Värme allmänt
Johan Gunverth: Du behöver bara använda dem när du gör skarpa böjar. På golvet blir det ju böjar med 30cm diameter och där behövs de ju inte, eller hur?
knatte: En god uppfattning får man från SCB:s statistik (se tex sid 33) www.scb.se/Statistik/EN/EN0102/2003M00/EN16SM0302.pdf
CarMan: pluspresol är ett fördigissolerat mjukt kopparrör på rulle. den kan du dra i krypgrunden. hur kallt har du i dein krypgrund? har du för klallt så du dra den på vinden, då lyfter du på issoleringen & drar den under den, för att sedan lägga tilbaka isoleringen.
Abuquir: Det är riktigt Bjohan, man brukar tala om dött vatten eller systemvatten. Hur lång tid det tar innan det blir "dött" vet jag inte riktigt. Den tunna hinnan med eventuell rost som bildas på insidan är helt ointressant i sammanhanget.
tynnis: Vi använde presskopplingar när vi drog elementrören under huset "ståhöjd 40 cm" Väldigt praktiskt iallafall sen får väl tiden utvisa resten. Helst så slipper jag krypa runt där igen. ;D
bebben: Lägg en självjusterande värmekabel inuti vattenröret (typ Ebeco eller Thorin&Thorin)¨ http://www.ebeco.se//showpic_prod_spec.php?id=17&bild=6 http://www.thorin-thorin.se/frames/framefro.html
frasse_E: Du får väl kolla hos leverantörer av slamavskiljare vad som finns och därefter med kommunen om de godkänner något av det du hittat. Enklast givetvis om de godkänner en mindre 2-kammarbrunn som du nämner.
andymannen: Angående fåga 2 du har en ventil uppe på toppen på den "röda blåsan". Testa att släppa ut lite luft ur den. Kommer det vatten är den paj och där av det dåliga vattentrycket. Du får köpa en ny blåsa för ca 250 kr. Har själv samma anläggning och den har fungerat perfekt sen jag bytte den.
AAA: [citat] Repkänsligt är bara förnamnet. Detta är snyggt i ett par månader. Sedan är det bara reporna kvar... Berit med gnistskydd i täljsten
ridgid: Ja på en mjuklödning framträder lodet (silverfärgat) mkt tydligare än på en hårdlödning, pga att man vid mjuklödning använder flussmedel, när man sätter på flussmedlet så hamnar ofta litegrann utanför själva "kontaktytan" lodet fastnar direkt på den ytan och ser alltså ut som en sliverbeläggning, är lödningen gammal får man skrapa lite på den för att se. Mjuklödning
phulden: Jag vet inte om den här frågan ställs för allmänt, men: Hur många ventiler bör jag ha på en isolerad friggebod, ca 12 kvm? Jag kommer att ha (70+45) mm isolering samt diffusionsspärr (plastfolie). Friggeboden kommer bara att ha ett fönster (6x8 ej öppningsbart 3-glas) och det kommer vara försett med spaltventil. Fönstret sitter mitt på ena långsidan. Hade tänkt att ha en ventil
axeln: Tycker spaltventil verkar snyggare än att ha en låda på väggen. Men vet inte om jag får plats i fönstret. Bygger inte en spaltventil 3 cm? Tänkte flytta ut fönstren i fasadliv. Skall jag sätta spaltventilen ovanför fönstret? :o
charta77: [citat] Om en koppling flyger loss, hur många trossbottnar hinner du vattenfylla då på en hel halvtimma, en stilla undran. Själv funderar jag på om man skall införa en loggbok vid huvudkran, eventuellt tidsbokning ;D
Mattias L.: Låter faktiskt exakt så galet och korkat så att t.o.m. jag skulle kunna göra så. :o Det tipset tycker jag borde hamna i skamvrån
CarMan: [citat] dessa kylflänsar sitter inne i radiatorn så den är slät o fin på utsidan, men den andvändersig av konvektor effekten genom att luften stömar igenom den & den är mycket effektiv & enkonomisk
CarMan: [citat] motorhaverier beror till 99% av vansködsel !!! inget fel på motorerna, en utan olja o vatten går dom inte .
MathiasS: [citat] Proffs med tränade ögon och fingrar kan både bedömma skadan och fixa skador. Som amatör tycker jag man gör klokt i att byta slingan. Det handlar om någon tusenlapp i kostanad.
NWEN: Det finns stora genomströmningsberedare som går på el, men problemen börjar när man kollar på sina förutsättningar för att koppla in den i sitt (ofta nedsäkrade, eftersom det är billigare) elsystem. Då inser man att man behöver en huvudsäkring som en mellanstor industri för att kunna tillgodose värmaren med de mellan 25-30kW som behövs...
Bergling: Finns det några reella nackdelar att ha olika fabrikat på golvvärmeslingorna med tillbehör i grunden och mellanbjälklaget? Hos en del leverantörer kan man ju få ett helt grundpaket med kantelement, isolering, armering och golvvärmepaket. Men till övervåningen kan man ju tänka sig att köra fulpex och ordna allt själv.
CarMan: [citat] teoretiskt sätt ja. men det som händer är att det blir förvarmt på nått ställe & det blir då kallare nån annan stans & du måste förbruka mer kW för att håla samma inomhus temp.
Majgårdarna: Har eldat ved i en lika panna i ett år :) Bäst är att elda där olje brännaren sitter nu.Annars går rökgaserna direkt ut i skorstenen.
pbl: Källaren i vårt 40-talshus värms via självcirkulerande hetvatten direkt från pannan medan övervåningen (den ovanpå källaren alltså) är kopplad via shunt o cirkulationspump. (Vanligt antar jag) Jag skulle helst vilja att även källarens element fick sitt vatten genom någon form av shunt eller liknande. Någon som vet hur man skulle göra detta? Måste jag i så fall ha en extra
Arkosund: Bor idag på 58m2 och har planer på att bygga till ca 56m2 + källare total boyta ca170m2. Vi har idag ett vattenburet system med vedeldad kökspanna, och elpatron. Systemet är ett gammalt, (ca1940-tal), med självcirkulation vid strömavbrott, dvs. väldigt grova rör. Vi har tänkt oss att göra ett pannrum i den nya källaren. Vad ska vi välja för värmesystem? Vi har funderingar på
Trebor: Såg I nummer 2 / 2005 av Residence på sidan 10, på bilden som också finns på sidan 110 I reportaget, som är skrivet av Lotta Agaton och fotograferat av Alexander Crispin. en typ av "strålningsvärmare" som satt på väggen ovanför fönsterdörren. Har letat länge efter snyggt alternativ till vanliga element att sätta över mina fönsterdörrar. Vore mkt tacksam om det på något vis
johannes100: Låter bra,tack så mycket! Comfortzone har ju säkert lösningar på det där om jag åker in till kontoret och ger det hela lite tid,men jag blev helt ställd när jag talade med dom i telefon... :-/ Men som sagt,jag jobbar ett stenkast från Comfortzones kontor så det löser sig nog om inte så får jag göra som du sa...nu börjar middagsölen verka så det börjar bli puligt att träffa
lysekil: Vi köpte hus förra året som var ganska stort (300+ kvadrat). Värmekällan var direktel och de tidigare ägarna hade förbrukat ca 36-41000 kWh/år. Det gamla vattenburna systemet var tyvärr borttaget. Vi funderade precis som du på olika värmealternativ. Bergvärme inkl borrning, nya rör och radiatorer skulle hamna kring lite knappt kvarts miljon. Ett annat alternativ var
Johan Gunverth: [citat] Du har ju i alla fall rätt fabrikat på värmepumpen. En välkänd kompressortillverkare vägrade garantiutbyte till en annan välkänd svensk värmepumpstillverkare, för att man hade dimensionerat den en bit över tillåten maxbelastning. Efter ett antal haverier har man tydligen gjort "komplementservice" på värmepumparna vilket innebär lägre beredartemperatur för att klara sig
cicero: Tackar och bockar för snabba svar :) Min misstanke har varit att det kan röra sig om 20-25år och ni verkar tro detsamma. mvh M T Cicero