergvärmepump Splash 1400 Ackumulator tank Boröpannan TIV 500 Plus B15+B10 Autoterm
jenfor: [citat] Eftersom värmepumpen normalt ingår i entreprenaden så gissade jag att 2 Mkr var totalpriset för entreprenaden där pump & ventilation utgjorde 5%.
BAS: Ring EBM, de har kontor i Sverige. Det verkar ju att finnas på lager. Du kan ju börja leta t.ex. här: http://www.ebmpapst.se/sv/products.php?gid=32
CarMan: [citat] för den som vill räkna mate, så ska dom läga in den i dag höga inflationen & ett starkt ökande el pris.... grattir du kommer at ha betalt investeringen på 5-6 år. sen är det 20-30 år utan reprationer jag lovar.
Martin_L: En fråga bas. Har du smällt in ett freshventil för ventilation, eller vilken lösning har du?. Har du stor elförbrukning på din värmepump? Frågan är också hur mycket golvet kyler. Tänkte först lägga klinkers (lätt att hålla rent) men lägga ett flytande golv (frigolit+masonitskivor) kanske hade hjälpt till för få bort kylan från golvet?
BAS: 12 år är inget för en värmepump. Jag har flera grannar som kört runt 20 år på sina maskiner. Ju enklare de är desto längre håller de (precis som moderna bilar som står på verkstad för att en glödlampa slocknat eller lyser för mycket).
elmont: Du behöver inte bekymra dig om utegivaren, att den skulle bli så fuktig att man måste torka den måste vara ett undantag. Till Thermia kan man köpa en innegivare som kompletterar utegivaren på ett mycket bra sätt och är att rekommendera. Om du har funderingar kring värmepumpen skulle jag vilja rekommendera - http://www.varmepumpsforum.com/ - där kan du få svar på ALLT gällande
skogesta: Som jag skrev tidigare, så har du ingen beredare i din pump, som en Nibepump har utan en genomströmningsberedare, så pumpen tar inte skada. Du kommer i vilket fall som heldst inte tömma allt ditt vatten, för det "hänger" kvar i rören eftersom ingen luft släpps in. Håll bara alla övriga vattenventiler stängda i huset förutom där du ska jobba. /Stefan