Värme allmänt
Micke_xyz: Då vet jag, tack så mycket! Då blir det nog någon form av byte.
nimhed: Saknar bok. Den borde han tagit med då den används en hel del. Står dock i pdf:en Bok, ek, björk, tall, al, gran och asp tillhördevanligaste trädslagen vid vedeldning. Syftet varatt samtliga dessa trädslagskulle ingåi studien,men eftersomdet visade sig svårt att anskaffaved av bok ingår inte detta trädslag i studien. Enligt Praktisk Skogshandbok (1982) är värme-värdet i stort sett
ReverendM: Nu har jag fått offert från tre olika installatörer. Jag kan inte riktigt förstå dem. Samtliga tre offerter är på ca 130 000kr med inräknad rot. Samtliga firmor beräknar att arbetet tar fyra dagar. När jag räknar ut kostnaden för delarna hos Rinkaby Rör (samma delar som ingår i offerten från installatörerna) så kostar delarna 58 000kr inklusive allt. Arbetskostnaden är 500kr/h
Atom: Det finns många. Men alla låter. Mer eller mindre! Vi har 3 olika RETRO (samma som COOLman) är värst! Medan Honeywell är tystast. AV DEM VI HAR! Problemet är att du fortfarande måste leda bort den varma luften. Vi löste detta först med ett rör kopplat till friskluftsventilen. Det ser inget vidare ut men fungerar. Detta året orkade jag inte plocka fram det stora röret och tejpade fast
Chaly: [citat] Njea, jag menar att LLVP:n är ett bra komplement till FLVP:n. Iallafall till de FLVP men mindre avgiven effekt. [citat]
KungAnka: Just det, cirkulationspump. Jag öppnade, och skruven snurrade fint. Kollade vidare och det visade sig vara elen. Pumpen sitter efter två seriekopplade porslinsproppar, varför kan jag inte lista ut, bägge är på 10 A. I varsitt proppskåp i olika rum nere i källaren Inte helt enkelt att hitta, proppskåpen är inte uppmärkta och proppen såg hel ut. Nu är det i vart fall varmt!
Volatyle: [citat] Optimalt är att låta pumpen styra temperaturen. Om du drar ner vissa rums termostater måste pumpen ändå hålla upp framledningstempen i övriga rum (som dessutom kanske måste kompensera upp för att övriga är kalla, vilket indirekt gör att du måste ha ännu högre framledningstemp i dom varma rummen) ju högre framledningstemp din VP måste jobba upp ju mer kostar det. Kaminen
lasseboy: NU har jag köpt LK systemet, nu har jag en litet problem som vore skönt att bolla med er som kan istället för att ta hit en röris som tar betalt för nått man kan göra själv. Från gamla radiator (se bild) behöver jag dra ca 3 m rör/pex eller nått liknande till en garderob för att jag ska installera minishunten där. Kopplingar in i shunten kom med, pex rören som ska användas är 16
mycke_nu: För att gräva lite djupare så finns det även haveririsker innan pumpen är 15 år samt försäkringar mot detta. Ett Excelark där jag rett ut detta för min 17 kW Nibe (90 000 kr för byte). [bild] Vid ett haveri exvis år 10 går man alltså skadeslös ur det hela. Ny kompressor och pumpen lever antagligen ytterligare 10-15 år. Det är endast efter år 13 som man får ta hela smällen
Freddex: Har en gammal "hushållspanna" ståendes i kåken. Väldigt liten, väldigt enkel. En gång i världen konverterad till oljeledning. Inte så praktiskt i dagsläget. Går det att återställa en sådan tingest till vedeldarskick eller är det bara att glömma?
Davidw: [citat] a precis, det är detta jag ska testa. Beror ju lite hur VV används. Om det är långa duschar o bad så lär ju det bli mest ekonomiskt om den tillverkar allt VV i princip. Fortsätter jag att ströduscha så kanske det lönar sig att ligga lite lägre och och att VVB håller en portion lite varmare vatten. Eller?
bimbosorken: Att ha värmekällan utspridd istället för en punkt och svalast längst från Elpatronen
Barnrikehuset: Tack för alla svar! Satt den defekta ventilen på ett mindre element för att begränsa onödiga kostnader så mycket som möjligt. Nästa person som åker dit (huset står tomt i Finland) får en ny ventil med sig.
Maxthon: och var mäter ja vilken storlek jag ska ha på insatserna?
dunken: HEj! Håller på att titta på källaren hur vi ska göra . Har betongplatta med hus ifrån 1969, har inte märkt av fukt ifrån golven än , lagt ut plast o tejpat o kollat efter 2 veckor men då syns inget . Om man nu väljer att lägga vattenburen golvvärme , är det "bara" att bila upp golvet o lägga ner isolering osv , eller man kan flytspackla ovanpå plattan o flyta in slingan ? Kommer
holmberg87: Hej! Jag håller på att klä in min skorsten inne i huset för att få ett snyggare utseende på rökröret. Och eftersom tidigare ägare till huset har gjort två skitfula och dåliga regnhattar till mina 2 skorstenspipor så vill jag slänga dessa och göra något snyggare nät jag ändå håller på med plåtjobb:) Piporna kommer upp i en och samma skorsten, en takhuv som en plåtslagare har
InsidersUnited: Du kan byta ut en radiator till en fläktkonvektor eller aerotemp, är alla rören HELA VÄGEN fram till den armaflexisolerade borde du kunna köra kyla om din pump stöder det. Du måste också ordna avloppp/avledning av kondensvatten från konvektorn i så fall. Att koppla på en innedel ala luft/luft till din utedel går inte.
AndersS: Om det sitter det eldfast tegel i själva eldstaden kan man ta bort den ytan för att skapa mera utrymme.
pelpet: Jag hade nog haft kulvert som huvudalternativ även om det är en sämre affär på en 10 eller 15 års sikt. En kulvert har en livslängd på minst 50 år, kanske det dubbla. Även om det blir dyrare så slipper du ha en bullrande, ful låda på garaget och du har bara en värmekälla i huset att underhålla.
bax: Den lilla spaken med en svart kula på drar du i när du ska tända upp. Den öppnar ett "bypass"-spjäll som gör att du får extra drag genom eldrummet vilket gör det enklare för elden att ta sig. När det tagit sig skjuter du in spaken igen så rökgaserna går den rätta vägen och värmer pannvattnet. Glömmer du spaken i öppet läge eldar du för kråkorna och får väldigt hög
dunken: Hej! Har planer på att lägga in golvvärme nere i källaren Hus ifrån 69 , med betongplatta i hela nedre plan förutom gillestugan , där det är uppreglat trägolv kommer att riva ut o isolera o flyta upp Gäller ca 100 kvm Optiheat systemet verkar ju bra när man läser om det , men är väl som allt annat :) Några synpunkter gällande just optiheat kontra lk system ?
roggabear: Ok. Då kör jag nog vidare som planerat.
HerrNillsson: Det var just det roland53 90% av pinnarna var "låsta" så dom fick smaka på hammaren lite. Tydligen hade dom flesta kärvat i öppen läge så jag hade värme. Bra tips! Tack!
bockara: Har en Atmos DC 40 SFE vedpanna(2003) som är kopplad till en 1800 l ack tank, det andra systemet som nu inte fungerar är en Viessmann Vitocal 300 värmepump(runt 2005) kopplad till solvärme(7,5 kvm), varmvattenberedare och en 750 l ack tank med elpatron(som också lagt av tyvärr). Varsin shunt med utegivare sen får jag manuellt stänga respektive öppna ett antal ventiler beroende på vilket
Pagno: Finns på de flesta byggvårdsbutiker! De har även nätförsäljning.
jussi_76: Pratade med en murare när jag skulle ansluta rökröret i skorstenen för ett par år sen. Han rekommenderade C-bruk med motiveringen att det innehåller mer kalk än ex. B-bruk vilket gör det mindre känsligt för de rörelser som orsakas av temperaturväxlingarna. Jag gjorde så och det har inte spruckit någonting.