Värme allmänt
JanneSjo: Jag kommer lägga 20mm rör för golvvärme i glespanel med fördelningsplåt. jag ska sedan lägga parkettgolv klick ovanpå. normalt kommer jag lägga rören vinkelrätt mot parkettgolvet. på vissa ställen vill jag dra rören snett - typ 30-45 grader mot längsriktningen på parketten. Har ni någon praktisk erfarenhet om det innebär problem när man lägger golvet eller går på det?
MathiasS: Nej det är inga problem.
mycke_nu: Jodå, du får installera en Luft/Luft VP åt dej själv, därimot inte åt någon annan. Sedan måste du ha en vaccumpump, men det brukar gå att hyra. Tänk sedan på att VP inte fungerar bra om inomhustemperaturen sjunker under den specificerade mintemperaturen (vanligen 10 eller 16C). Detta eftersom avfrostningen som tar kräver innefrån huset blir otillräcklig.
jarsal: Tack för hjälpen! Nu är jag mycket lugnare! :) /J
zpecial: Hallå, Jag har en vind med snedtak och 2st takfönster på vardera sida på snedtaket. Takhöjden är 5m max och 45 grader lutning på snedtaket. Totalt är det 3 våningar i huset, radhus. Isolering har jag på 20cm på snedtak och 15 cm vägg mot grannarna. Till frågan: Min tanke är att ha något element (smalt) )eller något under varje takfönster (totalt 4st). Det ska vara något
Carl: Ingen erfarenhet, men alupex (som unipipe är?) är lätt att forma/förlägga och behåller formen. Vanlig pex borde gå lika bra men är bökigare att få på plats, men billigare. Annars borde väl väggvärme fungera lika som golvvärme? Inga större konstigheter förutom kanske annan temperatur? Jag hade sökt utanför landets gränser där väggvärme är vanligare.
prototypen: Energiförbrukningen beror inte om man har direktverkande elgolvvärme eller kamin. Förbrukningen beror på hur väl isolerad väggar och framför allt taket och hur fönstren är. Och hur varmt man har det. Elgolvvärme är väl inget problem i ett hus från 30-talet, det beror på hur det är isolerat, efter oljekrisen isolerades många hus lite extra (tilläggsisolering). Att värma med
J&J: Hur blir med vvb? Jag tror att den sitter inne i pannan nu, vet inte var den annars skulle vara... :) Expansionskärlet sitter uppe i bjälklaget. Om vi ska ha ett större, kan man placera det någon annanstans? Det är svårt att komma åt vinden efter isolering förra hösten.
lexus: Tack för svaret. Ska tänka på stödhylsor men jag kommer att använda hårda rör men kör nog med stödhylsor i alla fall. Någon som vet vad en M22x1,5 är för något? Det står att jag ska använda sådana anslutningar till radiatoranslutningen på handdukstorken. Hittar inte någon sådan anslutning på Rinkabyrör. Letar jag efter fel artikel? Ska ansluta 15mm kopparrör till
jsdhome: Vi har köpt ett 170m2 hus med direkt eluppvärmning och FT ventilation. Huset är 2 våningar med öppen lösning på krypgrund. Nedre våningen har sk. takvärme som riktas neråt. Vi har tittat på vanlig luft-luft värmepump och vidare bygga om FT ventilationen med frånluftvärmepump med vvb. Alternativt är att installera vattenburna solpaneler med en ny vvb. Återbetalningstiden verkar
xilak: Hej! Jag bor i ett platzer, soutteräng hus. Min plan är nu att (i soutteräng delen) ta bort det uppreglade golvet som ligger på plattan. Sedan sätta 80 mm cellplast isolering ovanpå plattan, gjuta på ett cementgolv med golvvärme och sist lägga ett flytande golv ovanpå. Hade helst satt tjockare cellplast isolering, men jag har bara 140 mm att spela på, så 80 mm är max det som ryms.
JanneL: Man skickar ner en dränkbar pump och pumpar upp vattnet, dels till värmepumpen och dels till ev. dricksvatten. Det optimala är visst att skicka tillbaka vattnet som inte förbrukats i ett annat hål. Har själv bergvärme, 154 m djupt borrhål. Gick genom en vattenåder på 52 meters djup. Vattnet steg upp 7 m under markytan. Detta var drygt 20 år sedan det gjordes. Värmepumpstillverkaren
dragkroken: Tack grävaren... Jag fick fatt i en gammal rörkrökare som rek. prisol 22mm - så jag slog till på det...
Linus_E: jo så längt är jag med. men då där inte är en traditionel VVB i denna utan en sl inga med 5l vatten som hetas upp fort när de behövs så kan ju inte där stå o växa till sig några bakterier.
Fabian-Bom: Se över om pannan går att pelletskonvertera. Det är en billig och bekväm lösning. Vill du kan du sedan installera acktank för att kunna docka vattenmantlad kamin, sol eller annan värmekälla.
kuntri: Tack så hemskt mycket för alla bra svar här! har nu lossat på muttern och inget vatten kom... ;) Däremot så rusade det ut vatten i elementet. Vågade inte skruva av termostaten helt men när jag drog åt muttern igen; så kallnade elementet efter en stund så det blev en hyfsat kall natt iaf. ;) Det var ju trots allt 26 grader i lägenheten kl 02.30 inatt. ;) Inte så konstigt kanske med
rolsie: Det sägs idag att man skall ha 20 cm isolering under golvvärme-golv. Annars letar sig värmen ut fel väg = höga förluster. Det sägs också att man kan få kondensproblem i golvet/grunden om man har för lite isolering. Gjorde själv detta i ett uthus för många år sedan och fick heller inte plats med mer än 5-7cm isolering. Tänkte att värme stiger, så det kan ju inte vara ett problem.
Linus_E: då var de kanon då ingen säger emot... skönt o se :D vad gäller huvudfrågan så verkar det som att dom tre små fötterna är gjorda för att skruvas i väggen då enligt beskrivningarna är 35-80L byggda för o ställas på golvet eller skruvas i väggen. dock nöjd med min lösning så är nöjd ändå :)
jonaskarl: Tack för länken! Jag läste att en värmeväxlarna har en verkningsgrad på ca 80%. En äldre modell (som ännu saluförs) ca 60%. Undrar vilken verkningsgrad en 25 år gammal har!? Med tanke på att man ska byta hela luftvolymen i huset var 2 timmar borde det finnas kWh att spara om man har en värmeväxlare med hög verkningsgrad. Dock hör man, i samhällsdebatten, aldrig något om att folk
rogge_vvs: sätt en backventil, det sitter det normalt på sådana konstruktioner.
Faidros: Såg en liknande fråga i ett annat forum. Kanske du hittar något där: Rubrik: Fjärrvärme och solfångare?
imported_Benno: Lösa plåtar ligger knappast kvar i spåren när den "vresiga" slangen klämts på plats. Spika/häfta plåten på ena sidan spåret. Plåten behöver kunna fjädra när slangen kläms ned.
Matss: Svårt att få bort luft beror på felkopplat system och det är ytterst sällan automatluftare fixar problemet. Ta reda på felet istället.
Matss: 0,5 bar räcker till en höjd på ca 4 meter från exp.kärlet till högsta element så det räcker säkert åt dig. Om du sätter förtrycket till 1,5 bar och även säkerhetsventilen har detta öppningstryck kommer den att öppna så fort trycket stiger och du kan lika gärna vara utan exp.kärl. Släpp ut vatten tills systemtrycket står på noll, fyll därefter luft till önskat systemtryck,
Staffans2000: Kolla in i din radiatorventil så fattar du direkt varför 12mm duger! Inga andra aspekter. Mindre snack - mera verkstad. Kör hårt: Staffan
JPA666: Det blev en L/V lösning ifrån Nibe. En 2020-8 Värmepump samt en EVT 270 panna. Detta kalaset slutade på 69000 och då installerar jag det själv. Sen kommer det en kille ifrån firman jag köpte grejorna av som kontrollerar installationen och om det blir godkänt ger jag honom 3000 för att få samma garantier som om det var firman som installerat det. Så,inklusive borttagninga av gamla
hempularen: Det finns PEX o PEX. Dels finns det Pex rör som bara är godkända för tappvatten, inte som värmerör. Det beror på att de är inte diffusionstäta så vatten i ett värmesystem kommer att ta upp syre genom rörväggen, och de delar av värmesystemet som är i metall kommer att korrodera pga. syret. Dels finns det PEX rör som bara får användas som värmerör, de är diffusionstäta, sedan
Fabian-Bom: Ser inget som hindrar att lägga den direkt på plastmattan.