Värme allmänt
useless: Det finns som sagt var vanliga PEX-rör som är diffusionstäta. Jag gissar att de flesta från de större tillverkarna är det nu för tiden? Fördelen med Alu-PEX är att röret är styvare och går att räta ut så man får någorlunda snygga dragningar där det är lite längre synliga sträckor.
BSOD: [citat] I en monoblocklösning så sitter allt i en enhet. Ansluts med el + 2 rör för värmen. Enkel installation = lägre kostnad. Men vatten utomhus är ju lite riskabelt, antigen får man ju ha glykol eller liknande. Eller batteri backup på cirkpumpen, eller chansa på att man inte får ett långt strömavbrott när man inte är hemma och kan tappa ur vattnet...
oswim: Hej alla kunniga. Jag håller på och planerar för ett fritidshus i troligtvis ladhus-stil i två plan ca 140kvm. Utan någon specifik kunskap inom området har jag alltid tänkt en kombination av luft luft radiatorer, där radiatorerna troligtvis kommer användas vid ett fåtal tillfällen under vinteråret. Vatten värms med värmepanna. Husets planlösning är relativt öppen dock inte upp
Shakalaka: Jag är på gång att byta ut min gamla oljepanna till en luft-vatten. Installatören har föreslått att jag ska sätta in konvektorelement i mina två källare som idagsläget inte haft några element. Jag funderar på om detta verkligen är nödvändigt. Pannrummet används som förvaring av trädgårdsredskap medan matälskaren som nås inneifrån och upplevs förhållandevis varmt så som
jonaserik: Allting går utom barn som springer, det finns lika många lösningar som de finns någon som säger något på forumet . Ar förflytta värme med en fläkt går det med, men är liksom lite ineffektivt om inte den värmen är av högre art, vanligt rumstemp ger inte så mycket och tar lååång tid för att värme ett uterum. Väst är att kanske ha en fläkt och sedan kanske en gasolvärmare
Sebastianz: Tack @jonaserik Jag hade OCAB på besök som spanade in röret och kickade inuti, noterade att det finns ingen väv eller misstanke om asbest så inget att ta prov på, det var helt enkelt bara stenull + gasväv + målning. Stort tack för din hjälp!
useless: Det är egentligen två frågor: 1) Sänker du temperaturen periodvis så minskar husets medeltemperatur och därmed värmeförlusterna. Sänker man dessutom på natten då det oftast är kallare ute så får man 'dubbel' effekt av sänkningen. 2) När man ska höja temperaturen igen måste värmesystemet gasa på. Vissa värmekällor (läs värmepumpar) får sämre verkningsgrad om dom måste
Anders_Nilsson: Följer man nybyggnadsstandatd blir det ju nästan ett passivhus. Går det verkligen att räkna hem bvp då? För mig har bvp varit någit för äldre hus. Pool kan man ju värna med solfångare och el Attefallare med en LLVP. Sedan tycker jag ts skall planera för en eller två kaminer för elnätet verkar inte bli stabilare. Kanske även en modern vedspis. Men visst kan man lagra gasol i
erik_qwerty: Men eftersom firman inte ringde tillbaka snabbt nog kunde jag inte hålla mig från att testa vidare lite. Efter tips från den här tråden https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59731.0 att CTC själva har rekommenderat att koppla förbi maxtermostaten så testade jag det, och nu startade både elpatroner och värmepump :) Nu måste den förstås bytas, men jag upptäckte
Plupp 170879: Jag har använt en annan adapter. Rsk: 4805284 https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-adapter-mma-ran/ Edit: Verkar finnas på Bygghemma också. https://www.bygghemma.se/hus-och-bygg/varme-och-ventilation/element-och-radiator/termostat-element/termostatadapter-mma-ran/p-1109924 Men, det ser ganska illa ut med adaptern. Jag har bytt termostater till Danfoss.
lostinsweden: Wilon har lite mer pryl. Några funktioner man kan leka med.
jonaserik: Du får avlufta tanken i den samt slingan, finns placering av avluftare QM 20 och QM 22 i manualen sid 10 , stäng gärna av den 15 minuter före luftning och håll koll på trycket , bör ligga på ca 0,8 - 1,0 bar, så det inte sjunker för djupt https://www.nibe.eu/assets/documents/18308/231420-5.pdf
Fredriks fru: [citat] Tack för hjälpen! Hittade en video på youtube... [MEDIA=youtube]VmmErWSvOHI[/MEDIA]
InsidersUnited: Gjorde det i våras när värmen var på, det slutade droppa (y) F.ö.v så tätar radiatorsystem bättre på vintern när systemen är varma och expanderade. Du behöver inte byta hela radiatorn, prova byta en insats på en radiator, fungerar inte det byt kopplet. Men ta ur insatsen och kör i lite aramturfett först.
jonaserik: Då går du in i menyn och bläddrar lite, utan att ändra något. Skriv gärna upp värden, om du ändrar så vet vad som stod där. I installatörsmenyn finns mycket att se och går att ändra på, skriv även upp vad som står där om du ändrar något, bara läs rad för rad om inställningar i manualen och följ med runt i menyn, kanske från ruta 1 och framåt. Tror det ger en hel del info
vgoranson: [citat] Hej!! Tack för svar Leif. Men för att summera detta så kan jag klippa trådarna och koppla bort denna, för den är inte kopplat till bergvärmen på något sätt?
lostinsweden: Har du en bild av hur det ser ut i verklighet?
Folke Folkesson: Det stämmer men några återförsäljare hänvisar till att det inte fungerar med koppel som har avluftning i toppen. Därför hörde jag med Purmo och fick det svaret som jag har skrivit tidigare. IMI skriver det i teknisk dokumentation. [bild] [bild]
Biggle: [citat] Bra svar. Misstänkte att det inte skulle fungera med så låga temperaturer. Då stänger vi den här tråden då :)
Joacim Boive: [citat] Min gnisslade så det var rätt tydligt. Också lite tveksam till deras lösning att byta ut mot vatten istället. Blir en rätt dyr historia också och jag fick aldrig något svar om de hade någon referensinstallation som kunde visa på resultatet. Installerar värmepump idag och sen blir det solceller så får vi se.
BSOD: [citat] Ta hjälp av en rörmokare att sätta dit ett nytt exp kärl på annan plats. Det kan bara vara någon ytterst speciell modell av expansionskärl som är restnoterat.
proffsrik: ett par tankar: Om det är tvårörsystem (vilket det borde vara för annars skulle du ha rätt kallt nu om du pluggat som du gjort) samt att du inte ser något i krypgrunden är väl en rimlig tolkning att det ligger en T-skarv per rör i närheten av där rören går upp. Värme får man dessutom fortfarande mig veterligen skarva dolt. Är du säker på att du har betongbjälklag eller är det
Josth: När man dimensionerar räknar man ofta med 70 W/m2 dvs 70×60= 4200 W. Nu nöjer man sig förmodligen med en lägre temperatur i garaget men man hamnar fortfarande på runt 3000 W. En elektriker behöver då dra ut en ny elmatning för elvärmen till garaget. Man kan också sätta in en luftluftvärmepump som sparar på energi och elkostnaden. Många gör så numera.
Josth: Tänker på följande termostat som har större reglerområde än den som anges i inlägg #7: https://www.hornbach.se/shop/DANFOss-Servicetermostat-RA-2761-M-7-28/5223229/artikel-detaljer.html
Plutus: Om alla radiatorer ändå ska till samma ställe så finns det ju en poäng med fördelare, annars är ju det vanliga att man ansluter till stammen (som blir mindre ju färre radiatorer det är kvar. (15 mm räcker till flera radiatorer, om det inte är galet långt) Nackdelen med stam är väl som du säger, kopplingar till plaströr är galet dyra
BSOD: En bvts borde duga om du har trygg vattenförsörjning. Jag tror jag har denna https://www.vvsochbad.se/temperaturbegransare-somatherm-syr-3065-787938?gclid=Cj0KCQjwqKuKBhCxARIsACf4XuEsYD8vPomBy6LR2-kfNDztxzggfAFR6Nu8jk35JdIPs17Dpfw3tOEaArTdEALw_wcB Verkar vara motsvarande från en annan leverantör. Det finns en dyrare variant som bör användas om man har en begränsad mängd vatten vid
Magnus111111: Hej! Har köpt en draftbooster och undrar om någon vet vilken typ av fläns som behövs om hålet varken är runt eller kvadratiskt? Mina hål är 120x230 och 120x170 som på bilden nedan sett uppifrån. Tacksam för alla tips! [bild]
M_H: [citat] Är det "Smatrix Wave Termostat T-165 POD" som du menar med trådlös pod? På alla bilder jag sett av den är det en blå lysdiodsring som lyser, i manualen står det: [citat] Jag antar att det INTE lyser blått hela tiden då, utan endast när man vrider på ratten för att ändra temperatur?