Värme allmänt
Jim85: Tjena Det enda problemet jag haft innan är att trycket sjunker lite på 3-4dagar. Just nu går pannan på tillsats men producerar knappt någon värme. En rörfirma ska byta ett kretskort som tydligen har gett upp. Börjar bli rätt så less på detta nu Ha en bra dag
Dea_34: Testade med lite polyetenskumsrörisolering med 13 mm väggtjocklek (enklaste sort från Biltema) och det sänkte yttempen från 48 till 33 grader. Tänkte att Armaflexen skulle ha ungefär samma effekt. Det är över 30C i pannrummet så nått behöver jag göra....
Nyrostad: Precis som många är inne på här låter det som att er relativt höga elförbrukning beror på huvudsakligen två saker: Ett äldre hus med i moderna mått dålig isolering och därmed ett högt energibehov samt en värmeanläggning som till stor del tycks gå på eltillskott (vilket ju en indikatorlampa verkar meddela). Att elförbrukningen stigit de senaste åren trots att husets isolering
exerg: [citat] Luftvärme började tidigt 80-tal med föresatsen att det skulle installationsmässigt billigare,då man förutsatte att husen ändå skulle ha ftx och höjde man temperaturen på inblåsningen så slapp man radiatorer. I början innan returluften togs nere vid golvet sögs den ut lite var som helst vilket ofta föranledde att värmen aldrig nådde ner dit folk satt och golven var
Claes Sörmland: Det är knepigt att flytta värme mellan rum med ventilationssystem. Anledningen är att luft bär så lite energi. Luftvärme bygger således på att rejält varm luft fördelas ut i rummet. Det är således en stor skillnad på att pumpa ut kanske 50 grader C varm luft när ACJ luftvärme värmer och kanske 24 gradig luft som hämtas från hallen (vanligen är intaget placerat där) när
Thomas_Blekinge: Rören verkar dimensionerade för självcirculation --> tvårörs.
Demmpa: Radiatorkoppel - förinställning: https://www.mma.se/wp-content/uploads/2014/11/4828040-rev-5.pdf
Peter_K: [citat] Jag har inte sängen mot radiatorn utan mot snedväggen men den syns ju inte så mycket då vi har en hög kontinentalsäng.
useless: Energin mäts genom att mäta genomströmmad volym och temperaturskillnaden mellan in- och utgående vatten (annars får du bara volymen, inte energin). Stänger du av några av radiatorerna så minskar energiavgivningen, rummen blir kallare och mindre energi förbrukas.
Taxen: Här en sparad tråd om sådana ventiler och problem med dessa. https://www.byggahus.se/forum/threads/byta-repearera-radiator-ventil-termostat-med-vad-hur.107656/page-3
thomarv: Det där låter ju spännande! Är ledningarna dragna i två olika stråk kanske? Vattnet går ju alltid lättaste vägen så man kan tänka sig att stråket som ena dagen är varmt nästa dag är den trögare kretsen eftersom termostaterna här nu är mer stängda än i andra halvan (som ju varit kall, alla termostater helöppna). En balansering skulle behövas i så fall. Du skulle behöva
Staffans2000: Att det är två meter vattenpelare är inte konstigt om det inte finns någon övervåning. Det är inte heller konstigt att det saknas skvallerrör. Den enda logiska förklaringen jag kan tänka mig är att eldstaden är högre än elementen och att pannan är kopplad till tanken via en slinga. Om TS eldat på i flera i flera dagar kan säkert ett litet expansionskärl koka torrt, och då är
Stefan1972: Jo men det är ju det som saknas för ts uppenbarligen. Funktionen kan ju dock diskuteras även om det i teorin är nåt som gör sitt jobb då det väl händer nåt. Men med dagens brännare är det nog inte särskilt vanligt. Isåfall borde det vara mer rimligt med lag på timer på spisen för det är nog en förskräcklans massa mer olyckor med det än skenande pannor iallafall.
hempularen: Låter som det är felgjort. Vattenburen golvvärme skall inte köras på samma temperatur på vattnet som radiatorer. Golvet får inte bli för varmt, då kan plattor börja lossna. Det finns lite olika lösningar för att begränsa temperaturen. Vanligast är en shunt. Då har man en egen liten cirkulationspump för golvvärmen, och som i princip kör runt vattnet. Sedan tillförs via en
Danneesp: [citat] Okej, jag får testa mig fram! Fick för mig att det har något med reglerventilen för returflödet att göra men den sitter ju på tillflödet. När jag har haft den stängd under en lång tid så får jag upp samma temp på denna termometer på shunten som framledningen är inställd på men ändå inte önskvärd värme i huset men nu när jag öppnade denna så sjönk tempen ca 3
exerg: [citat] Nej den ger friskluft som blandas in med återluften från gallret vi golvet i rummet och blir varm tilluft till takventilerna. Har du öppnat lite mer på varje ventil?så de inte medverkar till att flödet blir för litet. Hade du inte haft ljudproblem hade det bästa varit att haft lite lägre inblåsningstemperatur och mer luft istället. Ju varmare luft ju längre stannar den kvar
Bricco: Vi gick från elradiator till elvärmegolv i två badrum. 9+3kvm. Höjt elförbrukningen med ca 1500-2000kw per år. Tycker dock fortfarande det är värt det. Speciellt då vi lade stengolv. Hade aldrig funkat med annat.
Stefan1972: [citat] Nej såklart på samma ställe med samma förutsättningar. Dessutom egentligen inte applicerbart annat än att du gör mätningen med och utan hylsor på samma rördiameter. Först då vet du ju. Låter onödigt krångligt liksom för att i slutändan få veta att man faktiskt fyller badkaret 11sekunder snabbare eller får 0,3 mer minutliter ur duschen under samma tidsram. Vinsten blir
Kretikos: @hempularen Vet inte vad som hände men ursprungsfrågan finns ej i ursprungstråden längre och inte här. Är den förlorad i cybern? https://www.byggahus.se/forum/threads/aennu-en-krypgrundsfundering.332500/#post-3173613
jojo123: [citat] Bäst är att ha två st ine/ute termometrar dom reagerar rätt snabbt och är billiga , kolla i affären med batteri insatt att dom visar ca lika , det kan skilja bra på dom , är inga precitionsinstrument precis
Josth: På några radiatorer kan man sänka temperaturen dit värmen från luftvärmepumpen når men när det t.ex. blir riktigt kallt ute räcker inte LLVP till och då vill man att radiatorerna ska gå igång och komplettera vid t.ex. 19 grader exakt. Sedan behövs radiatorer i alla rum dit värmen från LLVP inte når eller bara når delar av dygnet.
xLnT: Överhandsfräs med mothåll är ju perfekt för ändamålet. Blir snygga raka spår att trycka ner slangen i. Med lägsta varv och dammsugare ansluten blir det dessutom inte så mycket skit. Så gjorde vi när vi fräste ner tappvatten i ovansida mellersta lager cellplast i plattan. Blev skitbra (och snyggt) :)
Pe.s: [citat] Tack för hjälpen och inte mest för länken, suveränt. Har beställ en koppling
Peter2400: Vad är det för pump? Hur gammal är den? Har du gjort rent innerdelen? Vi har 2st L/L, den ena värmer 114kvm själv och vårt hus är 20m långt. Den andra värmer källaren 65kvm utan problem. Så din pump borde klara det där lätt, om det nu inte är väldigt dåligt isolerat.
lilytwig: [citat] Hej Har det löst sig för dig? Jag har några enheter över. 5 st typ E, 400v 1 st typ EL 1 st typ TR, 230/400v 1 st typ TR/p, 400v Kan släppa dessa för ett par tior/st. Kan lev i Gbg den 18/1, annars paket från Jönköping. Mvh Lennart lennart.liliekvist@gmail.com 070-7664980
ricebridge: Är du säker på att röret till expansionskärlet rostade av? Eller var det någon gammal koppling som gett upp? Vad är det för material i rören? Vi råkade ut för samma sak i våras. Förmodligen en gammal koppling, men systemet hade förmodligen också tagit stryk de gånger pannan gått i kok. Nytt expansionskärl i källaren, ny ventil för övertryck, och problemet var löst. (Hus och