Värme allmänt
Mikael8212: Men kan tilläggas att röret "ner" (precis under cirkulationspumpen) som går ner till vad jag förstår det som är själva golvvärmen inte är varmt, däremot är rören till element och sådant varmt i olika grader. Så verkar gå åt alla håll men inte dit (amatörgissning).
Daniel 109: Jag har mycket svårt att tänka mig självcirkulationssytem med enrörsprincip. De byggdes alltid med två rör. Jag ser inget som tyder på ett enrörssystem. Men det finns ju udda kopplingar ibland. Men jag skulle utgå ifrån att det är tvårörssystem.
nallepu: Har dragit upp temperaturen från värmeväxlaren och så har jag ställt in flödet i alla rum så att jag fått samma temperatur i alla sovrum och lite högre temperatur i finrummet som jag ofta vistas i. I varje rum har jag Dannefors termostater som står på 18 grader men höjer temperaturen till 22 grader mellan 06,00-08,00 och 16,00-21,00. Det som var lite mystiskt var att när jag tog bort
Ljudskaparen: Hej igen. Ja den ena ratten ställer man när brännaren skall starta och den andra minns jag ej. Men jag tar en bild på torsdag när jag är på plats igen. Med vänlig hälsning, [citat]
jonaserik: Då du endast har GV och en shunt som styr ut efter utetempen så behöver du inte någon elektronisk grej för många tusenlappar. Du ställer in din shunt för värme mot utetemp, sen stryper ( ställer in flödet ) på dom slingorna med mätarna så det är en delta ( skillnad på uttemp och retur ) på varje slinga till ca 4 C , kommer att bli lite skruva och ta lite tid, fram i vinter så
Josth: En luftluftvärmepump passar bra i fritidshus och kan fjärrstyras men värmen har svårt att bli jämn i huset om det är många dörrposter, innerväggar och trapphus. Det kan bara vara ett komplement till det ordinarie värmesystemet vilket måste vara påslaget för att säkerställa att det inte fryser någonstans. Dock kan man ju ha en låg temperatur inställd som kanske 10 °C när man
Plutus: Du kan räkna med lägre flöde på övervåningen, inte för att den är högre upp, utan för att rörlängden dit ger ett visst tryckfall, Om en slinga har lägre flöde och och kallare retur, så avger den mindre värme, eftersom slingans medeltemperatur blir lägre.
Mickebandsåg: Tjo! Förra säsongen så började c-pumpen skramla, då det började bli varmare så ryckte jag sladden och tänkte äsch det fixar jag i sommar. Nu är det dags igen och ingen fixade pumpen under sommaren :rolleyes: Skålen i pumpen var kolsvart och detta åkte med lite smärgelduk och till min förvåning så fungerade pumpen ca ett dygn för att sedan skramla igen luftade pumpen och det blev
MRLINDELL: Vi som har snart 20 år gamla IVT490 där shunten styrs att leverera lämplig framtemperatur till radiatorerna. Mycket styrs av en utegivare som kan leverera temperaturvärden. Den ARA600/601 som sitter där styrs av IVT490'ns styrkort. Jag fick antingen för varmt eller iskalla radiatorer. Skall man ändå byta shuntreglering kan man göra något kreativare. Shunten, framledningstemperaturen,
jonaserik: Den isar trycket i systemet,1,5 bar som max. Du har en cirkpump som laddar acken. kolla mätaren när pumpen startar, sitter pumpen före tanken så kan de bli en högre visning då pumpen har ett ett visst statiskt tryck som är lite högre än det som kanske visas. Fungerar allt annat över lag så bry dig inte
carlos_yo: Uppdatering: Problemet var vredet för panntemperaturen som är en s.k. potentiometer. Efter att reservdel från Värmebaronen monterats (enkelt byte) verkar allting fungera som det ska igen.
guggen: Ställ elpatronen i tanken för det vattenburna systemet på 10c och låt det cirkulera, har ni sedan llvp på tex 12 eller 15c å kommer elpatronen knappast dra ngt men du har en backup för frysning ifall llvp stannar.
Josth: Vill man även värma ett garage med samma system så rekommenderar NIBE inte frånluftsvärmepump utan bergvärme eller luftvattenvärmepump. Annars kan man ha en luftluftvärmepump i garaget.
useless: [citat] Ur energieffektivitetssynpunkt så är luftvärmepumpen mycket bättre. Om det blir billigare i längden med installationskostnad jämfört med driftkostnad vet jag inte, men det är väldigt få luftvärmepumpsinstallationer som inte betalar igen sig inom några få år.
JohanLun: Gick det bra för dig? Står inför samma övning. Passade moderna returventiler eller fick du byta nippeln in i radiatorn? Räckte 15mm rör? Mina kopplingar är nog samma som dina men röret från väggen (som rörmokaren dragit fram) är 18mm. Jag tänkte dra 15mm och hoppas den korta sträckan på bara "kopplet" inte har någon betydelse...
danne888: Tog bort den och samma felmeddelande 1h senare.. Ventilen där det står ”ball valve” har jag rengjort när problemen startade.. Någon annan idé om något jag kan göra eller är det så illa att kombinationen enrörsystem och handdukstork kanske inte fungerar? Ska prova och ringa någon servicefirma i veckan och se om någon kan komma hit och kika..
Krilleman: Hittade info om solars egna Compact 4. Fast dom mäter inte c/c-måttet. Kan det vara något som passar? Jag röstar nog fortfarande på enkelheten i att montera denna med klassisk konsol. Tex: https://www.bauhaus.se/elementkonsol-hojd-600mm-2st https://mdgdata.solar.eu/PRD/Media/aa64b1e949d04284889d6df63e30f0a6/Thermrad Compact-4.pdf [bild]
wrang: Skulle en TA Calypso TRV-3 radiatorventil vinkel DN15 Produktnummer: 4795818 [bild] Funka?
-MaH-: Övergången för att montera MMA-termostaten är rätt stor och kostar nästan det samma som en ny termostat, så det finns knappt nån anledning att köpa den... Om radiatorn inte sitter i ett sovrum eller i söderläge så finns det ingen större mening med att ha termostat, det är rätt.
Pontstone: Hej igen. Så här ser det ut närmare. Hur funkar cirkulationen med stängd ventil på den här radiatorn? Det verkar ju inte finnas någon alternativ väg för vattnet till returen...
Trrttsch: Bakterierna dör som sagt vid 60 grader, och redan innan men det är bra med marginal så man vet att det är tillräckligt varmt längst ner. Värmepumpar går normalt på relativt låg temperatur men brukar höja någon gång i veckan mot legionellan så det är ju precis som ni gör.
-MaH-: Det är Rehaus (https://www.rehau.com/se-sv) plastfördelare. Säljs inte i Sverige längre, men reservdelar bör gå att få tag på.
jonaserik: Prova det här https://www.google.com/search?q=uponor%20x-165%20reset&oq=Uponor%20X-165%20&aqs=chrome.2.69i57j0i512l3j0i22i30l2j69i60l2.5389j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Peter_K: Körs till återvinningen imorgon. https://www.byggahus.se/forum/threads/2-st-cirkulationspumpar-bortskaenkes.429465/
BSOD: Genomströmningsvärmare för att fylla badkar fungerar inte. Antingen måste man sätta in en väldigt kraftig värmare och säkra upp huvudsäkring till huset (och gå höga elnätskostnader) eller så får man fylla badkaret med en liten liten rännil. Finns många olika beredare som är mindre än 700mm breda. Men vattenkvalitet avgör ju om man ska satsa på koppar, rostfri eller emaljerad
Per Mattsson: Det är vl nästan inte lönt att dra ner temperaturen till under 10 grader med värmepump då avisningen blir dyrare . Med högre innetemperatur så kan pumpen använda sig av den vid avisering men vid lägre temperatur krävs eltillskott….killgissar jag
atomlab: Tänk bara på att om det blir strömavbrott och allt kyls ner och så kommer strömmen tillbaka. Då kan du tacka hejdå till kylskåpet. //En som vart med om det 2ggr
tveksamt: Slutligen, efter mycket om och men, har jag fått tummen ur och gjort mätningar och beräkningar. Summeringen landar på följande: Sovrum 1 Platt tak (7,0m²): 55,39 W Snedtak (31,1): 197,71 W Yttervägg (10,2): 543,50 W Fönster/dörr (2,7): 142,37 W Ventilation: 500,00 W Summa: 1438,98 W Sovrum 2 Platt tak (9,2): 72,86 W Snedtak (5,1): 32,39 W Yttervägg (11,9): 636,23 W Fönster/dörr (3,3):