Värme allmänt
gump: den termostaten du har den är absolut helt öppen vid läge N, 7 är oxå öppet. men N är absolut maximalt öppet. så N mot strecket/märkningen..brukar vara rakt upp. har själv sprungit igenom en hel lägenhet där alla va strypta med samm ventilhus.kolla även så de inte sitter nån skum ventil på returen som förr det var förr i tiden.du kan ju även testa öka flödet på hela
fresve: Tror det kan vara svårt att få tag i utrustningen själv. Hittar inga bilder riktigt hur det går till heller, men i stora drag såhär: Stor grävare på larvfötter, och en teleskoparm hade en stor kniv på sig, med den drog man först iväg ett antal meter, lämnade kniven, och åkte sedan och hämtade den andra kniven som slangen satt i, och fick ner den i marken. 400 meter tog totalt 3
prototypen: Det ger en behagligare värme om elementen står på fullt och en shuntmotor med styrning och inne eller utegivare sköter shunten så att precis lagom varmt vatten går ut i rören. Blir nog lite billigare också. Protte
p&w: Jag är ju ingen rörmockare men har du provat att lufta den, vet inte riktigt hur det fungerar men jag tror att det cirkulerar av den normala cirkpumpen vid pannan ,men man vill ha lite mer cirkulation i golvslingorna därav en separat pump då dom kan vara ganska långa.
CarMan: drar du allt själv kan du väll sköta inkopplingan också. om du ska ha radiatorer eller ej kan nog bara du avgöra
hydrolift: Jag drar upp en gammal tråd och undrar om det blir ett problem att skippa uteluftsanslutning på en kamin om man har frånluftsvärmepump?
MagnusSt: Ok, för mig är inget gällandes skorstenar självklart. Det var därför jag satte ett ? efter meningen...
Fernlunda: Min erfarenhet är också att kanalerna ofta inte är raka, de är många gånger omöjligt att med en lampa se om kanalen är rak eller svängd. Bästa sättet att dokumentera skortsenen är enligt mej att loda, och då underlättar det om man är två med en mobil i varje näve. Mvh Anders
elmont: Jag tror att du kan få problem med att få nån elektriker som kommer och "godkänner" och kopplar in slingan, ingen elektriker kan "godkänna" ett arbete som någon annan gjort så innan du lägger prata med den som du vill tänker anlita för "godkännandet". För att garanterna ska gälla skall elektrikern lägga, kontrollmäta efter läggning och sedan efter spackling och till sist vid
Garage: [citat] Det borde ju fungera om man stänger alla ventiler och bara blåser ut den fuktiga luften? När bilen inte står där så kan man ju öppna ventilerna. Jag vet inte om min fuktmätare är så bra men den visar +3/80% i garaget och +20/30% inomhus. Funderar på om en fläkt skulle va det bästa för mig?
Hocke: Du bör nog fixa ett servitut på detta i grannens fastighet, om han ev säljer så följer detta med fastigheten. Sen vill grannen nog ha lite för att du får den möjligheten, du kanske kan erbjuda han att han oxå lägger slang samtidigt och att du står för grävkostnaden??? Eller så är han bara sådär norrlänskt snäll och låter dig få servitutet gratis ;) . En back öl kan oxå
ylven: Om man har mycket kalk i vattnet ska man nog absolut inte ha någon tappvattenautomat iaf, i övrigt vet jag inte om det påverkar så mycket. Vi installerade vår pannanläggning för 2 år sedan, en Effecta Woody Lambda med 2*750 liter ackumulatortank. Facit idag är att vi är mycket nöjda med pannan, särskilt med lambdastyrningen, men om vi skulle ha gjort om jobbet idag så hade vi valt
Phiplex: Tack för dina kommentarer. Det är just sådana synpunkter vi behöver, som t ex att runda spisar är svåra att göra (och därmed dyra gissar jag). Murarna är underentreprenörer och anlitade av min svenska generalentreprenör som bygger hela huset. Men murarna talar någon sorts utrikiska, som jag inte begriper :), så jag kan inte fråga dem. De verkar dock vara både skickliga och riktiga
Lasseb: Tack för svaren - det stärker mig i att det är fel på utegivaren och inte shunt eller reglercentral. Utegivare är inte så dyr så jag satsar på det och ser vad som händer.
Massaman: Hej, Jag har en Nibe Fighter 310 på senare tid har jag haft problem med att värmepannan tappar vattentryck. Det sitter en mätare på frontpanlen som visar panntryck och den skall ligga mellan 0,5 - 1,5 kg. Jag fyllde på vatten via en kran som sitter under pannan upp till 0,7 men nu fallit ner till 0,5 på några veckor. Innan jag fyllde på så stod den stabilt på 0,5. Jag fyllde på igen
CarMan: luft/luft & luft/vatten värmepumpen klarar mycke riktigt av att fungera ända ner till -20 grader. MEN !!! dom ger uselt COP vid dessa tempraturer. Dom COP siffror man redovisar på dessa pumpar är alltid vid +7 grader & det sjunker kraftigt för varje grad under detta. har man så stort hus med så stort energi behov du har så betalar sig en riktig markvärme/ bergvärme anläggning sig
Consensus: [citat] Tack så mycket! Precis vad jag letade efter!
2an: Jodå Biomatic 50+ är fina pannor (även dom mindre) Sotarn sa idag att i skolan här i byn sitter det 2 st sådana pannor o dom funkar kanon bra.. :) Som jag skrev tidigare så gör det att då det inte behövs så mycket värme går bara ena pannan på lågeffekt (25 kW) då den eftersträvar att hålla t.ex 80° men om tempen sjunker mer än 5° så ökar den effekten till 50 kW o om man då
v-g: Klart det GÅR att bocka det med värme. Kruxet är vad man gör med materialet när du gör så. Hör med tillverkaren för att vara säker på vad du gör. Skulle det ligga synligt, inga problem men dolt och det är som att be om vattenskada.
Zac: Helgardera med rör och kranar mellan tankarna så kan du laborera som du vill. Köra antingen parallellt eller serie!
bastuvagnen: Jag har dragit från min vedpannan till en push22 (I källaren). Pusch22:an har jag inställd så den tar ner temperaturen till ca 38grader och sedan är det dragit till första våningen där jag har fördelarna jag behöver för första våningen och sedan är det dragit vidare till övervåningen där jag har fördelarna för övervåningen. Om jag förstår dig rätt så har du tankar på att
2an: [citat] En kompis har 9 mm laminat direkt på slangen/plåten o det är snarare så det behövs lägre temp där än där de är betong..
Conan: Du måste också se på installationen som en investering som dels genererar avkastning i form av lägre förbrukning men du höjer också värdet på ditt hus. Mao, stirra dig inte helt blind på vad en installation sparar i form av lägre förbrukning, se också till vad din investering gör för värdet på ditt hus. När du säljer ditt hus så får du igen en hel del av din investering.
PST: Huset är alltså "äldre" 210 m2 uppvärmd yta (80+80+50), det låter inte alls orimligt med 125kWh/Dygn = medeleffekt 5,2kW, på vintern iofs. 22% var dessutom hushållsel ?? dvs drygt 4kW värme...(i snitt) Överslagsmässigt: 40m yttervägg per plan 2,5m takhöjd ger 100 m2 yttervägg per plan*2 = 200m2, tillkommer källare (det var väl den som var 50m2, kanske mot mark, men om vi bortser
Tobias-A: Uppföljning 2: Häromdagen byttes hela utedelen ut mot en ny så nu funkar allt igen till belåtenhet! Elpatronen på NIben avstängd, uppvärmning av hela huset enbart med Panasonicen och tappvarmvattnet fixar Niben enbart med hjälp av frånluften. Slutet gott, allt gott och elräkningen tillbaka på det normala igen. Dock så skall det tilläggas att vi bara låg på 1455Kwh på 30 dagar med
FrittDrag_II: IR-värme eller strålningsvärme används mest som punktuppvärmning idag vid t.ex. arbetsplatser i större hallar. Inget större fel i tekniken i sig, strålningsvärme har den lilla fördelen att den värmer upp kallaste ytan mest så att säga. Men har inte varit någon fullståndigt passande lösning för villor.