Värme allmänt
BSOD: Saknas dykrör sä sätt en utanpåliggande istället, typ denna: https://www.rinkabyror.se/artikel/anliggningstermometer/ Det låter väldigt onödigt att tömma tanken. En utanpåliggande termometer visar temperaturen med lite sämre noggrannhet bara. Ta det om dykrör saknas. Röret som går från acktankens botten till pannan blir bra att mäta på, när det börjar bli högre retur från
surris: [citat] [citat] Får se hur länge mina håller 😬 10 år än så länge..
Rard: [citat] Tack - det provar jag!
HSP: Det låter bra, du kan försöka dra åt nedre "muttern" och håll emot på sexkanten direkt ovanför den du drar åt. Ett tips är att ta två skiftnycklar. en större som du håller emot med och en lite mindre du drar åt med. Då blir man "starkare" på den delen man håller emot så den delen inte vrider sig lika lätt.
Demmpa: Är shuntautomatiken utbytt så kan den vara "bättre" inställd än den gamla. Framledningstemperaturen bör vara så låg som möjligt. Difftemperaturen över varje radiator bör vara ca 7-10⁰.
Hank_Ö: [citat] Ajdå. Det här hade jag inte räknat med. Byta hela ventilen då? Jag vill inte att det ska frysa där inne, så jag hade tänkt ha en termostat där som frostvakt bara. Rummet får ett värmetillskott från taket och en innervägg, men den kyls mycket av oisolerad platta, två ytterväggar och en otät garagedörr. Det får gärna gå ned till 5 grader, men inte minusgrader.
Daniel 109: För länge sedan gjorde man så för att få cirkulation. Dvs innan cirkulationspumpar användes. Men du har ju en nyare panna än så, så jag vet faktiskt inte varför du har det kopplat så.
jonaserik: [citat] Ett foto på allt som har med fördelarna att göra, båda rören ska synas. även om det finns extra pump
Rard: Tack för hjälpen - det räckte att lossa på packboxen 5-6 varv så gick det att motionera piggen (och i något fall ta ut den och banka lite).
Demmpa: Nu vet jag att du vill undvika att bila, men vill ändå flika in att det kan vara värt jobbet. Vårt källargolv var uppbyggd av grovgjutna plattan, sen efter att alla väggar, dörrkarmar etc var uppbyggda så gjöt man det slutgiltiga betonggolvet. Så det var ganska enkelt att bila bort den övre gjutningen. Vi byggde sedan uppreglat golv som är passivt ventilerat samt isolerad, valde utan
Geeklas: [citat] Tack! 🙂 Vi får skriva upp det på vår "kolla upp"-lista, är lite mer (typ bättre ventilation, etc) också
Freddan-70: Testa att stänga av pumpen. Om det är pumpen som värmer upp rör 4, bör pumpen vara väldigt varm och då pumpar den nog mot ett stopp. Stänger du av pumpen bör rör 4 snart bli kallt. Men känn på metallen ovanför rör 3 innan du stänger av pumpen. Blir denna delen då varmare hyfsat fort, typ 30 sek, och värmen kommer från pumphållet så är nog rör 4 inkommande värme.
Demmpa: Eftersom det är konstant varmt upp till termostatventilen så behöver du inte prova att lufta samtidigt som termostatventilen är stängd. Du har flöde genom radiatorn men väldigt lite. Det kan bero på att det sitter en strypventil på stammen till dessa två radiatorer (kanske inte så troligt), eller så är det klena och/eller långa rör till dessa två radiatorer, eller klen
jonaserik: Även dom som inte har en tänd diod. Bara mäta spänningen på skruvarna.
cpalm: Skulle gissa på (en av alla varianter av) Bäst. https://www.purmo.com/public/prod/bcd2c0f2-6156-46c6-99cd-ddcde7354507/8797/eff7c493987fac0efc34fb9105f52099/sv-se-files-bst-rev.pdf
Mats-S: Googlade en del men hittar inget konkret. Kanske du kan få svaret om du ställer frågan på deras facebooksida? https://www.facebook.com/jotul
Rabbithole: Ställ in alla rumstermostater så dom är korrekta i önskad temperatur t.ex. 21 grader sen anteckna intställningen på kurvan, utetemperatur och innetemperatur varje morgon. Justera kurvan ner så den är så låg som möjligt. lägsta möjliga kurva för att hålla inställd temperatur i pumpen. Jag har inte en Nibe men la in värden i excel och på så sätt har jag lite olika kurvor och nu
Martin Lundmark: [citat] Hej juanxxx Jag installerade min varvstyrda IVT 15X (bergvärmepump utan elspets) i början på december 2006. Medelvärdet för husets totala energianvändning (elkraft + lite olja och ved) under 10 år innan installationen var ca 42 600 kWh. Året efter installationen (2007) använde jag totalt 16 319 kWh elkraft varav 8 679 kWh till värmepumpen (separat mätare). Eftersom
n0ir: Hej! Jag har vattenburen värme i huset och en pelletsbrännare med ackumulatortankar ute i ladan som leder in varmvatten via en kulvert. Inne i huset har jag ett reglersystem från EVR (http://web.archive.org/web/20170517123135/http://www.evrservice.se/shop/23454/art16/9973316-4d55c6-A00125_11.pdf) som består av en ställdon/shuntreglermotor EVR-M90
MikaelJS: Om det nu är bra med speciell styrning, finns det något modernare system att byta ut det till tro? Något app-styrt kanske?
Bert19: [citat] Hej, matematiken är väl rätt förutsatt att elpriset inte ökar mera. COP och effekt från moderna frånluftsvärmepumpar är nu också väsentligt bättre än för 20 år sedan. Det du inte tagit med är att husets värde ökar väsentligt med en fungerande frånluftsvärmepump jämfört med elpanna och luft-luft VP. Det är ju också en annan komfort med uppvärmning från ett
Cadräv: [citat] Fan va bra tack! Det ska jag notera. Ja precis det gör det och det är bra värme i första röret men om den inte får någon genomströmning så är det förhoppningsvis här det stoppar upp.
Demmpa: [citat] Det står "Klaravik" i nedre högra hörnet av bilden, det tyder på att bilden kommer från marknadsplatsen/aktionsfirman Klaravik.
xxargs: Brukar inte behållaren under vara fyllda med glasull som suger upp och fixerar spriten (främst så att det inte skvalpar runt uppsugen av kapillärkraften i ullet) - och ligger dessa väl tryckt mot den delen som lågan sedan brinner ur och den vägen agerar veke?. Har du fyllt upp tillräckligt högt upp så att även glasullen närmast brännöppningen är väl fuktig - och vad är skicket