Värme allmänt
combato: Har nu kollat upp priserna för fjärrvärme gällande Stenungsunds kommun: 35.000:- för anslutningskostnad om jag bestämmer mig nu. (man håller på att gräva ned det denna månaden) 45 - 50.000:- om jag bestämmer när man lagt ned allt och sedan ändå vill koppla in sig. 15 - 20.000:- för en värmeväxlare inkl. installation 500 kr/m för extra rör som behövs in till mitt hus. Skall
Linnex: Jupp. Har satt sådana hemma. TP Quattrofördelare RSK 660 60 39
emmanicke: Hej Jag undrar om det någon som kan svara på om det är normalt att man ska behöva lufta systemet 5-6 eller mer när man tappat ut och kopplat in nya radiatorer. Jag är rädd att det kommer in luft någonstans ?? har inte sett att det läcker någonstans. Vi kör med fjärrvärme och har efter renovering blandat nya och gamla element (1930) dock går de på 2 olika slingor. I det sista av de
Hemmakaklaren: Funderar på att bygga nytt. Har hittat ett hus hos Lb som heter "viggen". Är det ngn som vet vad driftkostnaden på ett sådant hus är?
PST: Det finns "trycklösa" ackumulatortanksystem som fungerar på det sätt du önskar. Det finns tom vedpannor (Maxipannan & Bragepannan)som är byggda enligt den principen, visserligen krävs även här expansionskärl, men dessa är då integrerade i pannorna, värme & varmvatten tas ut via kamflänsvärmeväxlarrör i pannan (Litet expkärl krävs förstås för radiatorkretsen, men där räcker
vedeldaren: [citat] Vinsten kan ju ligga i att man inte behöver röra i de befintliga rören till radiatorerna, men om man hittar ett nytt termostathus som passar utan att modifiera rören så är ju detta ett alternativ.
SvenD: men golvvärmen borde ju torka ut grunden Sant, men detta kan tyvärr också leda till problem om man inte låter golvärmen stå på för evigt. Googla på "omvänd fuktvandring". Man brukar rekommendera minst 5 cm isoleringen för att undvika detta fenomen.
MathiasS: Som redan sagts i tråden funkar det bra med trägolv på rören. Lägg lumppapp mellan rör och golv också. Läser du golvfabrikantens instruktion noggrant vill dom nog också att du har en åldersbeständig plast under lumppappen - om den har någon praktisk betydelse är jag tveksam till men den är ju lätt att lägga dit....
Scandic: Hej, Jag försöker uppskatta vad vår uppvärmningskostnad kommer att bli i källaren med oljefyllda radiatorer. Den är isolerad med treglasfönster, ca 2 kvm, och håller en temperatur om ca 14-15 grader tack vare att värme ges från luft-vatten vp:ens rör etc, även när det är minusgrader ute. Så vi behöver höja temperaturen med ca 4 grader. Totalt 3 rum á 15kvm och väggar av betong
Bigfoot: Det är bara DT20 om du mätt när det varit samma förutsättningar som radiatorerna är dimensionerade efter. (D.v.s. en smällkall vinterdag utan värmetillskott från personer, spis etc.) Så fort det är varmare än så så kommer du att få ett lägre värde.
tojta: Prova att plocka bort termostaterna på radiatorerna först de brukar vara maxbegränsade. Om inte det funkar så får du gå steget längre och ändra kv-värdet på ventilerna på radiatorn. Kan vara lite pilligt och naturligtvis är det ett specialverktyg. Systemet är med andra ord inte korrekt injusterat. Skall du ändra kv-värdet så ändra alla lika mycket. Normalt i villor är att man
tompas11: Här är några sidor, hoppas att de kan vara till hjälp. http://www.koppla.nu/koppla_sjalv/innan_du_borjar/default.asp http://www.triken.se/diverse/gangor.htm http://www.aquadrip.se/files/Rorgangor%20och%20flansar.pdf https://www.rinkabyror.se/?pages/help/storleksguide.aspx
basshunter: Tack! (det var för kort svar, man måste skriva minst 10 tecken, så jag fyller ut med en mening inom parentes) :p
ellwe: rapport: har strypt flödet på returen på den radiator som fungerar, ingen skillnad. Dock en iaktagelse, trorts helt stängd termostat på radiatorn så sprutade det vatten när jag arbetade med strypventilen på returen, borde väl inte varit ngn rotation på vattnet i den radiatorn? Blir nog till att kontakta röris för att studera detta...kan alltid hävda dolt fel vid köpet då de körde
Robex: Sorry. Du hade visst kollat den......http://forum.byggahus.se/images/smilies/frown.gif :(
Bluff: Det sitter oljefylda i hela huset. Alla element är installerade -05 utom det i sovrummet, och det har nu lagt av. Känns som att oljefylda är mer lika ett traditionelt element och därför lite "snyggare". Varför skulle jag inte köpa oljefyllt? /Johan
HusByggarTomten: BAS, jag tackar för ditt svar. Alla erfarenheter man kan få del av är bra. Precis som du säger, 10-15% är ju inte så mycket och frågan är hur mycket ventilationen krånglar och fördyrar det hela. Angående din kritik om L/V-systemen har jag inte hört förut, men också det var ju något man kanske ska tänka på? För mig går bergvärme på ca 160.000 och L/V ca 110.000 om jag kommer
isolde: Vill bara påpeka att horisontell dragning inte fungrar med moderna skorstenar i stål. Det har att göra med längdutvidgningen på den horisontella delen som är av storleksordningen 4mm/m per 100 grader. Men enligt Westers beskrivning mynnar röret ut i murstocken, och därför sitter troligtvis inte helt stumt. Åtminstone ena änden kan röra sig fritt.
esah15: jag har tittat på conturakaminer och tycker att de ligger i en bra prisklass och är snygga men så har jag en bekant som förr jobbat med att provtrycka kaminer och han avråder mig från att köpa contura för att de i många fall läcker? hur mycket sanning och dagsfärsk info kan det ligga i detta??
esah15: jag har samma dilemma, ska provtrycka men för det första har jag ingen fri kanal (den ena går till brännaren i källaren och den andra till köksfläkten) och jag ska loda, bör jag ta en kanal och sätta igen ventilen eller ska jag vänta tills vi tagit bort oljan och koppla kamminen till den? kan man i så fall gå igenom en "ventilkanal" för att nå rätt kanal? vad bör man ha gjort
LinaoMarkus: Vad har man eg. för tidskonstant i en "vanlig" vatten-platta, dvs. nerifrån: torr kapilärbrytare, 20cm cellplast, värmeslingor, 10cm betong samt ett tunnt golv på?
ohlgren: [citat] Jaha, det visste jag inte. Varför skall man ställa in det i större fastigheter men inte i villor? Och vad är egentligen nyttan med att ställa in "grund"flödet på en radiatortermostat ( i en större fastighet)?
Jesca_j: Gipslådan används om du använder Premodul med 30mm isolering, med 60mm så räcker det att det inte ligger brännbart material mot yttermanteln på skorstenen. (Täckplåten för hålet, som följer med skorstenen räcker heller inte till om du lämnar 10cm spalt). Vi har Premodul 60 från innertak och uppåt och lösullen dikt mot skorstenen, godkänt av sotaren och utfört enligt
Linnex: Cirkulationspumpen cirkulerar bara i slingan. I Radiatorerna får man skiktning. Släpper in varmt vatten uppe och när det svalnar sjunker det och släpps ut nere. Har man vändt på tur och retur och då radiatorerna är parallellt kopplade till stammen kommer inte det värma vattnet in då det inte klarar av att pressa kallvattnet uppåt. Man få kalla eller i a f ljumna radiatorer.
sandhall: FTX är som effektivast när skillnaden mellan utetemperaturen och innetemperaturen är stor. D.v.s. när det är kallt ute. Vid mildare uteklimat finns det undersökningar som visar att FLVP är effektivare på att återvinna energin i frånluften, oavsett vad CarMan skriver (finns gott om gamla trådar som tar upp denna diskussion -- sök och du skall finna). Till en FLVP kan du dessutom docka
ohlgren: [citat] Jo, det är antagligen så. Jag ville dock kolla på forumet för att jag tycker de fungerar så dåligt, dvs antingen av eller på i princip. Dessutom var överfallsmuttern till viss del utskruvad på vissa ventiler när jag skulle fixa med dem så då började jag undra om det fanns en anledning till det, eller om föregående ägare bara slarvat med att dra åt den.
gadeberg: Jo ser ut som det. Den verkar mässingfärgad och inte silver